Rocznik Beaujolais 2015 ratuje region - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Beczka zawierająca wino Beaujolais 2015 w Dominique Piron. Kredyt: Andrew Jefford

Najważniejsze
Długo czytane artykuły o winie
Strona główna aktualności

Andrew Jefford dowiaduje się, jak Beaujolais stawia sobie za cel - z pomocą wspaniałego rocznika 2015. Przeczytaj poniżej i zobacz kilka win Beaujolais Cru do wyszukania.

senny pusty sezon 3 odcinek 2

„Dzięki Bogu za rok 2015!” Byłem w Villefranche, rozmawiając z Jeanem Bourjade, dyrektorem Inter- Beaujolais na początku tego miesiąca i to właśnie wtedy, gdy zapytałem o rok 2015, włamał się do angielskiej ekspostacji. Jakość win cru z tego rocznika jest znakomita (patrz wybór notatek degustacyjnych poniżej) i wydaje się, że nadeszła ona we właściwym czasie dla regionu, ponieważ powoli podnosi się z zastoju, który spowodował, że 6000 ha wyrwało z korzeniami na ostatnie półtorej dekady. Nie ma nic lepszego niż dobry rocznik, w którym wiatr w żagle.

Według Bourjade Beaujolais wydał właśnie milion euro na najbardziej kompleksowe badanie gleby, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w jednym regionie. Jest to przeprowadzane przez Sigales z siedzibą w Isère (firma, która przeprowadziła podobne badania winnic w Szwajcarii, a także w regionach Mâcon, Sabaudia i Rodan) i polega na pobraniu ponad 6000 próbek rdzeni gleby oraz wykopaniu 600 różnych rowów w całym regionie od 2010 roku. Co najmniej 1500 hodowców Beaujolais wzięło udział w spotkaniach związanych z badaniem, a każdy z dziesięciu crusów ma teraz znacznie obszerniejszą mapę gleby niż te dotychczas dostępne. Badanie kończy się dalszymi badaniami w strefie Beaujolais-Villages i Beaujolais.

Każdy student zajmujący się winiarstwem dowiaduje się, że Beaujolais jest (wraz z pobliskim północnym Rodanem) jednym z niewielu francuskich regionów, które mogą poszczycić się „granitowymi glebami” - ale badanie uzupełniło to niejasne uogólnienie z dużą ilością szczegółów. Na przykład jest tylko jeden cru, którego gleby są całkowicie oparte na zwietrzałych materiałach granitowych (saprolit), a jest nim Chiroubles. Tylko trzy inne (Fleurie, Régnié i Moulin-à-Vent) mogą twierdzić, że ponad połowa ich gleb pochodzi z granitu.

Widok z Château Thivin na Côte de Brouilly. Kredyt: Andrew Jefford.

Co do reszty, obraz jest znacznie bardziej złożony, z wieloma glebami opartymi na osadach aluwialnych i materiałach osadowych pochodzenia wulkanicznego (`` niebieskie kamienie '' występujące zwłaszcza na Côte de Brouilly i Juliénas, ale także w mniejszym stopniu w Morgon, Brouilly i St Amour). Juliénas ma najniższy procent gleb pochodzenia granitowego (zaledwie 14%). Ogólnie rzecz biorąc, rowy wykopane przez zespół Sigales wykazały, że średnia maksymalna głębokość, do której sięgały korzenie, wynosiła 142 cm: wystarczająco głęboka, aby udowodnić, że w Beaujolais w ciągu ostatnich kilku milionów lat doszło do ogromnego wietrzenia skały macierzystej.

Oczywiście zaklęcie o typach gleby może tylko poprowadzić producentów do zrozumienia potencjału ich winnic, ale w Beaujolais jest powszechne uznanie, że tego rodzaju badania i pielęgnowanie niuansów jakościowych, które implikują, były zaniedbane w przeszłości. Co więcej, region ten robi, podkreślił Bourjade, zachęca hodowców do używania nazw lieux-dits jako sposobu na przywrócenie `` klimatów '', które kiedyś posiadał Beaujolais (każdy klimat zgrupował kilka różnych miejsc pod wspólną nazwą, Côte de Py in Morgon jest dobrze znanym przykładem). Te klimaty zostały szczegółowo opisane i przekazane INAO na początku XX wieku - ale z typowym pechem, dokumentacja Beaujolais została w pewnym momencie zagubiona. Sam region odkrył to dopiero w 2009 r., Kiedy został poinformowany przez INAO, że klimaty „nie zostały oficjalnie uznane” - stąd wysiłek naprawczy.

Stare winorośle w Domaine Pascal Aufranc w Chenas. Kredyt: Andrew Jefford.

To, co moglibyśmy nazwać puchnięciem „Beaujolais Pride”, jest widoczne nie tylko na poziomie regionalnym, ale także wśród producentów i, co nie mniej ważne, również wśród négociants. Aby przytoczyć tylko jeden przykład, byłem pod wrażeniem serii win cru „Grandes Mises” firmy Mommessin, kiedy spróbowałem ich w 2014 r., A kiedy ponownie pokazały się znakomicie podczas degustacji w 2015 r., Udałem się do ich bazy w Quincié. „Mamy około 50 rozwijających się partnerów w Beaujolais”, powiedział mi enolog Jean-Baptiste Bachevillier, „i współpracujemy z wieloma z nich od bardzo dawna. Pomysł polegał na tym, aby pracować z nimi przy wyborze paczek, aby stworzyć naprawdę poważne wina - wina, które potrafią trzymać głowę wysoko i nadać Beaujolais jego szlachetną tożsamość ”. To jest rzeczywiście potrzebne na każdym poziomie - a rok 2015 pomógł.

Rocznik Beaujolais 2015

Według doniesień hodowców sezon wegetacyjny przebiegał zgodnie ze scenariuszem, który sami napisaliby dla siebie - z wyjątkiem tego, że ilości były mniejsze, niż chcieliby. Główne zagrożenie dla jakości pojawiło się pod koniec lipca, kiedy winorośl zaczęła wykazywać oznaki stresu związanego z suszą, ale chłodniejsze noce i deszcze w sierpniu bardzo pomogły, a większość zbiorów rozpoczęła się pod koniec tego miesiąca. Kwasowość była świeższa, a balans żywszy niż w 2009 r., Podczas gdy wina unikały części twardości z 2005 r., Zachowując słodszy i delikatniejszy styl. Winifikacje Beaujolais są tak różnorodne i czasami ryzykowne w stylu, jednak nadal ważne jest, aby kupować z polecenia moja styczniowa degustacja Villefranche ujawniła zarówno rozczarowania, jak i świetne zakupy (niektóre notatki zostały zrobione podczas wcześniejszej wizyty w październiku 2015 r.).

2015 Beaujolais Crus: wybór

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

Ch de Pierreux w Brouilly, należące do Boisset, to jedna z najlepiej wyposażonych posiadłości w regionie, z co najmniej 190 hektarami obsadzonymi Gamay. Rok 2015 jest ciemny, z zapachem ciemnej wiśni i wykopanej ziemi, podniebienie jest intensywne, chrupiące, pikantne, czyste i długie, bardzo w języku czarnych owoców, ale nigdy nie popada w niezdarność. 90

Chénas, Vine of 1939, Pascal Aufranc 2015

Głęboka, ciemna, prawie nasycona czarna czerwień, z piękną architekturą bujnych, bogatych owoców: wiśni, morwy, prawie brzoskwini. Imponująca głębia owoców, rezonansu i wewnętrznego zapachu w tym obficie dojrzałym cuvée ze starego winorośli. Giętkie garbniki (chociaż owoc nie jest odszypułkowany). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Być może jest to autosugestia, ale od winnic na zboczach Mont Brouilly oczekujesz przewiewnego wdzięku, a to zawsze zapewniają klarowne, orzeźwiające, a jednocześnie niezwykle czyste wina Ch Thivin. Jednak rocznik 2015 pozwolił owocowi zebrać swoje siły do niemal przytłaczającego efektu: niezwykle zawiłe aluzje na nosie, a następnie obłok owoców na języku, śpiewny, żywy i pełen wdzięku. 93

nastolatek mama sezon 7 odcinek 5

Fleurie, Clos de la Roilette 2015

Clos de la Roilette o powierzchni 9 hektarów Alaina Couderta pokazuje aromaty kwiatowe z zeszytu w 2015 roku (piwonia i frezja dodają uroku śliwkowo-truskawkowemu). Na podniebieniu duża plama czerwonych owoców z perfumami kwiatowymi i przyprawowymi (także z odrobiną smoły) do noszenia, przepychania i łaskotania owoców. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Jak można się spodziewać, od 2015 roku istnieje wiele wybitnych butelek Duboeuf, a Ch des Capitans wyróżnia się między innymi tym, że jest to jedno z dębowych win z tego rocznika, które ma tę dodatkową opłatę smakową z wielkim rozmachem. Klimat „Capitans” panuje na aluwialnych glebach podgórskich, a ciężki, gęsty, oleisty styl wina, z dużą ilością gryzienia, wywołuje zupełnie inną nutę u większości jego rówieśników. 91

Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015

Bardziej szorstki, bardziej kamienisty, mniej ewidentnie owocowy zapach niż wielu jej rówieśników, choć mimo to widoczne są ciepłe, jaskrawoczerwone owoce. Na podniebieniu jest to gęsta, drobnoziarnista i imponująca struktura - teksturowana, przyczepna, ciepła, prawie mięsista, pełna energii pochodzącej z owoców, ale która wydaje się wyrażać o wiele więcej niż owoce. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Aromaty tego 2015 roku są już doskonale skomponowane: świeże czerwone i czarne owoce oraz delikatna miodowa słodycz, która zrównoważy tę świeżość i doda jej sycącego ciepła. Na podniebieniu złożony, drobnoziarnisty środek o średniej wadze z zręcznie tkanymi owocami, porzeczkami i przyprawami. Ćwiczenie z niewymuszonej gracji z rocznika, w którym łatwo było wcisnąć wszystkie przyciski. 91

niesamowity sezon wyścigowy 30 odcinek 2

St Amour, Mommessin „Les Grandes Mises” 2015

Tak bardzo podobała mi się degustacja tej nowej serii Mommessin, że trudno z niej wybrać tylko jedno wino (nawiasem mówiąc, Morgon Grand Cras oraz Morgon Côte de Py), ale wersja St Amour bez trudu zdominowała inne wina z tego cruzu, z którym został podany, o bogatej aromatycznej elegancji, świeżości i słodkim wdzięku. Podniebienie było skoncentrowane, znowu eleganckie, o delikatnej strukturze i aromatycznej precyzji: chwytliwa czarna wiśnia z mgiełką świeżych, malinowych górnych nut. 91

Przeczytaj więcej kolumn Andrew Jefforda:

Dawno zaginione wino w Vienne w południowo-wschodniej Francji. Kredyt: Howard Taylor / Alamy Zdjęcie stockowe

Jefford w poniedziałek: W poszukiwaniu zaginionego wina

Wino nie ma wielu takich historii ...

Clos du Zahnacker jest własnością spółdzielni Ribeauvillé. Źródło: Cave de Ribeauvillé

Jefford w poniedziałek: Z wspólnej sprawy

Jak spółdzielnie uratowały alzackie wino i butelki, aby spróbować ...

najlepiej pić na gorąco

Eric Narioo (po lewej) i Doug Wregg dzielą się butelką naturalnego wina i zastanawiają się, jak zbudowali międzynarodowy biznes. Kredyt: Dani Reicke / winiarnia Terroirs / Caves de Pyrene