- Najważniejsze
- Długo czytane artykuły o winie
- Strona główna aktualności
Po niedawnej krytyce rocznika Bordeaux 2011, Andrew Jefford przedstawia argumenty za ponowną oceną tego „oczernianego” roku.
Każdego stycznia w nieskazitelnym nadmorskim mieście Suffolk w Southwold odbywa się degustacja wina Sąd Najwyższy, który wydaje wyrok w sprawie jednego czterolatka bordeaux vintage (najpóźniej fizycznie wypuszczony na rynek). Brałem udział raz w tym wydarzeniu, chociaż tak dawno temu, że wielu moich kolegów degustatorów przy tej okazji kwestionuje teraz udział anioła.
Wśród obecnych degustatorów jest wielu przyjaciół, których podniebienia bardzo cenię, w tym pisarze Jancis Robinson, Steven Spurrier i kupcy Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips i Alex Hunt oraz były broker Bill Blatch.
Ostatnia degustacja, o czym donosi w niej Jancis Robinson Financial Times kolumna z 13 lutegothRok 2016 był rocznikiem 2012, ale moją uwagę szczególnie przykuł ranking grupowy 13 roczników czerwonego Bordeaux w latach 2000-2012, który zakończył artykuł (głosowanie na tę paradę przebojów jest corocznym rytuałem).
prawo i porządek svu sezon 16 odcinek 17
Nie mówię o walce o pierwsze miejsce w latach 2005, 2009 i 2010 (grupa ma to w tej kolejności): pyszne ćwiczenie z subiektywizmu, któremu pozostało wiele dziesięcioleci. Zszokował mnie rocznik na ostatnim miejscu: 2011, opisany w artykule jako „nieszczęśliwy” i „nijakie”.
Spędziłem dwa szczęśliwe dni we wrześniu 2015 roku, degustując większość najlepszych czerwonych Bordeaux 2011 (choć nie, niestety, First Growths, Petrus, Cheval Blanc i Ausone). Pozycjonowanie tego rocznika jako gorszego niż chude latte 2002, pozbawione uroku 2004 i czasami słabe kolano 2007 oraz zawieszanie na szyi przymiotników takich jak „nieszczęśliwy” wydaje mi się pomyłką w wymiarze sprawiedliwości. Osobiście rok 2011 podoba mi się bardziej niż czasami ciasne i przesadnie poważne lata 2008, a przynajmniej tak samo jak przyjemne, wyluzowane, odważne lata 2006 (rocznik, z którym ma wiele wspólnego) i myślę, że można go porównać korzystnie w latach 2002, 2004 i 2007.
Najlepsze wina 2011 to klasyczne, hojnie skonstruowane, dobrze zbudowane i trwałe wina o prawdziwym potencjale gastronomicznym, które chciałbym posiadać i przechowywać w piwnicy, i które, jak sądzę, okażą się popularne wśród legionów doświadczonych miłośników czerwonych Bordeaux, którzy wciąż pełnią światową sławę. - targ winny, pod warunkiem, że dadzą im co najmniej dziesięć lat dojrzewania w piwnicy, zanim usiądą z nimi do kolacji.
Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego moi uczeni przyjaciele powalili rok 2011 na ziemię i kopią z niego piekło.
Trzeba przyznać, że jego cena en primeur była błędna, ale jest to osobna kwestia, którą rynek naprawił teraz, biorąc pod uwagę wielki dyskomfort négociantów z Bordeaux (wybijcie za to właścicieli zamków, ale nie wina). Nie jest to łatwy rocznik do spróbowania w tej chwili ze względu na jego ogólnie taniczny styl, ale degustatorzy nie są w ogóle przydatni, chyba że są przygotowani do pełnienia roli zastępczych pijących, a taniny działają w zupełnie inny sposób, gdy pijesz czerwone wino z pieczoną wołowiną i Yorkshire pud w taki sposób, w jaki można je skosztować w odosobnieniu tuż po śniadaniu w nadmorskim miasteczku zimą. (Moi przyjaciele oczywiście wszyscy to wiedzą.)
Rok 2011 jest również niespójny, a największym problemem winiarskim jest mieszana dojrzałość, nawet w obrębie tej samej grona. To było głęboko atlantyckie lato, co oznaczało dawkę prawie wszystkich możliwych warunków pogodowych w jakimś momencie, z groźnym, wilgotnym końcem. Nie są to idealne warunki dla tych, którzy nie chcieli zawracać sobie głowy tym nowomodnym sortowaniem i trzeba też powiedzieć, że jest to rocznik, który faworyzuje najlepsze miejsca.
Ale dla tych, którzy mają zasoby i wolę skrupulatnego sortowania, co oznacza ogromną większość poważnych producentów dzisiaj, dojrzałość cukru była wystarczająca, ale nie przesadzona, zanim wczesne zbiory rozpoczęły się na początku września. To było ogólnie ciepłe lato, jak wszystkie najlepsze roczniki z Bordeaux (w przeciwieństwie do 2002, 2004 i 2007).
Prawdziwą cechą charakterystyczną tego rocznika było to, że bogactwo i amplituda garbników zdawały się wyprzedzać dojrzałość cukru, a zakres, w jakim dałeś garbnikom dostęp do wina w procesie winifikacji, wymagał wielkiej roztropności. Jednak żaden zestaw podniebień nigdzie na świecie nie rozumie tanin lepiej niż podniebienia Bordelais i myślę, że w wielu przypadkach osoby nadzorujące ekstrakcje i maceracje oceniały je poprawnie. Nie martw się o taniny, daj im tylko czas. Wino o szlachetnych taninach, które może zmieniać się wraz z wiekiem, jest wciąż rzadkością, nawet w dzisiejszym, bardzo rozbudowanym świecie winiarskim. To cenna część atrakcyjności czerwonego Bordeaux.
Potem jedyne pytanie dotyczy dojrzałości owoców. W niektórych winach widać zielone odcienie i ślad nafty, a dla mnie są to starodawne porażki. Większość win Médoc osiągnęła około 13%, podczas gdy myślę, że prawdopodobnie byłyby lepsze przy 13,5%, dlatego tak naprawdę owoce na tym etapie są trochę nieśmiałe w stosunku do taniny, ale wezwanie do wyboru było w większości trafione i sortowanie zapewniało dojrzałe smaki owocowe.
Osobiście uważam, że był to doskonały rocznik dla Margaux, którego piaszczyste gleby i drobny żwir oznaczają mniej garbnika i wcześniejsze dojrzewanie: Palmer i Rauzan-Ségla to dwie absolutne gwiazdy rocznika. Ogólnie lewobrzeżny rok 2011 wydaje się stworzony dla tradycyjnych, oldschoolowych pijących, którzy narzekają na wysokie alkohole w 05, 09 i 10, ale mimo to lubią „klasyczny bordo”. A jakość tanin to świat z dala od brutalności, która kiedyś była widoczna w stylu vintage, takim jak Bordeaux z 1975 r.
chicago pożar sezon 7 odcinek 20
Merlot jest tym, czym jest, alkohole są nieco wyższe na prawym brzegu, a owoce mają wrażenie mięsistości, które dobrze współgrają z bogatymi strukturami garbnikowymi, zakładając, że udało się uniknąć zielonych odcieni. Pomerol, podobnie jak Margaux i z podobnych powodów, wydaje mi się bardziej udany niż wyżej położone, chłodniej zabrudzone St Emilion, gdzie od czasu do czasu można znaleźć trochę zieleni. (Cabernet Franc często odnosił duże sukcesy w St Emilion w 2011 roku).
Tutaj w każdym razie jest mały wybór wybitnych win z tego strasznego roku. Rok 2011 nie jest dobrym rocznikiem, ale jest gdzieś pomiędzy dobrym a bardzo dobrym (i w żadnym wypadku nie marnym). Myślę, że najlepsze czerwone Bordeaux 2011 będą trwać dobrze i dostarczą ogromnej przyjemności, gdy będą pijani w wieku dojrzałym, głównie w późnych latach 20. i 30. XX wieku, kiedy to prawdopodobnie będę stał w kolejce po udział anioła.
Pięć (prawie) niedrogich win Bordeaux 2011
Alter Ego de Palmer 2011
Głęboki kolor, z nieodpartymi zapachami: czarne owoce, lilia, jaśmin. Znacznie jaśniejsze taniny niż jego rodzeństwo, ale bardzo piękna Margaux z wybornymi owocami i wspaniałą aromatyczną zawiłością: cała peleryna, bez sztyletu. 92
Chateau Angludet 2011
flo odważne i piękne
Wino to nieskomplikowany urok, o zapachu jesiennych jagód, słodkiej śmietanki i kwiatów piwonii. Delikatny, niewymuszony, niewymuszony, ale obfity, pluszowy i soczysty. Kto powiedział, że rok 2011 musi być trudny? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Rok 2011 jest wielkim sukcesem dla nowego reżimu: to wino ma pewne pikantne nuty wywaru mięsnego i runa leśnego, które charakteryzują inne wina w okolicy, podczas gdy podniebienie jest delikatne, wyrafinowane, skoncentrowane, przyjemnie chwytne, z dźwięcznym smakiem w garbnikach, jak również w sile tekstury. 93
Château d'Ussan 2011
To wino, które miałem szczęście próbować przy wielu okazjach i rozbrajające Issan: pełne kwiatowego uniesienia i uroku, podczas gdy na podniebieniu ma aromatyczną zawiłość, rdzeń trwałych, zrównoważonych, prawie kruchych owoców, podczas gdy nawet garbniki wydają się pachnieć. Najlepsze w następnej dekadzie. 91
Château Phélan-Ségur 2011
W St Estèphe w 2011 roku sytuacja może się pogorszyć (Montrose jest monumentalnie poważna), a zespół Phélan-Ségur ocenił rocznik perfekcyjnie. Jeśli masz dość `` słodkiego '' bordo, po prostu wsuń nos w chłodną, zroszoną, poranną świeżość tego wina, a następnie rozkoszuj się tym samym drażniącym do dojrzałości owocowym stylem z nieskrępowanym bogactwem strukturalnym, które było ukryte w skórki winogron. To z łatwością potrwa kilka dziesięcioleci. 92
jak pić tawny port?
Pięć luksusowych win Bordeaux 2011
Kwiat Pétrus 2011
Co jest lepsze w 11, Trotanoy czy Fleur-Pétrus? To trudne wezwanie, a Trotanoy z pewnością ma w sobie więcej mięsa z brzucha, ale uwielbiam kontrast yin-yang między skradaniem się, wdziękiem i finezją delikatnego owocowego stylu La Fleur-Pétrus i jego mocnymi, korygującymi, ale nie brutalnymi taninami. Również i tutaj jest godna podziwu żarząca się żwirowa dojrzałość, bez niezdarności, jaką gleby gliniaste mogły przynieść w 2011 roku. 93
Château Valandraud 2011
Nie zawsze byłem wielbicielem Valandraud, ale Jean-Luc Thunevin zdołał stworzyć naprawdę bardzo piękne wino w 2011 roku. Aromaty są naprawdę klasyczne (na przykład Eglise-Clinet jest na tym etapie „dębowy”): śliwki, kwiaty, skóra. Podniebienie jest delikatne, zręczne, soczyste - jak Rauzan-Ségla, mistrzowska klasa w usposobieniu, a nie akumulacji. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Legendarna witalność, jędrność i czujność Eglise-Clinet jest tutaj bardzo widoczna, chociaż wino potrzebuje więcej czasu, aby otrząsnąć się ze swoich elementarnych właściwości, w którym to momencie może zasłużyć na wyższą ocenę. Owoce wiśni są świeże i atletyczne, ich dojrzałość rezonuje z taninami piersiowymi szczerze i otwarcie. Wyrusza rozkazująco i przez kilka bardzo przyjemnych dziesięcioleci nie dotrze tam, dokąd zmierza. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Na tym etapie delikatniejszy profil aromatyczny niż Palmer, choć wino jest jaśniejsze: przyprawy perfumiarza, skóra rękawicy, likier z czarnej porzeczki. (Pure Chanel.) Bardzo bogate i jednolite na podniebieniu: obfite teksturalnie, świeżo owocowe, a jednocześnie obfite i urzekające. Jest trochę bardziej wdzięczny i smuklejszy niż Palmer, ale zbudowany z myślą o długiej perspektywie, a wspaniałe rozmieszczenie jego części będzie nadal widoczne, jestem pewien, za dwie dekady. 95
Chateau Palmer 2011
Kolor ciemnofioletowo-czarny, z aromatycznym profilem, który potrzebuje więcej czasu, aby się uspokoić i rozwinąć. Jednak gdy w ustach panuje powietrze i ciepło, można dostrzec wspaniałość wina, które aromaty (korzeń, kwiat cytrusów, róża) chowają się w podniebieniu, a nie w nosie. Jest miękka, szeroka, teksturowana i brokatowa tanina, dojrzała kwaskowatość i doskonale zmatowione owoce. Wyższy wynik oznacza, że aromaty się uspokoją, odświeżą i uniosą. 96
Więcej kolumn Andrew Jefforda:
Winnice Balbaina w Sanlucar Źródło: Ramiro Ibáñez
gina carano henry cavill pocałunek
Jefford w poniedziałek: Wyzwanie terroir w Jerez
Ostatnie trzy dekady były dla Jereza traumatyczne ...
Kredyt: Andrew Jefford
Jefford w poniedziałek: Dotyk Natoli
Andrew Jefford przygląda się pracy jednego z najbardziej wpływowych konsultantów ds. Wina w Langwedocji i próbuje
Winorośl w Emerich Koebernik. Jego wina są polecane przez Jefford poniżej. Źródło: Weingut Emerich Koebernik
Jefford w poniedziałek: niemiecki Big Dry
Andrew Jefford znajduje obiecującą grupę niemieckich winiarzy, zwaną Generation Riesling, wyłaniających się z kraju o silnej winnicy
Métairie Grande du Théron w Vignobles Sigaud w Cahors. Kredyt: Andrew Jefford
Jefford w poniedziałek: Z miłości do wapienia
„Wapień to najlepsza impreza w świecie wina” - mówi chilijski ekspert ds. Gleby Pedro Parra, który dołącza do Andrew Jefforda
