Robert M. Parker Jr. Kredyt: Getty
- Ekskluzywny
- sala sławy
- Najważniejsze
- Magazyn: wydanie z sierpnia 2020 r
- Strona główna aktualności
Robert M. Parker Jr jest 37. uczestnikiem Karafka sala sławy - a dokładniej 39., ponieważ w 1985 i 2014 roku nagrodę otrzymało dwóch laureatów. Może być najbardziej kontrowersyjny.
Karafka sam w sobie, o ile wiem, nigdy formalnie nie przyjął pozycji antagonizmu wobec Parkera i jego pracy, ale Karafka często współautorzy i czytelnicy, zwłaszcza na forum listów. Wrogość wobec mężczyzny z Maryland skupiała się na wykorzystaniu przez niego punktów, trafności jego werdyktów, niedyplomatycznej surowości jego odpowiedzi na krytykę, jego stanowcze odrzucenie umiejętności degustacji wina i stypendium innych, wpływ jego wyników na ceny dobrych win i to, co było postrzegane jako jego stylistyczne upodobania.
natalie na y&r
Teraz, kiedy Robert Parker odłożył swój kieliszek do degustacji na dobre i Rzecznik wina znajduje się w portfolio Michelin czytelnicy mogą się zastanawiać, dlaczego Karafka wybrał ten moment, aby docenić jego osiągnięcia.
Cóż, oto dlaczego…
100 punktowe wina Roberta Parkera: kiedyś i teraz
Całkowicie nowy poziom
Robert Parker jest jedyną gwiazdą rocka, jaką kiedykolwiek wyprodukował świat winiarski. Przez tę metaforę mam na myśli postać, której zasięg i wpływ jest globalny i której imię odbiło się echem poza granicami handlarzy winami, entuzjastów, maniaków i kujonów. Nie tylko ogromnie rozszerzył ten krąg entuzjazmu, ale zmienił i podniósł estetyczne parametry tego, co było możliwe w każdym regionie winiarskim na całym świecie. W niektórych przypadkach robił to bezpośrednio, zwłaszcza w Bordeaux, Kalifornii i Dolinie Rodanu, ale w innych przypadkach pośrednio - po prostu wywołując emocje i emocje związane z samym wspaniałym winem.
Wniósł niezliczone bogactwa (miliony dolarów lub euro) do społeczności producentów wina, broniąc ich indywidualnych wysiłków, ale także wciągnął całe regiony w nowe, lśniące światło, którego nigdy wcześniej nie znali, poprzez obwód podnoszący na duchu. Jego teksty zwiększyły sprzedaż regionalną, podniosły ceny i podniosły oczekiwania, co z kolei zachęciło do wzrostu jakości. Z degustacji, picia i zbierania wina uczynił seksowną, aspirującą i dającą satysfakcję kulturową czynność dla wielu ludzi na całym świecie, którzy wcześniej uważali je za niedostępne dla zamożnej europejskiej elity burżuazyjnej lub zarozumiałych intelektualistów.
Jego zaraźliwy entuzjazm (i te słynne punkty RP) był rodzajem strumienia plazmy, rozpalając i rozjaśniając zainteresowanie winami, gdziekolwiek dotarł. Możesz zgodzić się z jego ocenami lub nie, ale jego energia krytyczna, jego tempo pracy i suma jego osiągnięć między uruchomieniem Adwokat wina Baltimore-Maryland w sierpniu 1978 r. i jego stopniowe przechodzenie na emeryturę w ciągu ostatniej dekady było absolutnie fenomenalne, niezrównane przez żadną osobę wcześniej i później, i prawdopodobnie nieosiągalne w przyszłości (ponieważ złożoność wina narzuca teraz specjalizację). Jeśli jakikolwiek żyjący dziś człowiek zasługuje na miejsce w Karafka Hall of Fame, to Robert M. Parker Jr.
Otrzymał najwyższe odznaczenia cywilne oferowane osobom fizycznym we Francji (an Oficer Legii Honorowej , nadany przez prezydenta Chiraca), Włochy (a Commendatore w Narodowym Orderu Zasługi nadanym przez premiera Silvio Berlusconiego i prezydenta Carlo Ciampiego) i Hiszpanii ( Wielki Krzyż Orderu Zasługi Cywilnej , nadany przez byłego króla Juana Carlosa I). Jego osiągnięcia są zaskakująco nierozpoznane w domu w USA, gdzie jego jedyne wyróżnienia poza światem winiarskim pochodzą ze stanu Maryland i jego instytucji akademickich: skromny hołd dla wielkiego Amerykanina, który dominował w swojej dziedzinie na całym świecie przez trzy dekady.
Robert M. Parker Jr w skrócie
Urodzony : 23 lipca 1947, Baltimore, Maryland
Rodzice : Robert „Buddy” Parker Sr, rolnik, później biznesmen Ruth „Siddy” Parker, gospodyni domowa
Edukacja : Hereford High School University of Maryland, University of Maryland Law School
pani sekretarz finał sezonu 5
Rodzina : Żona Patricia Etzel (ukochana z liceum), córka Maia Song Elizabeth
Zainteresowania : Wszystkie gatunki muzyczne z wyjątkiem fotografii rapu buldogi angielskie i bassety z rurką
Parker z przyszłą żoną Patricią Etzel w Maxim’s w Paryżu, w sylwestra 1967 roku
Niespodziewanie
Jak to się stało?
Wychowywał się w gospodarstwie domowym bez wina przez abstynencką matkę i pijącego alkohol i palącego papierosa ojca. Upił się nieprzyjemnie Cold Duck (słodkie, tanie wino musujące) w swoje 18. urodziny. Zdobył stypendium sportowe na Uniwersytecie, był bramkarzem piłkarskim 6'1 ”. Wypalił kilka skrętów. Został prawnikiem w Farm Credit Banks w Baltimore. Ożenił się ze swoją szkolną ukochaną w 1969 roku. Na weselu nie było wina.
Jednak w grudniu 1967 roku po raz pierwszy odwiedził Paryż, jego przyszła żona Pat studiowała wówczas w Strasburgu. „Zabrała mnie do niskobudżetowego bistro w pobliżu Wieży Eiffla. Wolałbym pić Coca Colę, ale moja przyszła żona powiedziała, że butelka coli jest droższa niż karafka francuskiego wina. Poza tym byłam we Francji i musiałem spróbować ich kuchni - dziwacznie wyglądających małży i ślimaków, które pożerałem może to całe masło i czosnek. Na studiach jadłem dużo alkoholu, głównie taniego gorzałki zmieszanego z napojami owocowymi, aby zachęcić niektórych do brawurowego zachowywania się jak dupek w stosunku do dziewczyn na przyjęciach. Tak więc napój o niskiej zawartości alkoholu, o kuszącym zapachu i żywych czerwono-czarnych owocach był objawieniem. Może objawienie. Zmierzona, stopniowa euforia nie przypominała niczego, czego doświadczyłem. Fakt, że wydawało się, że wzmacnia to jedzenie i sprawia, że jestem bardziej wyrazisty, był dodatkowym atutem. Byłem uzależniony ”.
ncis: nowy orlean sezon 3 odcinek 16
Sam stał się maniakiem wina i był tak zaangażowany, że utrzymywał mieszkanie, które dzielił z Patem w Maryland w temperaturze 55 ° F (poniżej 13 ° C) przez zimę w Maryland - tak, aby jego rodząca się kolekcja win nie została uszkodzona. Rzeczywiście twierdzi, że głównym powodem rozpoczęcia publikacji wina było to, że on i jego towarzysz degustacji, Victor Morgenroth, mogli kupować kolosalne ilości wina bez bankructwa, a tym samym „uniknąć utraty naszych żon z powodu naszego obsesyjnego zachowania”.
„Margaux„ 73 było „okropnym winem… cienkim i kwaśnym o matowym, wilgotnym bukiecie i smaku”.
„Dużo czerpałem z mojej formacyjnej edukacji winiarskiej”, wspomina, „od brytyjskich pisarzy winiarskich, takich jak Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, francusko-angielski pisarz André Simon i amerykański Alexis Lichine. Zanim zacząłem Rzecznik wina w 1978 roku przeczytałem wszystkie ich opublikowane prace, aw wielu przypadkach przeczytałem je ponownie, a także ich znaczenie w latach mojej formacji i dla powstania Rzecznik wina był znaczący, chociaż ostatecznie skupiłem się na zupełnie innym podejściu ”.
Po otrzymaniu Legion of Honor w czerwcu 1999 r. Parker i ówczesny prezydent Francji Jacques Chirac z żoną Patricią (po prawej) i ich córką.
Do momentu
To „inne podejście” zostało zainspirowane pracą kolegi-prawnika i rzecznika praw konsumentów Ralpha Nadera. Znak Parkera w jego własnym biurze prawniczym był systematyczną próbą przekształcenia dokumentów prawnych w prosty, zrozumiały angielski, a nie prawniczy. Kiedy wkroczył do świata wina, miał do wykonania prostą misję naderytową - odkryć i wyliczyć wielką wartość oraz przywołać przeciętność, bez względu na to, jak wzniosłe może być pochodzenie wina.
Niczym bramkarz rzucający się do rzutu karnego, nie był ani grzeczny, ani szanujący często bardzo tandetne „dobre wina”, zwłaszcza te z Bordeaux z 1973 roku, które omówił w pierwszym numerze. Zawsze podobało mi się jego zabójstwo Léoville-Poyferré 1973 (cytowane za: Cesarz wina Elin McCoy, str. 71) jako „okropne wino pozbawione jakiejkolwiek zbawczej wartości społecznej”, między innymi dlatego, że podoba mi się pomysł, że wspaniałe wino może mieć wartość społeczną. Były to uwagi, których grzeczni i tępi europejscy pisarze, z których większość znała właścicieli i jadła z nimi obiad, nigdy by nie zrobili. Margaux „73 było„ okropnym winem… cienkim i kwaśnym o matowym, wilgotnym bukiecie i smaku ”. Otrzymało 55 punktów na 100, a„ okropne ”Léoville-Poyferré 50 punktów.
Degustacja Roberta Parkera. Kredyt: Getty Images.
Wyniki krytyka
„Był pierwszym krytykiem, który dał graczom to, czego naprawdę chcieli”.
Pojawienie się biuletynu Parkera w 1978 r. Oznaczało narodziny `` krytyki wina '' w odróżnieniu od `` pisania wina '': rygorystyczne, dokładne notatki na temat win wraz z zestawem opisów i aluzji, kontekst historyczny oraz, w stosownych przypadkach, porównania z innymi winami i inne roczniki. Chociaż nigdy nie był literacki, jego standard robienia notatek pozostaje bezkonkurencyjny pod względem tych cech - i ze względu na komunikowalny entuzjazm, poczucie szczerości i autentyczności oraz zwykły entuzjazm. `` Był pierwszym krytykiem, który dał graczom to, czego naprawdę chcieli '' - zauważa Stephen Browett z Farr Vintners, odnoszącego największe sukcesy brokera i tradera w Wielkiej Brytanii, `` która była mocną, zwięzłą i jasną opinią na temat tego, co jest dobre, a ile lepiej niż inny rocznik lub inny producent. Jego partytury były bardzo precyzyjne i logiczne i stały się ewangelią ”.
Rozpraszanie funkcji, profili i obszernych informacji ogólnych - „pisanie wina” - nigdy go nie interesowało. Warto również zauważyć, jak bezpretensjonalna i bezpretensjonalna jest faktura pisarstwa Parkera - w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych i niektórych później. Ponieważ nie musiał odpowiadać redaktorom i zawsze (szczególnie w świecie wina) płacił na swój sposób, mógł to nazwać tak, jak widział. I zrobił.
Poza skalą
Biuletyny zawierające recenzje istniały już pod adresem Rzecznik Urodził się w 1978 roku, a najbardziej znanym z nich w tamtym czasie w USA było Prywatny przewodnik po winach Roberta Finigana , opublikowane po raz pierwszy w 1972 roku Karafka , założona w 1975 r., przeprowadzała również recenzje i prowadziła degustacje - oraz wykorzystywała wyniki z 20 do głównych degustacji. Wine Spectator została założona w 1976 r. i nabyta przez Marvina Shankena w 1979 r. Wyniki jako takie nie były innowacją firmy Parker, tak jak zastosowanie 100-punktowej skali (według której oceniano jego własne eseje uniwersyteckie).
`` Byłem niezadowolony z 20-punktowego systemu '', powiedział mi w marcu 1995 roku, `` ponieważ nie dał mi on wystarczającej szerokości geograficznej, a 20-punktowy system sformułowany przez University of California Davis po prostu odlicza punkty za błędy i wady, a ja po prostu nie lubiłem tego rodzaju systemu. Czułem, że krytyka wina musi być zarówno analityczna, jak i hedonistyczna, i skłaniałbym się bardziej do hedonizmu. To napój przyjemności, nie zapominajmy o tym. ”Wyniki mogą być filozoficznie nie do utrzymania, ale w praktyce oceny wina są one nieuniknione, że Parker po prostu używał ich z większym powodzeniem, konsekwentnie i systematycznie niż ktokolwiek inny. Zamienił je w uniwersalną krótką rękę dla jakości wina, choć zawsze podkreślał, że słowa są ważniejsze niż partytury.
Parker zaczął co dwa lata wyjazdy do Bordeaux od 1978 roku. Kiedy okrzyknął rok 1982 jako wspaniały, historyczny rocznik, podczas gdy Finigan opisał wina jako „rozczarowujące” i „głupie”, zyskał sobie reputację. Pierwszy obiad winiarski, w którym uczestniczyłem, odbył się z portugalskim twórcą wina Cristiano van Zellerem, prowadzącym wówczas rodzinną Quinta do Noval w Douro w 1988 roku. Ktoś wspomniał o „Bobie Parkerze”, nowym nazwisku. „Bob Parker?” Rapował Cristiano. „Masz na myśli Boga Parkera, prawda?”
Po 10 latach przeglądu wpływ firmy Parker był już wyjątkowy w kształtowaniu i tworzeniu rynków. Nie skończyło się, dopóki nie zrobił.
Parker na Burgundii
Były nie tylko sukcesy, ale i porażki - być może nieuchronnie żadne podniebienie nie jest równie sprawne w ocenie wszystkich stylów win. „Myślę,” teraz zastanawia się, „że w końcu mamy pewne z góry przyjęte wyobrażenia o tym, co posiada wspaniałe wino lub wino klasyczne i staramy się pozostawać w tych parametrach. Nie ma wątpliwości, że nie lubię win o wysokiej kwasowości ani surowych, ale nie sądzę, aby którekolwiek z win lub roczników posiadających takie cechy kiedykolwiek było uważane za wspaniałe przez jakiegokolwiek pisarza o poważnych konsekwencjach. ”
„Nigdy tak bardzo nie kochałem Pinot Noir”.
Mówi, że jego jedyny żal dotyczy Burgundii. „Nigdy tak bardzo nie kochałem Pinot Noir, chociaż dla wielu miłośników wina brzmi to jak herezja. Myślę, że jeśli była jedna kategoria, której nigdy nie mogłem w pełni pojąć lub pojąć, jeśli chodzi o ocenę, to musiałaby to być Burgundia. Dużo o tym myślałem. Na pewno mam w piwnicy Burgundy, które wyciągam. Zwykle kupowałem dojrzałe roczniki, takie jak 1985, 1989 i 1990, i jestem zadowolony z ewolucji win, ale często lżejsze roczniki w Burgundii mają tak naprawdę moc i długowieczność, którą mogłem nigdy w pełni nie rozumiem ani nie doceniam, kiedy próbowałem ich młodo.
„Moim największym żalem było to, jak głośna i surowa była moja krytyka Burgundów w latach 1978–1993. Myślę, że po części był to mój francuski - we wczesnych latach, choć zasadniczo rozsądny, był on podstawowy i uproszczony. Byłem zbyt chętny do krytykowania ich we wszystkich sprawach, od nadprodukcji w winnicy po nadmierną filtrację i manipulacje w piwnicach, po niewymaganie, aby ich wina były wysyłane w kontenerach chłodniczych z kontrolowaną temperaturą. Wszystkie to były uzasadnione skargi. Jednak ta krytyka mogła zostać sformułowana konstruktywnie ”.
Przejście na emeryturę
W kategoriach osobistych „okropności 11 września uderzyły we mnie mocno i myślałem, że dziennikarstwo i krytyka winiarska umrą. Tak się nie stało. Jeśli chodzi o osobiste lowlights, śmierć mojego ojca w 1998 r., A następnie śmierć mojej matki w 2002 r. Była trudna. Jestem jedynakiem i kiedy zdali, było wiele mieszanych emocji. Czy byłem dobrym i kochającym synem, czy ignorowałem ich zbyt często? Teraz, gdy się starzeję, strata niektórych producentów wina i autorów wina, których podziwiałem ( ostatnio Michael Broadbent , aw Hiszpanii odejście Carlosa Falco do Covid-19) przypomina mi o kruchości życia, ale także przywołuje wspaniałe wspomnienia, którymi się z nimi dzieliłem ”.
Jest teraz na pełnej emeryturze, ponieważ moje ciało się rozpadało. Miałem nieudaną fuzję kręgosłupa w 2013 roku, wymianę stawu biodrowego i wiele operacji kolana. Ostatnie lata pracy w pełnym wymiarze czasu pracy były coraz trudniejsze z punktu widzenia mobilności. Poruszanie się po lotniskach, te zgniłe stopnie, o których wiesz, że istnieją w wielu piwnicach winnych na świecie, a samo chodzenie na duże odległości było zarówno bolesne, jak i trudne. Ponadto po prawie 40 latach nie mogłem tak naprawdę osiągnąć dużo więcej, więc decyzja o przejściu na emeryturę i Sprzedać Rzecznik wina było łatwe ze względu na moje pogarszające się zdrowie fizyczne ”.
piękna i bestia nie ma wyjścia
Mówi, że nie ma planów napisania autobiografii. „Byłby to w pewnym sensie projekt próżności. Nie jestem też pewien, czy młodsze pokolenia są zainteresowane podróżą, którą odbyłem w świecie wina. ”Myślę, że się myli, a on mówi, że jego zdolności umysłowe pozostają„ bardzo ostre ”- ale„ nie ma planów, aby napisz tę książkę ”.
Robert Parker z hodowcą winorośli Michelem Chapoutierem przy słynnej kaplicy na szczycie winnic Hermitage, Rodan, 1999. Źródło: Getty Images.
Osiągnięcie
Ten miłośnik wina (i czytelnik wina) bardzo tęskni za swoją obecnością w winiarskim świecie, jego obrońcą outsiderów oraz bezpośrednią bezpośredniością i szczerością. Zbyt wiele pism o winach jest pełne szacunku, nieśmiałych, mało ambitnych i przyjaznych PR, a zbyt wiele krytyki wina od czasu jego odejścia, choć wylewne, wydaje się być pozbawione zapału i cięcia.
brunello di montalcino 2010 vintage
Nadal otwarcie przechodził na emeryturę, atakując ideologiczne migawki ruchu `` naturalnego wina '', `` wąskie plany '' niektórych blogerów winiarskich i `` fałszywy '' ruch niskoalkoholowy - choć twierdzi, że jest najbardziej dumny z tego, że wspiera słabszych zamiast uderzać w lewą stronę na to, co uważał za nadużycia i oszustwa.
`` Jestem wyjątkowo dumny z faktu, że byłem orędownikiem nieokreślonych regionów świata winiarskiego, w szczególności Południowego Rodanu, Alzacji, Oregonu (który, oczywiście, jest teraz bardzo popularny i szykowny), środkowego wybrzeża Kalifornii, nazw zaściankowych Hiszpanii poza Rioja, takich jak Ribero del Duero, Priorat, Jumilla i Toro, a także środkowych i południowych Włoch oraz wina z Sycylii. Ma to długą historię, po prostu dlatego, że zawsze uważałem się za słabszego, przychodzącego do pisania o winach bez formalnej edukacji winiarskiej i jako kompletny outsider. Życie na obrzeżach - wiejskiej wsi Maryland - w przeciwieństwie do dużych obszarów miejskich, takich jak Londyn, Paryż, Nowy Jork czy San Francisco, gdzie mieszka większość autorów wina, dało mi pewną przewagę lub coś więcej. udowodnić.'
„Myślę, że wina powinny mieć osobowość, ale odzwierciedlać swoje miejsce pochodzenia i być tak naturalne, jak to tylko możliwe”.
Większość krytyki pracy Parkera była drobiazgowa i częściowa, kiedy nie zniżyła się do skrajnej karykatury, a on stanowczo odrzuca zarzuty, że `` parkeryzacja '' oznaczała standaryzację estetyczną lub że `` podniebienie Parkera '' było redukcyjny zestaw wymagań dla ultra dojrzałych, oczywistych, bogato dębowych win.
„Uważam, że wina powinny mieć osobowość, ale odzwierciedlać swoje miejsce pochodzenia i być jak najbardziej naturalne. Kiedy myślisz o niektórych przyczynach, o które walczyłem io których obszernie pisałem, przed nadmierną manipulacją, nadmierną filtracją, zakwaszeniem, manipulacją, odwróconą osmozą i tak dalej, jak na ironię, większość z nich jest zgodna z tym, co zwolennicy naturalnego wina zadzwonić po. Bez wątpienia wina, które kochałem najbardziej, były najbogatsze, najbogatsze, najbardziej skoncentrowane i, dla mnie, najbardziej klasyczne pod względem wieku, ale nie sądzę, aby kiedykolwiek istniał rocznik zasługi, który otrzymał wspaniałe oceny przez każdego krytyka wina ze względu na jego surowość, wysoką kwasowość i ziołowość.
„Wiem, że zostałem również oskarżony o to, że lubię wina, które były nadmiernie dębowe, ale jeśli zbadamy ten zarzut, jest to jeden z największych kłamstw w mojej karierze. Uwielbiam owoce w winie, a jeśli nie możesz ich posmakować, ponieważ jest skażone warstwą nowego dębu, dla mnie to wino jest produktem niezdatnym do picia, źle zrobionym. Uwielbiam dolinę Rodanu, zwłaszcza południowy Rodan, ponieważ te wina w większości nie zawierają dębu, a jeśli tak, to w starożytnych beczkach lub Błyskawica gdzie nie ma absolutnie żadnego wpływu dębu. ”
Inspirujące dziedzictwo
Robert Parker, daleki od bycia „cesarzem” czy dyktatorem gustu, za jakiego się często udaje, jest osobiście bezpośrednim, słonecznym, przystępnym i prostym człowiekiem, który decyduje się opisać siebie na Twitterze jako „hedonista życia”. & Wine '', którego podniebienie jest szerokie i wdzięczne, a także zadziwiająco bystre, którego zmysłowy bank pamięci zarówno o winie, jak i jedzeniu jest prawie niezrównany, i który dzięki kolosalnym wysiłkom zrobił niezrównaną karierę na swoim podniebieniu i to, o czym myśli „niefiltrowany talent do pisania wina”. Jest bardzo inteligentny i całkowicie nieintelektualny, bezpretensjonalny, prostolinijny, odważny i nieustraszony. Jego niesamowity sukces, jak sam przyznaje, był „jednym z tych fenomenów bycia właściwą osobą we właściwym czasie, tuż przed internetem i mediami społecznościowymi, tak jak pokolenie wyżu demograficznego po II wojnie światowej pragnęło Europejczyka. styl życia i przyjęcie wina ”.
W takim razie dobry moment - ale w tym roku sala sławy laureat objaśnił także świat wina milionom, inspirując ich do pielęgnowania i realizowania pasji do wina oraz dał producentom wina na całym świecie mocniejsze starania i tworzenie coraz lepszych win, gdy natura dała im na to szansę.
Nikt wcześniej ani później nie zmienił świata wina tak dramatycznie i pożytecznie, jak Robert M. Parker Jr.
-
100 punktowe wina Roberta Parkera: kiedyś i teraz
-
Najlepsi strzelcy Bordeaux En Primeur 2019
