Jefford w poniedziałek: Châteauneuf w piwnicy - Winestealssd.com

Winorośl w Châteauneuf du Pape. Źródło: jean-louis zimmermann / Wikipedia

Najważniejsze
Długo czytane artykuły o winie
Najpopularniejsze wiadomości o winach

Andrew Jefford cofa się o trzy dekady, aby dowiedzieć się, czy Châteauneuf du Pape zarówno potrzebuje, jak i zasługuje na wiek.

Ile Chateauneuf Pope czy masz w swojej piwnicy? W wydanej w 1997 roku rewizji jego znakomitej książki na temat Rodan ( Wina z doliny Rodanu ), Robert Parker powiedział, że wypił „więcej Châteauneuf du Pape niż jakiegokolwiek innego rodzaju wina” i że „odwiedzający moją prywatną piwnicę mogą poświadczyć, że moje zapasy Châteauneuf du Pape są proporcjonalne do mojego żarłocznego upodobania do najlepszych wina ”. Jednak dwa akapity później ubolewał nad faktem, że a Wine Spectator profil ośmiu „wielkich amerykańskich piwnic” (w sierpniu 1996 r.) zdawał się sugerować, że - w przeciwieństwie do jego własnej hordy - wielomilionowe kolekcje, o których mowa, mniej lub bardziej wykluczały Châteauneuf.

Podejrzewam, że ostatnie dwadzieścia lat nie przyniosło wielkich zmian. Innymi słowy, Châteauneuf jako doskonałe wino do piwnicy pozostaje raczej zarezerwowanym dla oddanego entuzjastą winem niż domyślnym wyborem dla każdego miłośnika dobrego wina. Rynkowe ceny dojrzałych Châteauneuf z wysokimi wartościami - szanowanych, ale rzadko przyciągających uwagę nagłówków - podkreślają ten punkt.

Dlaczego? Jest możliwe, że styl win - ekstrawagancki, nieskrępowany i barokowy - nie ma uniwersalnego uroku pełnego wdzięku, świeżego burgunda czy wytwornego, eleganckiego Bordeaux. Jednak obok hitów kalifornijskich i południowej półkuli sam Châteauneuf może wydawać się niemal burgundzki i jest wzorem perfumowanej powściągliwości. Sam styl nie może wyjaśnić tego zaniedbania kolekcjonowania.

Istotą sprawy jest z pewnością sam wiek wina, a wraz z nim dwa kluczowe pytania. Czy piękny czerwony Châteauneuf potrzebuje wieku? Czy może się poprawić wraz z wiekiem?

W poszukiwaniu odpowiedzi postanowiłem zasmakować „tradycji” (lub „grand vin”) cuvée czterech wiodących posiadłości Châteauneuf w trzech znakomitych rocznikach, z których każdy dzieli dziesięć lat (2010, 2000 i 1990). Wina były dostarczane przez same posiadłości - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau i Domaine du Vieux Télégraphe - a ja miałem okazję porozmawiać z Césarem Perrinem z Beaucastel, nowo mianowanym MD Ralphem Garcinem z La Nerthe i Laurence Féraudem Pégau podczas lunchu.

César Perrin zwrócił uwagę, że większość konsumentów Châteauneuf (nie tylko tych 60 procent, które są sprzedawane ogólnie, ale nawet z wiodących posiadłości, takich jak Beaucastel), czy im się to podoba, czy nie, pije wino mniej więcej natychmiast po jego zakupie. „W 2012 roku przeprowadziliśmy badanie na temat naszego 2010 roku, który z pewnością jest rocznikiem. Okazało się, że 80 procent z nich zostało już wypitych ”. „Ludzie traktują wiek”, dodał Ralph Garcin, „jak rodzaj polisy na życie - jest tam, ale woleliby z niego nie korzystać. Wyzwaniem dla winiarza jest zrobienie wina, które będzie pasowało do sprintu, ale także w razie potrzeby przebiegnie maraton ”.

Wszyscy trzej producenci podkreślali, że region nie miał jeszcze takiego doświadczenia w tworzeniu win do leżakowania, jak niektórzy inni. „Lokomotywą do tego celu jest Bordeaux”, powiedział Laurence Féraud, „gdzie ideałem było zawsze mieć wino, które może dojrzewać przez 50 lat. Ale dopiero w 1986 roku cały Pégau był sprzedawany luzem ”. Innym wyzwaniem, według Césara Perrina, było dokładne zrozumienie, jakie parametry winiarskie mogą tworzyć wina o maksymalnej dojrzałości - biorąc pod uwagę niezwykłą szerokość geograficzną dostępną dla plantatorów Châteanuneuf. Istnieje 13 odmian winogron (Beaucastel używa ich wszystkich), ale nadal możesz produkować wino z jednej odmiany, jeśli chcesz istnieje szeroki zakres typów gleby, istnieje całkowita swoboda w zakresie dojrzewania i istnieje wiele różnic w podejściu do produkcji wina (Pégau używa tylko całych kiści łącznie z łodygami, podczas gdy Beaucastel i La Nerthe odszypułkowują wszystko, a Vieux Télégraphe częściowo odszypułkowuje Beaucastel na krótko podgrzewa czerwone zbiory).

Dla producentów liczy się jednak wiek. „To jedyny sposób, w jaki mamy” - powiedział César Perrin - „poznanie pracy naszych starszych”. Laurence Féraud idzie dalej, wierząc, że to dzięki trajektorii wina w czasie można zobaczyć, że „wino ma duszę. To nie tylko wynik zestawu technik. Dlatego jest to dla mnie takie ważne. Myślałem, że rok 1990 umarł dwa lub trzy lata temu, ale rok później znowu zaczął się rozwijać. Nawet my, hodowcy, nie rozumiemy wszystkiego ”.

Jane the Virgin sezon 1 odcinek 8

CZYTAJ TAKŻE: Nekrolog - Henri Bonneau z Châteauneuf du Pape

Chateauneuf’s Aging Conundrum: Conclusion and Notes

Jedną z zalet Châteauneuf jako dobrego czerwonego wina jest jego panoramiczne okno do picia: po roku lub dwóch można sięgnąć po to niegrzeczne wino, ale poważne przykłady wciąż mają gęstość, aby zobaczyć co najmniej dwie dekady. Jednak ta degustacja podkreślała, że wina nie stoją w tym czasie w bezruchu. Zmieniają się i robią to szybko.

Po sześciu latach wina nabrały harmonii, ale jeszcze nie zaczęły tracić szczegółów, aluzyjności i energii, to ostatecznie jest mój ulubiony moment na ich wypicie i posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że nie mogę sobie wyobrazić żadnego. Châteauneuf koniecznie potrzebuje więcej czasu w piwnicy niż to.

To, czy wina są nagradzane, jeśli dojrzewają powyżej 10-lecia, zależy od jakości samego rocznika. Na przykład rocznik 2000 wygląda dobrze, ale nie jest wybitny w wieku 16 lat, wszystkie elementy aromatyczne i smakowe wina osiągnęły harmonię i pełną ekspresję, świeżość i energia odpływają, choć na razie dojrzały urok to rekompensuje. Postarzałbym ten rocznik jeszcze bardziej, jeśli lubisz jesienną miękkość i słodycz dojrzałego Châteauneuf.

Dowody z tych czterech dziedzin sugerują jednak, że rocznik 1990 był wyjątkowo piękny. Ekspresyjna natura win - obsada ich smaków - jest w wieku 26 lat w pełni dojrzała i w pełni rozwinięta, ale w ich składzie wciąż pozostaje energia i wytrwałość w garbnikach, która nadal jest wymuszona. Zasłużyli na zatrzymanie, nawet jeśli nigdy tego nie nalegali.

grzbiet na odważnym i pięknym

Kwartet 2010

Ch de Beaucastel 2010

Najgłębsze z lat 2010. zapachy tego wina są bliskie, intymne, wciągające (aluzje mieszają czeremchę z mięsem, skwierczą i plują w ogniu z przycinanych winorośli). Jest to najbardziej kwaśny, najświeższy i najczystszy z czterech lat 2010 na podniebieniu, z tętniącym życiem tańcem różnych nut (czarne owoce mają gorzki pościg, ale jest tam też szarpanie cytryny, migdałów i lukrecji) . Niezbyt taniczny, ale niezwykle energiczny. 95

Ch la Nerthe 2010

Miękkie, ciepłe i delikatnie wyraziste aromaty, nawiązujące do słodkiego mleka, czekolady i tytoniu, skłaniają do myślenia, że będzie to klasycznie pełne wdzięku la Nerthe. Jednak jeden łyk i zdajesz sobie sprawę, że to przecież rok 2010: podniebienie jest o wiele świeższe i przyjemniejsze niż sugerowały aromaty. Istnieją aromaty suszonych ziół i grillowanego mięsa z kwiatowymi nutami: żywy, czysty i mocny, a wcale nie kremowy. Żywiołowy Nerthe. 93

Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 2010

Jest to skoncentrowane i obfite wino, ale (zakładając, że butelka, którą wypróbowaliśmy, była reprezentatywna) znalazłem wyraźny charakter Band-Aid / fenol, co sugeruje nieproporcjonalny składnik bretta. Laurence Féraud opisuje to jako „bardzo zwierzęce”. Nie oceniam go z tego powodu, ale czytelnicy powinni zauważyć, że jest bardzo lubiany przez innych krytyków (patrz jego wpis Wine-Searcher), z czterema punktami 97 lub 98/100 i jednym wynikiem 18/20NS.

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 2010

Najjaśniejszy kolor kwartetu z 2010 roku i wino o wybitnej złożoności aromatycznej (jeżyna, truskawka, tymianek, kwiat pomarańczy, lawenda i miód z czasem pojawiają się w kieliszku). Na podniebieniu jest to najbardziej kamieniste wino ze wszystkich czterech, z taninami najwyższej jakości: zebrane, kształtne, wytrawne, teksturowane i długie. Châteauneuf, któremu udało się być zarówno dowodzącym, jak i wyrafinowanym, oraz wspaniały Vieux Télégraphe. 96

Kwartet 2000

Ch de Beaucastel 2000

Po raz kolejny najciemniejszy z jego rówieśników, o bardzo atrakcyjnym, hojnym profilu aromatycznym, który przypominał mi świeże futro i rzadką jak krew wołowinę perfumowaną odrobiną mentolu (ten rocznik Beaucastel był niezwykle wysoki w Mouvèdre, na poziomie 30%). Na podniebieniu jest to wino z kwartetu, który najdłużej zachował pierwotne nuty owocowe w winie, do tego stopnia, że można by powiedzieć, że pozostaje soczyste: kompletne, zrównoważone, skoncentrowane. 93

Ch la Nerthe 2000

Klarowny i prześwitujący w kolorze truskawkowo-czerwonym. Bardziej suszący niż z 2010 roku, choć z diagnostycznym wdziękiem i urokiem La Nerthe: wiśnia blaknie, a słoma, korzeń lukrecji i liść cygara zaczynają dominować. Na podniebieniu jest teksturalnie miękki i wyrazisty, a cichy owoc ma słodycz przypominającą garnek dżemu, ale jest to równoważone przez to, co podejrzewam, że jest coraz bardziej dominująca kwasowość. Gdyby to było w mojej piwnicy, piłbym to teraz i przez następny rok lub dwa. 91

Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 2000

Teraz klarowny i półprzezroczysty, z bardzo łagodnymi, harmonijnymi aromatami: ziemi, mentolu, kawy, sosny i lawendy. W ustach długie, pełne, żywe, bogato zbudowane wino z wyczuwalnymi taninami, z kwasowością, która pozostaje nasycona owocami i ze złożonymi nutami korzenno-kadzidłowymi na finiszu. Dobry wysiłek, który zasługuje na dalsze starzenie dla tych, którzy kochają dojrzały styl. 93

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 2000

kto gra Joey'a w dniach naszego życia

Nieco głębszy odcień niż La Nerthe, ale ta sama głębia koloru co Pégau. Wino to, co niezwykłe, zachowało nuty dzikiego kwiatu i lawendy z opadającą słodyczą miodu. Na podniebieniu ma lepszą objętość i siłę niż La Nerthe, z mniejszą kwasowością i bogatszymi taninami. Obecnie jest to bardzo kompletne wino, z nutami tymianku i mięsnego umami, które otaczają wyrafinowane, kamienne owoce. 95

Kwartet z 1990 roku

Ch de Beaucastel 1990

Jasno czerwony teraz, podobnie jak jego rówieśnicy. Są tu rodzynki i ziemia, ale dominuje nuta mentolu (z czasem znak rozpoznawczy Beaucastel). Chociaż harmonijny i bezproblemowy, ten aromatyczny profil ma jeszcze niewielką objętość i energię, i nie ma żadnych oznak wysuszenia lub zaniku. Na podniebieniu wino jest żywe, mocne, głębokie i mistrzowskie, z typowo jasną kwaskowatością Beaucastel, mrocznie kuszącymi owocami palonej rodzynki, imponująco trwałymi taninami i kilkoma ziołami i przyprawami na finiszu. 95

Ch la Nerthe 1990

Wino jest teraz wyraźnie czerwone i wygląda na w pełni dojrzałe. Czyste, pełne wdzięku, spokojne i niewymuszone aromaty przywołują kurz, stare meble i zabytkowe okładki welinowe na podniebieniu wino jest gładkie i osadzone z nutami gotowanych owoców, czekolady i dzikich grzybów, z miękkimi taninami i liściem cygara udoskonalenie. La Nerthe 2000 to wspaniała, w pełni dojrzała, srebrnowłosa butelka wina, która może pozostać jeszcze przez kilka lat, choć trudno mi wyobrazić sobie, jak mogłaby się jeszcze poprawić. 94

Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 1990

Ta 26-latka ma wyraźny, krwistoczerwony odcień i w pełni dojrzały, ale cudownie aromatyczny charakter: wdzięczny, przystępny i uporządkowany. Można znaleźć aluzje, takie jak miód sosnowy, dzikie grzyby, zakurzone liście pod koniec lata i wędliny wiszące nad otwartym kominkiem. Wspaniałe podniebienie, choć dla mnie znowu w pełnej dojrzałości: nuty śliwkowe, śliwkowe i rodzynkowe, wszystko w jakiś sposób przypalone przez czas do ciemnej, gorzkiej intensywności keksowo-tytoniowej. Wspierające taniny są nadal doskonałe, ale jakość owoców i charakter aluzji sugerują teraz pełną dojrzałość. 95

jakie wino pić do ryb

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 1990

Głęboki, wyraźny ceglasto-granatowy kolor. Harmonijne, spokojne aromaty przywodzące na myśl tymianek, lawendę, sosnę, mandarynkę i grillowane mięso, a wszystko to wymazane razem w kuszące pastelowe upierzenie. Wciąż jednak bogate wino na podniebieniu, obfite, pulchne, strukturalne taniny i dojrzałe, dostojne, wyraziste smaki. Nie ma już owoców, ale dużo grzybów, liści cygara, soków mięsnych - i to utrzymujące się kamienne ciepło, które jest znakiem rozpoznawczym Vieux Télégraphe. 96