Winorośl Mas de Lavail w Maury, Roussillon. Źródło: Roussillon Wine Council (CIVR)
- Najważniejsze
- Długo czytane artykuły o winie
Andrew Jefford opisuje, dlaczego uważa, że nowa nazwa Maury Sec może „być jednym z nielicznych„ grands crus ”na południu Francji”.
Pozwól, że zadam ci kilka pytań. Czy moc czerwonego wina musi koniecznie przyćmić to, co nazywamy „mineralnością”? Czy Carignan ze starodrzewu najlepiej poddaje się winifikacji w izolacji? Czy francuscy biurokraci zawsze potrzebują dziesięciu lat na zatwierdzenie nowych apelacji? Czy tylko poza granicami Francji (na przykład w hiszpańskich Gredos lub w australijskiej Clare Valley) Garnacha i Grenache mogą naśladować Pinot Noir? Czy Châteauneuf jest źródłem największych francuskich „wielkich czerwonych”? Zwykle odpowiadam „tak” na wszystkie powyższe pytania, ale Maury Sec jest w trakcie udowadniania, że się mylę.
Ta nazwa powstała dopiero w listopadzie 2011 roku (chociaż Maury bez 'Sec' to słodka, wzmocniona nazwa wina, która istnieje od 1936 roku). Bernard Rouby, który wcześniej niż większość dostrzegł, że lokalna przyszłość zbudowana wyłącznie na winach wzmocnionych jest niezrównoważona. Zrozumiał również, że zwykłe dołączenie Maury'ego do nazwy Côtes de Roussillon-Villages dla jej wytrawnych win, choć byłoby to dość łatwe, nie wykorzystałoby dobrze potencjału tego obszaru.
w jaki epizod niebieskiej krwi zostaje postrzelona do Lindy?
Winorośl Mas Amiel w Maury. Kredyt: Mas Amiel
Pomógł mu - w obliczu nieuchronnego lokalnego sceptycyzmu - osoba z zewnątrz. Olivier Decelle zbudował firmę produkującą mrożonki Picard, aby stać się liderem na rynku we Francji, zanim kupił wiodącą posiadłość Maury'ego, Mas Amiel (obecnie 170 ha) w 1999 r. Decelle został wprowadzony do Mas Amiel przez konsultanta ds. Wina z Bordeaux, Jacquesa Boissenota, który był również przekonany, że można tam produkować wspaniałe czerwone wina stołowe. (Decelle nabyła następnie nieruchomości w Bordeaux i od tego czasu wraz z Pierre-Jean Villa założyła operację négociant w Burgundii).
„Kupiliśmy wiele małych czołgów i przeprowadziliśmy kilka prób” - wspomina Decelle. „Kiedy posmakowałem wyników, wiedziałem, że to drugi gatunek, który absolutnie musiał się narodzić”. René Renou, były prezes INAO, przybył z wizytą w 2004 roku i docenił potencjał. Renou zmarł w czerwcu 2006 r., Ale dokumentacja została zszyta z niezrównaną szybkością, ponieważ według dyrektora eksportu regionu Roussillon, Erica Aracila, „dowody terroir były tak mocne”. Dużo pomógł także dyrektor INAO w Roussillon, Jacques Paloc, który spędził ogromną ilość czasu spacerując po tym obszarze i dobrze znał jego geologię i gleby. (Rzeczywiście, Paloc ostatnio napisał wspólnie z dziennikarzem Michelem Smithem dwujęzyczną książkę o Maurym.)
Winorośl Domaine de Majas, Maury. Źródło: Roussillon Wine Council (CIVR)
To nie jest ogromna strefa (tylko 220 ha zostało zadeklarowanych dla Maury Sec w 2014 r.), A wina zwykle potrzebują ukojenia lat, zanim osiedlą się, aby uzasadnić swoją sprawę. Wciąż istnieje wiele doskonałych win czerwonych produkowanych w granicach Maury'ego, które trafiają na rynek jako Côtes du Roussillon-Villages lub jako IGP Côtes Catalanes, innymi słowy, wielu producentów traktuje nową nazwę jako próbną i jeszcze nie zobowiązała się do jej przestrzegania. przyszłość.
Oni powinni. Opierając się na winach Maury Sec, które do tej pory próbowałem, oraz tych sprzedawanych pod innymi nazwami, które mogłyby być Maury Sec, powiedziałbym, że ta niezwykła strefa w środkowej dolinie Agly ma potencjał, aby być jednym z rzadkich `` fortepianów '' crus ”z południa Francji. Lub, jeśli wolisz, produkować najlepsze czerwone wina północnej Katalonii, wina, które zasługują na degustację i ocenę obok win „grand cru” południowej Katalonii: Priorat. W rzeczywistości te dwa obszary mają ze sobą wiele wspólnego.
Wróćmy do pytań, od których zacząłem. Nikt z nas tak naprawdę nie wie jeszcze, co rozumiemy przez „mineralność”, chociaż określiłbym to jako nierzeczywiste ślady smaku w winie, które metaforycznie przywołują zmysłowe doświadczenie rozbijania skał i pracującej gleby. Samo bogactwo wielu „wielkich czerwonych” może przesłaniać te nuty - ale nie tutaj (a także nie w Prioracie). Za tymi winami przez cały czas czai się przypominająca skorpiona mineralna szorstkość, która nadaje im powagę i godność, która wymyka się bardziej zmysłowym konkurentom z innych stron.
Główną odmianą Maury jest Grenache - chociaż przepisy dotyczące apelacji dopuszczają również Mourvèdre, Syrah i Carignan. Maury jest trochę wysoko, a jego letnie powietrze jest trochę za suche dla Mourvèdre, podczas gdy znaczna część strefy z pewnością okaże się w końcu zbyt gorąca dla Syrah. Jednak partnerstwo z Carignan nigdy nie jest bardziej owocne niż tutaj: przynosi kwiatowe nuty, liftinguje, ożywia i pomaga złagodzić karząco niskie plony Grenache. Maury jest bogaty w stare winnice obu odmian.
dziedzictwo sezon 1 odcinek 5
Wspomniałem już o szybkości, z jaką Maury Sec uzyskał status AOC, napędzany ewidentnym potencjałem jego gleb (głównie czarnego łupka, ale z kieszeniami łupków wapiennych, granitowych i wapiennych). Winnice te leżą na wysokości od 100 do 400 m nad poziomem morza - a Grenache z wyżej położonych terenów ma niewątpliwie pewną powietrzną finezję i wdzięk, które może zdobyć poza granicami Francji, ale które rzadko można znaleźć w Châteauneuf lub nawet Gigondas (gdzie jego wspaniałość jest bardziej mięsista ).
Wreszcie kontrast z Châteauneuf jest fascynujący. Maury Sec może być równie imponujący i ekstrawagancki, oba wina są często za dużo dla nakazowych lub nerwowych podniebień, a dla tych, którzy mają obsesję na punkcie określonego poziomu alkoholu (Maury Sec może być wspaniale zrównoważony, zarówno z wdziękiem, jak i świeżością, na poziomie 15%). Prawdę mówiąc, Châteauneuf jest obecnie również o wiele większą i znacznie bardziej dopracowaną apelacją, dzięki dłuższej ewolucji dobrego wina - ale widzę czas, kilkadziesiąt lat później, kiedy wielki Maury Sec może rzucić wyzwanie dla pogranicznego smaku i moc sprzymierzona ze złożonością, którą może przynieść tylko wielki terroir.
Kolejną zaletą jest to, że „Maury” to nazwa łatwa do wymówienia dla osób nie mówiących po francusku i dużo łatwiejsza do wymówienia niż sformułowanie takie jak „Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde”. Te rzeczy też się liczą.
Maury ma ostatni atut: zdumiewający dramat jego krajobrazu. Pireneje i często pokryte śniegiem Canigou leżą na południe od doliny Agly, podczas gdy szczyty Corbières - i nawiedzona, zrujnowana forteca Quéribus - jak na północy. Świetlisty, przestronny, dziki, odległy, to krajobraz, który podnosi i oczyszcza duszę. Nikt nigdy nie powie tego o Médoc, Champagne czy Côte d'Or.
Degustacja skorpiona: wybór Maury'ego
Mas Amiel, Legenda 2014
Ta mieszanka 80% Grenache i 20% Carignan, posadzona w 1949 r. W pochyłej winnicy wapienno-łupkowej o strukturze gliny i żwiru zwanej Cabirou Nord na wysokości 180 m, jest całkowicie postarzana w betonie. Ma wyraźny czerwony kolor z ciepłymi, perfumowanymi zapachami delikatnej śliwki i dzikich kwiatów. Podniebienie delikatnie się otwiera i buduje z płynną, aromatyczną gracją. Są zarówno wiśnie, jak i śliwki, drobnoziarnista przyprawa, pokruszone rośliny, które mają równowagę i świeżość, a kończą się czysto i orzeźwiająco, ze sprężystymi taninami: idealnie płynny owal. Jest to wino lżejsze niż gęsty rocznik 2012 i nieco mniej perfumowane niż z 2013 roku, ale też imponujące i kompletne, z doskonałym wyrazem terroir. 95
Mas Amiel, Ku północy 2014
jak długo wietrzyć czerwone wino
Pochodzi z chłodnej działki położonej na północy na wysokości 160 m zwanej Devèze, na glebach mieszanych (wapienno-łupkowy i wapienny z glinkami bogatymi w żelazo). Jest to miejsce, w którym Syrah radzi sobie dobrze (10% reszta to stare winorośle Grenache), a całe starzenie odbywa się w betonie. Jeszcze bardziej perfumowane wino w tym roku niż Légende, o ostrym, czystym, wyrafinowanym smaku i wytrawnym, ale utrzymującym się kwiatowym finiszu. (Nawiasem mówiąc, rocznik 2013 jest również niezwykle jedwabisty i kuszący, a jego komponent Syrah pracuje po godzinach, rok 2012 jest nieco bardziej chwytliwy, ale po raz kolejny aromatyczny.) 93
Więcej z Devèze 2013
Bardzo ciemny kolor, z unoszącymi zapachami tłuczonej skały, mielonej kawy i dzikiej mięty. Na podniebieniu ta gumowata, głęboka, skoncentrowana, na końcu zwężająca się ku ziołowej goryczce, ale z intensywnie nasyconą owocami kwaskowatością (wytrawna wiśnia i wytrawna śliwka). Wino o wspaniałej architekturze - jak zresztą nie mniej imponujący rocznik 2012. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
To lekkie, eleganckie wino wysokogórskie z kremową słodyczą na podniebieniu jest czyste, eleganckie, bardzo mineralne, z lekką przewiewną surowością na finiszu. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
prawo i porządek: specjalna jednostka ofiar sezon 19 odcinek 10
Podstawowy zapach o ekscytującym ziemistym, ciastowym stylu, wypełniony czerwonymi letnimi owocami i odrobiną moreli. Na podniebieniu jest gładka, bujna, ciepła, aksamitna i obficie miąższowa, zarówno słodka, jak i wytrawna, chociaż ma mniej kamienistą szorstkość niż niektóre jej rówieśniki. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
Próbowane 18 miesięcy temu było to wino o godnej podziwu aromatycznej precyzji w nosie: czarnej porzeczki i śliwki, ale też dzikiej damson, tarniny i czarnego bzu. Owoce nieco się uspokoiły, a do wina wkradają się pikantne nuty. Na podniebieniu jest zadziwiająco przenikliwa, długa i dramatyczna, ze strzelistymi głębinami suszonej śliwki, suszonej wiśni i dzikich roślin, a jej kwaskowatość intensywnie i ekscytująco owocuje. 93
Winiarze z Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014
Nieskomplikowany, niedrogi, ale atrakcyjny Maury Sec: typowo słodkie owoce Grenache, o klasycznej przyprawowej, kamiennej i ziołowej świeżości, z ostrym, prawie chrupiącym podniebieniem, które wydaje się być połączeniem wiśni, śliwki i cytryny, pełne energii słonecznej. 89
Przeczytaj więcej kolumn Andrew Jefforda:
Jefford w poniedziałek: Wykopmy piekło z Bordeaux 2011
Andrew Jefford przedstawia argumenty za ponowną oceną tego „oczernianego” roku
Winnice Balbaina w Sanlucar Źródło: Ramiro Ibáñez
Jefford w poniedziałek: Wyzwanie terroir w Jerez
Ostatnie trzy dekady były dla Jereza traumatyczne ...
Kredyt: Andrew Jefford
czy Maurice Bernard opuszcza gh
Jefford w poniedziałek: Dotyk Natoli
Andrew Jefford przygląda się pracy jednego z najbardziej wpływowych konsultantów ds. Wina w Langwedocji i próbuje
Winorośl w Emerich Koebernik. Jego wina są polecane przez Jefford poniżej. Źródło: Weingut Emerich Koebernik
Jefford w poniedziałek: niemiecki Big Dry
Andrew Jefford znajduje obiecującą grupę niemieckich winiarzy, zwaną Generation Riesling, wyłaniających się z kraju o silnej winnicy
