Greccy plantatorzy winorośli mogli nam pofolgować i zasadzili Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon i resztę plemienia winogron, a ich wina mogą być szczytem mody nowojorskiej, ale prawda jest taka, że są one w dużej mierze niewypowiedziane i odrobinę tajemnicza strona.
Wiemy, że powinniśmy ich kochać, ale sam fakt, że mieszkańcy Manhattanu nauczyli się ich dziwactw, nie sprawia, że czujemy się bardziej komfortowo. Oczywiście to winogrona kryją w sobie odpowiedzi, ale jeśli chcesz zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi greckie wino, to nie wspomniane wcześniej odmiany powinieneś spróbować, ale Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis i Mavrodaphne…
Autor i propagator dobrego słowa o greckim winie, Nico Manessis, opracował doskonały system nauki wymawiania pozornych okropności. Więc teraz wymówka: „No cóż, nawet nie potrafię tego wymówić we własnej głowie”, już nie będzie ciąć lodu. A kiedy już to opanujesz, przekonasz się, że reszta jest stosunkowo łatwa.
Greckie winogrona są w rzeczywistości bardzo prostym odbiciem ich terroir, więc wyjaśnienie aromatów, smaków i samych win nie jest bardziej skomplikowane niż geograficzna wycieczka. Z północy na południe. Aby uprościć sprawę, greckie władze winiarskie przyjęły ten sam system co Francuzi, z określonymi winogronami (często tylko jednym) dla każdej apelacji: tak jak Pinot Noir w Burgundii jest Xinomavro w Naoussa. Sami plantatorzy nie są zbyt zadowoleni z tych ograniczeń, ale na razie bardzo upraszczają zadanie zrozumienia greckiego wina.
Greckie białe wina do picia tego lata
Zrzędliwy grecki
Zaczynając na północy, Macedonia jest najfajniejszym regionem. To prawdziwy kraj bałkański, dom dla niedźwiedzi i dzików (jeszcze), lasów dębowych i sosnowych, górskich potoków i młynów. Wśród wzgórz jest „Naoussa”, nazwa, w której króluje Xinomavro. Xinomavro przypomina trochę Pinot Noir - winogrono pełne mineralnych owoców truskawek, rześkiej kwasowości i delikatnych tanin. Jest również zdecydowanie kłopotliwy w winnicy - raczej podatny na klonowanie i rozcieńczanie, jeśli nie jest uważnie obserwowany.
elizabeth Taylor i Marilyn Monroe
Te dwie odmiany winogron nie są ze sobą powiązane, ale w winnicy Ktima Kyr-Yannin Mihalis Boutaris lubi rozwijać analogię. „Mój ojciec lubi burgund. Nie chodzi o to, że nie lubi Bordeaux - uwielbia Haut-Brion - ale chce bardziej zawiłości i wyzwań ”- wyjaśnia.
Samo winogrono Xinomavro jest bardzo zawiłe, w przeciwnym razie wydaje się nie mieć sensu. W Kyr-Yanni Boutaris robią dobre Merlot (a vin de pays), ale gdy zmieszane jest z Xinomavro „dla kobiecości”, rezultat jest taki, że wiśnie i truskawki leżą raczej niezgrabnie razem.
Z kolei pojedyncza winnica „Ramnista” Xinomavro to rewelacja - w nosie malinowo-truskawkowa słodycz, a za nią mięsiste, mineralne aromaty. To, co czyni go autentycznym greckim, to dodatkowa nuta ciemnej rodzynki i powiew wędzonej kawy. To, co wyróżnia je jako wino „o chłodnym klimacie”, to delikatna struktura i złożoność mineralna.
Podobnie jak w przypadku Pinota, winiarze muszą uważać na ostre taniny. „Dla mnie taniny są jak gwoździe i drewno” - mówi Boutaris. „Musisz upewnić się, że dobrze pasują do siebie, nie są szorstkie i oddzielone”. Boutaris podejrzewają, że taniny Xino - gdy są fenolowo dojrzałe w dobrych rocznikach (94-97 w 2000 r.) - mogą trwać macerację do trzech tygodni.
Podróż na południe przez Ateny, a Peloponez to kolejny wysokiej jakości obszar winnic (wycieczka w obie strony prowadzi do nazw Nemea (na zdjęciu), Mantinia i Patras). To kraina rozległych, suchych śródziemnomorskich wzgórz, zbudowanych z czerwonej gleby i margli na wapieniach, wychodni skrywających kościoły i wioski, osad, które powstały od rządzących Turków setki lat temu, zachęcając ludność znaną ze sprytu i przebiegłości.
Gorętszy klimat
Jedyną dozwoloną odmianą Nemea jest czarne winogrono Aghiorghitiko, z którego wytwarza się wszystko, od różowych po bogate, żywiołowe wina czerwone. Właściwie prawie tak, jak grecki Cabernet Franc. Georges Papaioannou tworzy wersję „Super-Loire” o nazwie Ktima Papaioannou, która ma czarny pieprzny goździk i zapach kadzidła, po którym na podniebieniu pojawiają się bogate, owocowe aromaty, jędrne, z aksamitnie gładkimi taninami. Jest większe niż wino z Loary i bogatsze niż macedońskie Xinomavro, ale kura klimat jest gorętszy.
Tam, gdzie Papaionannou przeplata się z Loire i Bordeaux, „Big George” Skouras wzdłuż ulicy Gymno prowadzi z Bordeaux do Napy - takie wrażenie też wywołujesz podjeżdżając do jego winiarni nowej ery.
George Skouras chciałby, aby sprawy w Grecji były bardziej „nowym światem” niż są. „Prawo to koński osioł” - mówi z efektywnym opanowaniem języka angielskiego, ale ostatecznie zgadza się, że Aghiorghitiko jest zdecydowanie najlepszym winogronem w regionie. „Nasza firma to Nemea”, mówi, „ale używamy kosmopolitycznych odmian jako paszportu. Byli dobrzy dla Grecji, ponieważ zamknęli drzwi przed napływającymi zagranicznymi winami, a także otworzyli ludziom umysły ”.
Skouras '1998 „Nemea” (wyprodukowany z Aghiorghitiko) jest miękki i śliwkowy w nosie - sprężysty od swojego roku w dębie (jedna piąta nowego), z gęstym aromatem śliwki i czarnej porzeczki, który odzwierciedla dobre stoki części tego regionu. Wino „grande cuvée” z dalszych stoków Gymno jest najbardziej napasowe ze wszystkich i nabiera waniliowo-kawowego finiszu z nowego dębu (sztuczki winiarskie są takie same w Grecji jak gdziekolwiek indziej). Oprócz znanej okrągłości z Nowego Świata, owoc jest niezwykle przyjemny w smaku. Zdecydowanie warto opuścić dno doliny.
Wspinaj się dalej w góry do Asprokambos poniżej AC (650m) lub White Valley, a temperatura spada. Więcej wilgoci i liści (tarniny, jeżyny, a nawet dęby zastępują cyprysy i oliwki), a Aghiorghitiko powraca do tendencji podobnych do Loary.
Winiarnia Octana (zupełnie nowa ze zbiorami 2000) dodaje do nich nutę jagód ze świeżą kwasowością, podczas gdy w posiadłości Gaia lekcje Aghiorghitiko rozpoczynasz od podstawowego `` 14-18h '' (delikatnie wiśniowego różu nazwanego od liczby godzin wydaje na skórki, aby nabrać koloru) i rozbudować do „Notios” - gęstszej wiśni i wina mineralnego z odrobiną lukrecji na finiszu.
Na szczycie gamy znajduje się Gaia's Estate `` vin de garde '', które pokazuje wszystkie umiejętności winiarza Yannisa Paraskevopoulosa: bogate, gęste owoce, równie atrakcyjne na podniebieniu jak każde najlepsze wino z Nowego Świata, ale z nutą minerałów, które może być tylko greckim. Niezbyt dojrzałe, nie przesadzone, po prostu interesujące. To jest wino, które umieściło Gaię na światowej mapie winiarskiej i powinno zrobić to samo z Aghiorghitiko.
Jeśli więc Grecja naprawdę „staje się nowoczesna”, po co upierać się przy tak niewypowiedzianej nazwie tego zrozumiałego szczepu? Dlaczego by tego nie ułatwić i nie przetłumaczyć go bezpośrednio na „St George”? „Ludzie muszą poznać rzeczywistość greckiego wina” - mówi Paraskevopoulos. Weź to na brodę.
Udaj się do centrum półwyspu Peloponeskiego, wyżej w góry, a okolica nie jest już śródziemnomorska, ale zdecydowanie bałkańska, nawet jeśli jest tam dziwny ośrodek narciarski.
Odrobina kropli gruszki
Tutaj leży ceniona chłodno-klimatyczna nazwa Mantinia. Winogronem Mantinia jest Moschofilero i miejscowi nie mogą się go nacieszyć. „Moglibyśmy sprzedać o 15% więcej niż mamy” - woła hodowca Yannis Tselepos. Moschofilero to winogrono blanc de gris, które ma czarną skórkę, a jednocześnie biały, lekko aromatyczny sok i było uważane za kuzyna Gewürztraminera (teoria mówi, że przybył wraz z królami Bawarii w latach czterdziestych XIX wieku).
Bardzo łatwo jest zrozumieć, dlaczego popełniono ten błąd, ponieważ oba są nie tylko podobne pod względem koloru, ale także mają podobne aromaty. Tselepos produkuje wino z obu winogron. Podczas gdy Gewürz ma prawie klasyczne aromaty płatków róży, Moschofilero również ma ich coś, ale jest też wyraźnie perłowy w smaku. Tselepos mantinia z 2000 roku ma delikatną gruszkę i ananasa w nosie, gruszki ponownie na podniebieniu i przenikliwą chrupkość na wzór Rieslinga - jest pikantna i orzeźwiająca oraz znacznie bardziej wyrafinowana niż jej rzekomy kuzyn. Grecy uwielbiają Moschofilero i nie bez powodu.
Kolejna nazwa „Patras” to zakrzywienie północnego wybrzeża Pelponezu. Roditis, Mavrodaphne i Muscat to trójka dozwolonych odmian, a gwiazdą jest bez wątpienia Roditis (pozostałe dwa najczęściej występują w słodyczach).
Jeśli wędrujesz od wybrzeża, gdzie Muscat i Mavrodaphne produkują większe, cieplejsze wina, do pofałdowanych dolin Côtes d'Egion, Roditis Alepou pokazuje swój prawdziwy potencjał. Uważaj, aby nie pomylić tego z amerykańską hybrydą - zamiast tego jest to coś stalowego i germańskiego, i tak zwanego ze względu na swój lśniący kolor.
Anghelos Rouvalis jest prawdziwym wyznawcą winnicy Oenoforos, która wznosi się na zboczu wzgórza jak klasztor. „Chcę pokazać wyjątkowość greckich odmian winorośli, zwłaszcza Roditis. Ale potrzebujemy masy krytycznej, zanim naprawdę będziemy mogli zacząć ”- wyjaśnia.
W jego Asprolithi (White Stones) Roditis jest rześki i kremowy, z eukaliptusem i suchymi ziołami w nosie, po którym następuje ekspansywny wybuch smaku „budzący podniebienie”. Jest więcej „Rieslingness” w tym gronie niż w Moschofilero i jest fantastyczny na upalny letni dzień. Tutaj iw winnicy Antonopoulos smaki sięgają od melona po cytrynę, olej kumkwat i skórkę pomarańczy, wszystkie delikatne, ale zawsze tak natarczywe.
Znów na południu, na Morzu Egejskim, na Santorini dozwolone są winogrona „A”: Assyrtiko, Athiri i Aidani Aspro. Pierwsza znana jest z tego, że pomimo upału i kuszącego braku wilgoci zachowuje swoją rześką kwasowość - na Santorini prawie nie pada, a wilgoć, którą dostają winorośle, jest taka, która skrapla się, gdy silne wiatry omiatające wyspę chłodzą ziemię. Assyrtiko jest gwiazdą, Aidani nadaje półaromatyczny przysmak, a Athiri dopełnia każdą kanciastość.
Terytorium Vinsanto
Wina różnią się mocą i stylem, od lekkich, pachnących aperitifów z dzikich ziół po mocne, biszkoptowe kęsy szałwii, wanilii i anyżu. Oczywiście zawsze możesz zostawić winogrona na dłużej na słońcu, aby uzyskać Vinsanto. Jest to mocne wino, którego można się spodziewać po gorącym, suchym klimacie, ale delikatne warunki (ubogie gleby wulkaniczne i winorośle skulone w zwojach koszy płasko do ziemi, aby odeprzeć wiatry) mogą sprzyjać rozwojowi zdecydowanie delikatnej strony winogrona też. Paris Sigalas zdecydowanie produkuje najlepsze wina w stylu pachnącym. Jeśli chodzi o bardziej mocny styl, chwalebna esencja z 1895 roku pokazuje, jak bardzo dobre może być greckie wino.
Grecja ma 250 własnych odmian winorośli. Wszystkie mają równie oszałamiające nazwy - ta część świata jest kolebką całej uprawy winorośli, więc nie jest zaskakujące, że jest ich tak dużo.
Ponieważ dostępnych jest coraz więcej nowych, wolnych od wirusów klonów, wielu winiarzy jest naturalnie chętnych do pracy nad tymi autentycznymi winoroślami. Karrapappas (zwany „czarnym kapłanem”) to dość fascynujące ciemne winogrono, ale są tylko trzy takie rośliny, a Kidonitsa („mała pigwa”) jest ich niewiele więcej.
Powinniśmy uważać się za szczęściarzy. Teraz jest dobry czas, zanim te nowe nasadzenia się rozwiną, aby poznać greckie wino w jego najprostszej formie!
