Bodegas Martínez Paiva
Nowy Orlean śpi z wrogiem
- Awans
Mieszkańcy Estremadury lubią zwracać uwagę na to, jak dobrze nazwa ich rodzinnego regionu pasuje do jego cech. To ekstremalne miejsce, mówią z porozumiewawczym uśmiechem - ekstremalne i twarde: extrema y dura. Mówią o klimacie tutaj, na granicy Portugalii, na dzikim zachodzie Hiszpanii. Ze swoimi długimi, suchymi, piekielnie gorącymi latami i mroźnymi zimami, jest to ur-Hiszpania, gdzie gaje oliwne i zgarbione skupiska bielonych domów zapewniają wizualną ulgę na zakurzonym, opalonym słońcem terenie w kolorze terakoty.
Jest też pewna duma, wiedząc, jak tu przetrwać i prosperować. Niektórzy mieszkańcy powiedzą ci, że warunki rodzą specyficzny rodzaj twardości i samodzielności, co pomaga wyjaśnić, jak mówią, dlaczego tak wielu pierwotnych konkwistadorów dorastało tutaj. Powoduje to również nieposłuszeństwo: w regionie, który jest zwykle pomijany przez resztę Hiszpanii - i chociaż sytuacja się zmienia, przy 82 milionach turystów, którzy odwiedzają ten kraj każdego roku - panuje przeklęte poczucie, że `` zrobimy rzeczy na swój własny sposób i nie obchodzi mnie, co reszta z was o nas myśli ”.
To uczucie nie do końca przekłada się na kwestie gastronomiczne, sferę wysiłków, w której Estremaduranie czują, że mają długą historię i poziom wiedzy, który zasługuje na maksymalny szacunek.
Region Estremadura jest powszechnie uznawany za ojczyznę jamón Ibérico, najbardziej pożądanej szynki w Hiszpanii, wytwarzanej w najlepszym wcieleniu ze świń rasy pata negra, które pasą się swobodnie na żołędzie w starożytnym lesie dębowym dehesa. Te dobrze suszone szynki to tylko jeden z wkładów regionu w świat wspaniałej żywności. Jest też Torta del Casar - cudownie ostry ser z surowego mleka owczego z miasta Casar w pobliżu miasta Cáceres, zsiadły z kwiatami ostropestu i leżakowany przez 60 dni, aby uformować `` ciastka '' w skorupce z błyszczącym, rzadkim, bardziej ostrym. centrum degustacji. Oraz słodkie, jędrne wiśnie Picota z doliny Jerte objęte ochroną DO, lub często wspaniałe oliwki i oliwy z oliwek lub ziemisty, słodko-pikantny pimentón.
Wina
W porównaniu ze stanem innych cennych aktywów rolnych, wino w Estremadurze zwykle działa nieco poniżej radaru. Nie trzeba przyznać, że w samym regionie jest wiele winorośli, które można zobaczyć poza gajami oliwnymi i dębami ostrolistnymi, w drugim co do wielkości regionie winiarskim w Hiszpanii. Chodzi tylko o to, że owoce tych winorośli nie zawsze trafiały do butelek z Estremadurą - lub jednym z win regionu DO (denominación de origen), Ribera del Guadiana - podano na etykiecie.
Rzeczywiście, znaczna część produkcji win w Estremadurze w ogóle nie kończy się jako wino. Region Sherry w Jerez znajduje się zaledwie trzy godziny jazdy od hotelu, a winnice regionu były wygodnym i tanim źródłem winogron do produkcji zarówno Brandy de Jerez, jak i bardziej neutralnego spirytusu używanego do wzmacniania Sherry. Znaczna część pozostałej części, podobnie jak sąsiednia Kastylia-La Mancha, stanowiła podstawę produkcji win hurtowych dla najtańszych części rynku krajowego i eksportowego.
Znalezienie potencjału
Potencjał zawsze istniał dla producentów pragnących produkować wina, które będą interesujące i charakterystyczne w Estremadurze. Wiedzieli o tym Rzymianie, pierwotni roznosiciele winorośli: w regionie usianym wspaniałymi ruinami z tamtego okresu (nie tylko w stolicy regionu objętej ochroną UNESCO, Méridzie, z rzymskim amfiteatrem, świątynią i mostem) nadal można znaleźć znaki rzymskiej produkcji wina, takich jak podniesione kamienne lagary w winnicy Encina Blanca w Alburquerque, niedaleko miasta Badajoz.
Ci konkwistadorzy byli też wielkimi producentami wina, zarówno w kraju, jak iw Nowym Świecie. Rzeczywiście, zgodnie z lokalną legendą (przekazaną mi przez czołowego sommeliera i znawcę wszystkich win w Estremadurze, Piedada Fernándeza Paredesa), sam Hernán Cortés, urodzony w Medellín w prowincji Badajoz w Estremadurze, jest powszechnie uważany za mężczyznę. za wynalezieniem szczepienia winorośli, które umożliwiło mu umieszczenie europejskich winorośli na podkładkach amerykańskich - proces, który przydałby się w Europie około 400 lat później.
Jednak dopiero stosunkowo niedawno producenci z regionu zaczęli poważnie zastanawiać się nad zaistnieniem na obszarach poza Estremadurą i Hiszpanią. Według Fernándeza Paredesa, w latach siedemdziesiątych XX wieku pojawiło się „poważne wino” (tj. Wino butelkowane w butelce).
Sadzono odmiany międzynarodowe, uważane za pewną drogę do jakości (lub przynajmniej uznania). Podobnie było z Tempranillo, co doprowadziło do okresu, w którym wina z regionu Estremadura (podobnie jak w wielu innych częściach Hiszpanii) były niewolniczo zniewolone przez Rioja.
Pojawienie się Ribera del Guadiana DO w 1999 roku było przełomem w początkach tworzenia bardziej wyrazistej tożsamości win z Estremadury. Obejmująca dwie prowincje (Badajoz i Cáceres), Ribera del Guadiana obejmuje sześć podstref: Montánchez i Cañamero na północy Ribera Baja i Ribera Alta w centrum oraz Tierra de Barros (nominalne serce wina z Estremadury) oraz Matanegra na południu.
Wokół DO
Chociaż istnieją różnice w klimacie i terroir w poszczególnych subregionach - od gliny i wapna Tierra de Barros po piaszczystą Ribera Alta - to dopiero zaczyna być badany. Jak powiedział mi więcej niż jeden winiarz podczas mojej ostatniej wizyty w regionie, w przypadku wina z Estremadury nadal najłatwiej jest dostrzec stylistyczne decyzje producenta, a nie tożsamość podstrefy. Prawdą jest również, że wiele z najciekawszych win regionu jest nadal butelkowanych z rzekomo mniejszym oznaczeniem Vino de la Tierra de Extremadura, a nie Ribera del Guadiana DO.
Z 30 odmianami winogron dozwolonymi w DO (i znacznie więcej w przypadku Vino de la Tierra), jest oczywiste, że region również znajduje swoje odmienne stopy.
Tempranillo może być tutaj bardzo dobre, w obszernym, mocnym, ale łagodnym stylu - podobnie jak inna pan-hiszpańska odmiana, Garnacha, z obiecującymi przykładami wyłaniającymi się ze starych winorośli w miejscach położonych na dużych wysokościach, a także z większymi, bardziej soczystymi, błyszczącymi stylami z witryn w całym regionie. Zwykli czerwoni podejrzani z różnych krajów - używani zarówno samodzielnie, jak iw mieszankach - również mogą tutaj dobrze działać, zwłaszcza gdy winorośle mają za sobą pewien wiek.
Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, niektóre z najlepszych win, które wypróbowałem podczas niedawnej wizyty w regionie, wykorzystywały portugalskie odmiany, takie jak Alfrocheiro, Trincadeira i Touriga Nacional - nic dziwnego, gdy portugalskie Alentejo jest najbliższym sąsiadem winiarskim za granicą.
Obiecuje się również w polowych mieszankach hiperlokalnych (aw niektórych przypadkach nieznanych) odmian, które niektórzy producenci zaczynają samodzielnie izolować i nad nimi pracować. Z Cayetaną - szeroko uprawianą od czasów produkcji brandy, odpowiedzialną za przyjemnie tropikalną, miękką, okrągłą biel - i kolejną białą Alarije, również obiecującą, zastanawiam się, czy przyszłość Estremadury będzie bardzo blisko domu.
David Williams jest szeroko publikowanym pisarzem winiarskim, dziennikarzem, autorem i sędzią mieszkającym w Hiszpanii. Jest członkiem-założycielem The Wine Gang.
piękna i bestia nie ma wyjścia
