W ostatnich sześciu rocznikach Barolo i Barbaresco powstało kilka naprawdę spektakularnych win, o czym przekonuje się TOM MARESCA
Nebbiolo należy do najwspanialszych ze szlachetnych czerwonych winogron, produkując z dojrzałych Barolo i Barbaresco wino dla koneserów o głębokiej, mrocznej zmysłowości i niemal intelektualnej złożoności. Ale bez względu na to, jak wielkie może się stać w swojej dojrzałości, w młodości może być najtrudniejszym do spróbowania i osądzenia winem na świecie. Taniny winogron, czasem miękkie, czasem agresywne, zamieniają wewnętrzne policzki i język degustatora w skórę wołową i wycieraczki. Tak więc z pewną ambiwalencją przyjąłem zaproszenie Unione Produttori Albeisa, wraz z 30 innymi dziennikarzami, aby przybyć do Alby, stolicy wina włoskiego Piemontu, aby spróbować około 250 przykładów świeżo butelkowanych i beczkowych próbek 1997 Barolo i 1998 Barbaresco.
przełączona premiera sezonu urodzenia
Dwadzieścia lat temu niektórzy producenci szczycili się nawet tym, że ich wino było niedostępne, dopóki nie osiągnęło wieku 10, 15 lub 20 lat. Ale świat poszedł naprzód i zmiany w piwnicach Barolo i Barbaresco sprawiły, że każde wino stało się o wiele bardziej przyjazne, dając charakterystycznym ciemnym owocom i nutom tytoniu / smoły Nebbiolo szansę na przemówienie znacznie wcześniej niż wcześniej. Barolo i Barbaresco są nadal niewątpliwie warte zatrzymania, ale oba wina są teraz przyjemne wkrótce po butelkowaniu. Poza tym, w rejonie Alba, natura w ostatnim czasie całkowicie zawiodła ludzkie oczekiwania i dała producentom Barolo i Barbaresco bezprecedensowe sześć kolejnych wspaniałych zbiorów. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 przyniosły winiarzom winogrona najwyższej jakości i po raz pierwszy - przynajmniej w mojej karierze winiarskiej - może być wystarczająco dużo dobrego wina w przygotowaniu, aby Barolo i Barbaresco w końcu mogły przedrzeć się do świadomości przeciętnego miłośnika wina.
Jednak Barolo i Barbaresco nigdy nie będą niedrogie. Oba wymagają długiego leżakowania w beczkach i butelkach przed wypuszczeniem na rynek - im bardziej tradycyjny styl winiarza, tym dłużej pozostaje w beczce. Starzenie w piwnicy kosztuje czas i pieniądze, a koszty te znajdują odzwierciedlenie w cenie. Istnieje również ograniczona ilość wina - połączone strefy Barolo i Barbaresco są dość małe, stanowią zaledwie ułamek powierzchni i produkcji burgundzkiego wybrzeża Côte d'Or. Tak więc niedostatek również podnosi cenę. I dodaj fakt, że Nebbiolo, podobnie jak Pinot Noir, do którego jest tak często porównywany, jest trudnym szczepem o wyjątkowo długim okresie wegetacji i masz potężną grupę powodów, dla których Barolo i Barbaresco nigdy nie mogą być niedrogie.
Wina są również niemożliwe do odtworzenia. Nawet Pinot Noir, z troską i uwagą, może wydać wino z rozpoznawalnym pokrewieństwem ze swoim burgundzkim rodzicem. Nie tak z Nebbiolo. Sadzona gdzie indziej winorośl nie zbliża się do wydania takich samych owoców, jak w Albie. Barolo i Barbaresco wyrażają nie tylko Nebbiolo, ale także Nebbiolo z Alby, terroir, mikroklimat, ekologię, której nie dubluje się nigdzie indziej. Wina tej strefy są tak wyspecjalizowane i tak wyjątkowe, jak cenione białe trufle, które tam rosną. Mają nawet podobny charakter: stare Barolos i Barbarescos słyną z mocnego aromatu białych trufli. Ta odmienność stanowi sedno tego, co przyciągnęło mnie do Alby na trzy dni ciągłej degustacji.
Barolo 1997
W 1997 roku w Albie łagodna, sucha zima doprowadziła do ciepłej i równie suchej wiosny. Dobre opady w czerwcu, przygotowane na przyzwoite, suche lato i prawie idealną jesień, doprowadziły wiele winogron Nebbiolo do wczesnej dojrzałości, z doskonałą równowagą cukrową, kwasową i taninową. Skosztowałam dobrze ponad 100 egzemplarzy tego rocznika i nie mam wątpliwości, że jest to gatunek wyborny, charakteryzujący się wyjątkowo miękkimi taninami (jak na Barolo) oraz bogactwem owoców i wdzięku. Mimo młodego wieku wina były niezwykle przyjazne. Dla każdego, kto jeszcze nie zna Barolo, rok 1997 to idealny początek rocznika.
Poniższe oceny są reakcją jednego podniebienia na młode wina doświadczane w sztucznych warunkach ślepej degustacji bez jedzenia, rozmowy lub wolnego czasu do ponownego skosztowania, więc nie ma tu pretensji do nieomylności. Użyłem skali od jednego do pięciu: od jednej gwiazdki (dopuszczalne) do pięciu (superlatyw). Wszystkie wina wykazały imponujący poziom produkcji wina. Pomijam pojedyncze notatki degustacyjne, ponieważ byłyby zbyt powtarzalne. Wszystkie wina miały charakterystyczne aromaty suszonych róż, smoły i tytoniu, czasem ze słodkimi nutami nowego dębu, a wszystkie wykazywały na podniebieniu typowy posmak ciemnej wiśni / jagód / śliwki, ze smołą i tytoniem pod spodem lub na dość długim finiszu. Powodem, dla którego jeden z nich był wyższy od drugiego, była intensywność jednego lub wszystkich tych składników i / lub stopień równowagi i harmonii, jakie wino wykazywało w tym momencie. Spodziewam się, że wina wymienione poniżej, wszystkie z oceną co najmniej trzech gwiazdek, dramatycznie się poprawią w ciągu najbliższych pięciu lat, a być może jeszcze przez kilka lat.
Pięciogwiazdkowy Barolo
Palladino, San Bernardo Schiavenza cru, Prapo Sebaste cru, Mauro, Prapo Voerzio cru, Gianni, La Serra cru.
Czterogwiazdkowy Barolo
Fratelli Alessandria, cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, cru Rivass Corino, Giovanni, cru Rocche Fontana, Livia, cru Villero Germano, Ettore, cru Cerretta Giacosa, Bruno, cru Falletto oraz cru Le Rocche di Castiglione Falletto Giacosa, cru Vigna Mandorlo Marcarini, cru La Serra Molino, Mauro, cru Gancia Pio Cesare i Pio Cesare, cru Ornato Ratti, Renato, cru Marcenasco Rocche Costamagna, cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, cru Cerretta Settimo, Aurelio Vajra GD, cru Bricco delle Viole Veglio, Mauro, cru Gattera Vigna Rionda, cru Parafada.
Trzygwiazdkowy Barolo
Ascheri, cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, cru Castellero Batasiolo, cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S&B, cru Cannubi Bovio, Gianfranco, cru Gattera Brezza e Figli, Giacomo, cru Bricco Sarmassa Burlotto, cru Canco Roccaubi Casicarin Conterno, Franco, cru Pugnane Damilano, cru Cannubi Dosio, cru Fossati Grasso, Silvio, cru Ciabot Manzoni Marcarini, cru Brunate Molino, Franco, cru Rocche dell'Annunziata Molino, Mauro, cru Conca Principiano, Ferdinando, cru Boscareto Ratti, Renato, cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, cru Cannubi Boschis Stroppiana, Oreste, cru San Giacomo Vietti, cru Lazzarito i cru Rocche Vigna Rionda, cru Margheria.
Skorzystałem również z okazji, aby skosztować win, które nie zostały zgłoszone do formalnych degustacji. Wśród tych, które zrobiły na mnie największe wrażenie, wszystkie z łatwością można zaliczyć do trzech gwiazdek lub wyżej: Ceretto, wszystkie crus Chiara Boschis, cru Cannubi Domenico Clerico, cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, wszystkie Conterno Fantino, cru Sorì Ginestra Parusso, cru Rocche Scavino , cru Carobric Valentino, cru Vigna de la Roul.
Barbaresco 1998
Strefa Barbaresco leży nieco na wschód od Barolo i jest o połowę mniejsza. Warunki glebowe są również nieco inne, ale obszary winnic i ekspozycje są bardzo podobne. Barbaresco DOCG wymaga jednego roku starzenia krócej niż wymaga tego Barolo. Klimat w 1998 roku był nieco bardziej wilgotny i ogólnie cieplejszy niż w 1997 roku, z idealną jesienią na doprowadzenie winogron do prawie idealnej dojrzałości. Wyższe temperatury w całym okresie wegetacji spowodowały większą koncentrację i intensywność smaków w winogronach, ale także twardsze taniny niż w 1997 r. Większość hodowców uważa powstałe wino za charakterystyczne dla Barbaresco, z większą potencjalną głębią i złożonością niż w poprzednim roku, ale także mniej łatwa dostępność. Wielu producentów, zarówno Barolo, jak i Barbaresco, ocenia swoje lata 1998 wyżej niż 1997. Jest to rocznik, który sowicie wynagrodzi cierpliwość - niestety nie jest to jakość w obfitej podaży wśród konsumentów w dzisiejszych czasach. Ponownie, poniższe oceny są odpowiedzią jednego miłośnika Nebbiolo na bardzo młode wina. Obowiązuje ten sam system punktacji i te same zastrzeżenia, co w przypadku Barolos z 1997 roku. HHHH Czterogwiazdkowy Barbaresco Abrigo, Orlando, cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, cru Gallina Fratelli De Nicola, cru Montesommo Fratelli Grasso, cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, cru Martinenga and cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, cru Ausurio Piazzo, Armando Rocca , Bruno, cru Rabajà Ronchi Villa Ile, cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Trzygwiazdkowy Barbaresco
Abbona, M&E, cru Faset Ca 'del Baio, cru Asili Cantina del Pino, cru Ovello Tenuta Carretta, cru Cascina Bordino Cascina Luisin, cru Rabajà i cru Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, cru Rabajà Verro, Claudia, cru Ripa Sorita Grasso Fratelli, cru Valgrande Nada, Fiorenzo i Nada, cru Rombone Pertinace, Elvio, cru Nervo Poderi Colla, cru Roncaglia Punset, cru Campo Quadro Rizzi, cru Rizzi.
hart of dixie sezon 3 odcinek 4
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Wśród win, które próbowałem w mniej klinicznych warunkach poza degustacjami, wyróżniały się Barbarescos z Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa i Pio Cesare - prawdopodobnie pięć gwiazdek, na pewno cztery.
Bogactwo i złożoność tych Barbaresco z 1998 roku zaostrzy apetyt na pierwszy w przyszłym roku smak Barola z 1998 roku, a potem z lat 1999 i 2000. Nic dziwnego, że miasto Alba wygląda na zamożne lub że miłośnicy Nebbiolo bardzo starannie planują swoje budżety.
