Viognier to winogrono, które było niebezpiecznie bliskie wyginięcia. Występujący tylko w północnym Rodanie, uległ filokserze oraz trudnościom i kosztom uprawy bardzo stromych zboczy, na których był uprawiany. Hodowcy powoli opuszczali swoje winnice i pod koniec lat 60. XX wieku pozostało nie więcej niż 12 hektarów. Na szczęście garstka producentów, w szczególności Georges Vernay, stanęła na czele jego odrodzenia i ponownego sadzenia. Ale to, co sprawia, że Viognier jest niezwykły, to fakt, że jego ponowne pojawienie się u hodowców Condrieu, najpierw w południowej Francji, a stopniowo na całym świecie, również zaczęło sadzić tę odmianę. Niewielka, ale prestiżowa apelacja Château Grillet, z jej rzadkimi i drogimi winami, również przyczyniła się do umocnienia reputacji winogron.
Viognier to winogrono, które było niebezpiecznie bliskie wyginięcia. Występujący tylko w północnym Rodanie, uległ filokserze oraz trudnościom i kosztom uprawy bardzo stromych zboczy, na których był uprawiany. Hodowcy powoli opuszczali swoje winnice i pod koniec lat 60. XX wieku pozostało nie więcej niż 12 hektarów. Na szczęście garstka producentów, w szczególności Georges Vernay, stanęła na czele jego odrodzenia i ponownego sadzenia. Ale to, co sprawia, że Viognier jest niezwykły, to fakt, że jego ponowne pojawienie się u hodowców Condrieu, najpierw w południowej Francji, a stopniowo na całym świecie, również zaczęło sadzić tę odmianę. Niewielka, ale prestiżowa apelacja Château Grillet, z jej rzadkimi i drogimi winami, również przyczyniła się do umocnienia reputacji winogron.
Abigail od dni naszego życia
Nietrudno zrozumieć, dlaczego Viognier stała się modna. Stanowi jedno z najbardziej uwodzicielskich win białych: bogato aromatyczne, o zapachu i smaku moreli, brzoskwiń, miodu, wiciokrzewu i owoców tropikalnych. Jest egzotyczny i duszny, ale trudny w uprawie i winifikacji. Winogrona często kwitną, gdy nadal istnieje ryzyko, przynajmniej w północnym Rodanie, przymrozków. Jest również podatna na kiszenie (gdy winogrona nie rozwijają się po kwitnieniu), jagody są małe, a co za tym idzie, plony są niskie. Dwadzieścia lat temu plony rzadko przekraczały 15 hl / ha (hektolitry na hektar) - można było oczekiwać trzy razy więcej od Chardonnay - chociaż lepsze selekcje roślin dostępne obecnie dla hodowców zwiększyły produktywność, w idealnych warunkach, do około 35 hl / ha.
Ożywienie tej odmiany w jej tradycyjnym środowisku nie było łatwe. Condrieu leży na południe od słynnych winnic Côte-Rôtie (w obrębie których Viognier jest losowo sadzony, co daje wątpliwą tendencję - szczególnie w Australii - do ko-fermentacji Syrah-Viognier), ale nazwa ta rozciąga się wiele mil na południe, gdzie jest osadzona w znacznie większej nazwie St-Joseph. W obrębie St-Joseph są to najlepiej eksponowane miejsca na glebach granitowych, które zwykle klasyfikuje się jako Condrieu.
Rodan słodki dom
To właśnie ta granitowa gleba nadaje Condrieu jej typowość, a najlepsze przykłady zwykle wykazują w różnym stopniu pewną mineralność. Winnice są skierowane z południa na południowy wschód i są sadzone na często stromych zboczach. Rolnictwo nie jest łatwe. Ponadto wierzchnia warstwa gleby jest cienka i łatwo się zmywa. Można temu przeciwdziałać, sadząc zielone rośliny okrywowe, ale mogą one stanowić nadmierną konkurencję dla odmiany, która w najlepszym przypadku daje niskie plony. Tarasowanie, zwykle z kamiennymi ścianami, jest najlepszą metodą walki z erozją, ale te ściany są bardzo kosztowne w budowie i utrzymaniu. Połączenie niedoboru - jest tylko około 140 hektarów winorośli - niskie plony i wysokie koszty uprawy oznaczają, że Condrieu jest winem drogim.
Czterdzieści lat temu małe ilości były zwykle słodkie. Dzieje się tak dlatego, że ten malutki plon również koncentrował cukry w jagodach i często zdarzało się, że fermentacja utknęła w miejscu, co dawało winom wyczuwalną słodycz. Chociaż takie wina mogą być pyszne - a producenci tacy jak Cuilleron, Vaillard, Gangloff i Gaillard nadal wytwarzają je w niektórych rocznikach - nie są one normą. Rzeczywiście, dla Philippe'a Guigala, głównego producenta Condrieu, są one aberracją.
Większość win z Condrieu jest teraz całkowicie wytrawnych, ale ze względu na wysoką naturalną zawartość cukru podczas zbiorów mogą być również bogate w alkohol. Należy bardzo uważać, aby alkohol nie zniekształcił podniebienia. Bujne, kwiatowe owoce, po których następuje ostry alkoholowy oparzenie, nie jest przyjemnym doświadczeniem. Ale ważne jest, aby zbierać Viognier w pełnej dojrzałości, pomimo ryzyka. „Kuszące jest wybieranie wcześnie, aby zachować kwasowość”, mówi Guigal, „ale to może być błąd. Jeśli nie jest w pełni dojrzałe, w winie mogą pojawić się nieprzyjemne aromaty roślinne ”.
Viognier ma również bardzo niską kwasowość. W związku z tym może być bogata i zmysłowa, ale może być również dmuchana i ciężka, jeśli nie jest poddawana winifikacji z wielką starannością. „Viognier potrzebuje utleniania, aby wydobyć swoją mineralność” - mówi Pierre Gaillard. `` Uważam, że jeśli dojrzewa się wino w zbiornikach, zmniejsza się ono i trzeba je przeładowywać, co z kolei wystawia je na działanie dużej ilości tlenu, dzięki czemu wino staje się ciężkie. '' Tak więc, podobnie jak wielu innych hodowców, Gaillard woli fermentować swoje wina w beczce, aby wydobyć mineralność, która odróżnia Condrieu od większości innych przejawów Viogniera. Natomiast Christine Vernay, która przejęła władzę od swojego ojca Georgesa, decyduje się na fermentację w stożkowych drewnianych kadziach, a następnie dojrzewa wina w różnych proporcjach nowych beczek.
Niewielu producentów starzeje Condrieu w 100% z nowego dębu. Proporcja waha się od zera dla zwykłych butelek do 25% dla top cuvées. Dużym wyjątkiem jest Guigal, którego top cuvée, Doriane (patrz ramka, str. 60), jest sfermentowany i leżakowany w całości w nowym dębie. Guigal wini jedną trzecią wszystkich owoców Condrieu, więc wybiera dla Doriane najlepsze, najbardziej ustrukturyzowane wina, które z zaskakującą łatwością wchłaniają nowy dąb. Doriane również dobrze się starzeje, co jest nietypowe dla Condrieu. Większość hodowców utrzymuje, że wino jest najlepsze do czterech lat. Julien Barge z Gilles Barge uważa, że może starzeć się do 10 lat, a test z 2001 roku, który wypróbowałem, był wciąż bardzo świeży. Vernay uważa również, że jej najlepsza winnica Coteau de Vernon (patrz ramka po lewej) zachowuje się zaskakująco dobrze, rozwijając smak miodu i piernika w miarę starzenia. Ale te godne uwagi Condrieus są wyjątkiem, zwykle pochodzą z najlepszych miejsc obsadzonych najstarszymi winoroślami.
Plantatorzy Condrieu, którzy są ogromnie dumni ze swoich winnic, nie spoczywają na laurach, ale nadal sadzą historyczne miejsca. Vernay to robi, a Guigal, pokazując mi cztery miejsca, z których składa się Doriane, zabrał mnie do winnicy pod Château de Volan w St-Joseph. „W XIX wieku” - mówi Guigal - „była to najsłynniejsza winnica w Condrieu, ale podobnie jak wiele innych została porzucona po filokserze. Alain Paret i ja pracujemy razem, aby przesadzić i ponownie tarasować miejsce. ”
kuwtk sezon 14 odcinek 2
Żaden producent nie produkuje tylko Condrieu. Nawet Vernay robi Côte-Rôtie i St Joseph. Większość plantatorów Côte-Rôtie produkuje trochę Condrieu, podczas gdy inni producenci są rozsiani po całej apelacji St-Joseph. Dotyczy to trzech najlepszych: Yves Cuilleron, François Villard i André Perret. Mimo że gospodarstwa są małe - od 1 ha do 4 ha - producenci tacy często wytwarzają nawet trzy cuvées, w zależności od wieku winorośli, ekspozycji winnic i metod dojrzewania. Tak więc La Petite Côte Cuillerona jest przeznaczona do picia w młodym wieku, jego droższy Vertige jest w stanie starzeć się i rozwijać przez mniej więcej dziesięć lat. Główne domy négociant również produkują Condrieu. Wina Guigal są najwyższej jakości, ale Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier i Delas są również doskonałymi źródłami.
Tęskniące za domem winogrono
Ponieważ Viognier jest tak zmienny w swojej francuskiej ojczyźnie, można sobie wyobrazić, jak bardzo czuje się nieswojo w tak odległych rejonach jak Stellenbosch, Eden Valley czy Casablanca. Winiarzy na całym świecie uwiodła jego egzotyka - w tak ostrym kontraście z łatwą adaptacją Chardonnay czy ostrym Sauvignon Blanc. Niewielu wiedziało, jak się wymawia Viognier (Wine Spectator zapewniał przewodnik po wymowie za każdym razem, gdy wspomniano o winogronie), ale to było nic w porównaniu z trudnością wykonania tego. Nawet w Condrieu, w zależności od plantatora, winnicy i rocznika, szaleje, od wzniosłego do pieszego. W Napa czy Mendozie nikt nie miał pojęcia. Dziesięć lat temu skosztowałem Viognier z Mendocino. Producent był znany, winiarz bardzo kompetentny, a wino było katastrofą: grubo ponad 16% alkoholu nawet po enologicznej liposukcji.
Były i są dobre Viogniery produkowane na całym świecie, ale większość z nich nie trafia w sedno. Mogą albo brakować charakteru odmianowego, albo mieć go za dużo. Z jednej strony mogą być aroganckie, a z drugiej uszczypnięte. Jeśli wielu amerykańskich miłośników wina odwróciło się od Viogniera, rozumiem dlaczego.
A jednak kiedy jest dobrze, Viognier nie można się oprzeć. Po spróbowaniu wersji z całego świata nie mogę powiedzieć, w których regionach jest najlepsza. Jest zbyt wiele zmiennych. To triumf terroir i darwinowskiej selekcji naturalnej odmian, które galopują wraz z koncepcją, że Viognier radzi sobie najlepiej w Condrieu na glebach granitowych. Warunki te są niemożliwe do odtworzenia w innym miejscu, więc hodowcy muszą sadzić instynktownie, unikając ewidentnie nieodpowiednich warunków i mieć nadzieję na najlepsze.
Napisane przez Stephena Brook
