Chassagne-Montrachet, Burgundy. Kredyt: BIVB
Liczne i różnorodne style winiarskie w Chassagne-Montrachet sprawiły, że jest to jeden z najmniej poznanych obszarów win białych na Lazurowym Wybrzeżu. Stephen brook bada region.
zwycięzca sezonu masterchef 6
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet jest prawdopodobnie najmniej znanym lub rozumianym. Corton-Charlemagne identyfikujemy dzięki solidnej jakości minerałów, bezkompromisowej mocy Meursault dzięki bogatym maślanym teksturom i smakom Puligny-Montrachet dzięki wigorowi i finezji. Ale jak scharakteryzujemy Chassagne i dlaczego trudno jest określić tę postać?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet jest bardzo zróżnicowana pod względem typów gleb, tak że z tej samej gminy wyłania się szeroka gama stylów. Z pewnością jest znacznie mniej jednolity niż Corton czy Meursault, chociaż byłoby głupotą minimalizować różnice między, powiedzmy, Meursault Charmes i Meursault Perrières. Chassagne jest również trudniejszy do uporania się, ponieważ mniej jego plonów jest sprzedawanych négociantom z Beaune. W związku z tym w Chassagne jest znacznie więcej winiarni butelkujących. Puligny również ma swoje wielkie posiadłości, takie jak Leflaive i Sauzet, ale w Chassagne jest co najmniej kilkanaście wiodących nieruchomości. Aby poznać Chassagne, trzeba dobrze skosztować wielu producentów, co z definicji nie jest łatwe. Wioska charakteryzuje się również tym, że sto lat temu prawie wszystkie winnice, z wyjątkiem grands crus, były przeznaczone na czerwone winogrona. . Do dziś około połowy winnic obsadzonych jest Pinot Noir. Edouard Delagrange wywołał skandal w latach sześćdziesiątych, przesadzając niektóre działki premier cru Morgeot na Chardonnay. Ten trend się utrzymał, a winnice, które kiedyś były najlepiej znane z mocnych czerwonych win, takie jak La Boudriotte i Clos St-Jean, obecnie zawierają duże fragmenty Chardonnay. Nie wszystkim się to podoba. Bernard Morey zwraca uwagę, że niektóre z najlepszych miejsc na czerwone wino zostały przesadzone: „Białe wina z niektórych cięższych gleb są często przeciętne i są sprzedawane négociantom.” Jean-Pierre Cournut z Château de la Maltroye zgadza się: „Wina białe z La Boudriotte i Clos St-Jean rzadko są wybitne. ”Ale logika handlowa okazała się nie do odparcia: istnieje większy popyt na biel Chassagne, która również osiąga wyższe ceny niż czasami rustykalne czerwienie.
Kryzys tożsamości Chassagne jest spotęgowany przez fakt, że prawie wszyscy mają to samo nazwisko. Nie jesteś sam, jeśli nie możesz zrozumieć, w jaki sposób Blain-Gagnard jest spokrewniony, jeśli w ogóle, z Gagnard-Delagrange lub JN Gagnard. Jest też pół tuzina Morey i kilka Moreausów. Dobra wiadomość jest taka, że prawie wszystkie te rodziny lub dopływy rodzin produkują bardzo dobre wina. To, który producent preferujesz, zwykle zależy od różnic stylistycznych, a nie od wyraźnych rozbieżności jakościowych.
Zacznijmy, jak zawsze należy, od winnic. Na północy przylegają do tych z Puligny i St-Aubin i dzielą tereny grand-cru Montrachet i Bâtard-Montrachet. Tak jak Puligny rości sobie wyłączną własność Bienvaces Bâtard-Montrachet, tak Chassagne ma monopol na maleńki wielki Criots Bâtard-Montrachet. Na południowym krańcu gminy winnice graniczą z winnicami Santenay i chociaż istnieją różnice między końcami wsi Puligny i Santenay, istnieją również różnice między bogatszymi glebami winnic poniżej wioski a bardziej kamienistymi , bardziej chaletkowe, ale chłodniejsze miejsca, które leżą nad nim. Więc jakie są czołowe premiery Crus w Chassagne? Opinie nie są dokładnie podzielone, ale wydaje się, że ma wpływ na to, czy hodowca, o którego pytasz, posiada jakąś winorośl w określonej cru. Jednak prawie wszyscy zgadzają się, że najlepsze witryny to La Romanée, Les Grandes Ruchottes i En Cailleret. Istnieją również małe crus, które walczą z grands crus - takie jak En Remilly, Les Dents-de-Chien i Vide-Bourse - mogą również dać wyjątkowe wina. - Z pewnością są jedne premier crus, które są lepsze od innych - mówi Jean-Marc Pillot. „Ale w ślepej degustacji nie sądzę, by ktokolwiek pomylił nawet najlepsze z nich z grands crus. Grands Crus są naprawdę inne i niewątpliwie wspanialsze niż premiery ”.
INNY WYMIAR
On ma rację. Wędrując po piwnicach kilkunastu producentów, zwykle na końcu asortymentu poczęstowano mnie smakiem Bâtarda lub Criots. Jedno pociągnięcie i jeden łyk i zdajesz sobie sprawę, że wkraczasz w inny wymiar. Bâtard to potężny i potężny, zmysłowy taran
smaku i intensywności Criots, czasami oczerniani przez autorów wina oceniających grands crus, są szczuplejsze, bardziej eleganckie, bardziej dyskretne i bardzo długie. zdecydowanie największym premier cru jest Morgeot, który jest podzielony na winnice, które niektórzy hodowcy trąbią na swoich etykietach : są to La Boudriotte, Vigne Blanche i potężne Les Fairendes. Tutaj gleba jest bogatsza i głębsza, a produkowane wina są na ogół szersze i bardziej owocowe. Les Chenevottes, podobnie jak Morgeot, oferuje wina, które można pić w młodym wieku, chociaż w dobrym roczniku dobrze się przechowują. Le Champ-Gain, ze swoją czerwonawą ziemią, dostarcza również szerszych i bogatszych win, podobnie jak Les Macherelles. Na drugim końcu spektrum smakowego znajdują się bardziej mineralne wina z Les Vergers i Les Baudines.Jeśli winnice są zróżnicowane, style winiarskie nie są. Prawie każdy orze glebę, usuwa liście i kępki, aby utrzymać plony pod kontrolą, a plony wahają się od 40 do 50 hektolitrów z hektara. Rzadko spotykałem się z rozcieńczeniem w winach. Większość producentów fermentuje w beczkach, ale nieliczni, w tym najlepsi, wolą rozpocząć fermentację w zbiorniku, a następnie przenieść fermentujący moszcz do beczki. Wszyscy mieszają osad do końca fermentacji jabłkowo-mlekowej. Nowy dąb jest używany oszczędnie, a premiers crus zwykle dojrzewa w około jednej trzeciej nowego dębu, mimo że niektóre wina mają wystarczającą moc i bogactwo, aby wspierać znacznie więcej.
Różnice między hodowcami mają zasadniczo charakter stylistyczny. Jeśli lubisz bogate, pełne wina, producenci tacy jak Bernard Morey oferują właśnie ten styl. Krzepki, energiczny Morey mówi: „Ludzie mówią, że moje wina są podobne do mnie, co mi odpowiada.” Niektóre z jego win są dość egzotyczne, zwłaszcza z Morgeot i Clos de la Maltroie, aw dojrzałych latach, takich jak 1999, mogą być akcentem alkoholowy. Ale są potężne, przyjemne i gęste. Wina Marc Morey nie różnią się od siebie, z naciskiem na bogate owoce i łatwą dostępność są to wina, które można pić młodo, chociaż najlepsze crusy, takie jak Les Vergers i En Cailleret, będą dobrze dojrzewać. Uznane wina Michel Niellon są w podobnym stylu, z nutami owoców tropikalnych, podobnie jak wina Michela Colina-Delégera, chociaż crusy takie jak Les Chaumées, En Remilly i Les Vergers mają więcej kręgosłupa. Jean-Marc Pillot z Jean Pillot wyraźnie faworyzuje późne zbiory, nadając swoim winom bogatą, prawie słodką owocowość, która wydaje się bardziej nowatorska niż Chassagne. Michel Morey, syn Marca Morey i właściciel Morey-Coffinet, również preferuje czysto owocowy styl, chociaż En Remilly i Fairendes z pewnością nie brakuje wigoru, mocy i złożoności.
Na mój gust, który w młodości obejmuje wina o bardziej mineralnym charakterze i surowości, wybitnymi posiadłościami są Château de la Maltroye i Guy Amiot. W Château de la Maltroye, pięknym budynku dominującym na jego terenie, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut nie spieszy się. W jego zimnych piwnicach fermentacja malolaktyczna kończy się często dopiero w czerwcu, kiedy wina są po raz pierwszy rozbijane. Cornut wybiera wyższy udział nowego dębu niż wiele innych posiadłości. Rezultaty są imponujące: bogate, mocne wina z Clos du Château i Grandes Ruchottes, wybuchowe cytrusowe aromaty z Les Dents-de-Chien oraz czyste, pikantne wina z La Romanée. Nienaganna moc charakteryzuje również wina z Amiot, które są lite i dębowe z okazjonalną nutą surowości. Baudines jest bardzo mineralny, a En Cailleret może być cudownie tostowy i złożony, o niezwykłej długości. Amiotki są właścicielami znacznej części starych winorośli, co bez wątpienia przyczynia się do wzrostu i intensywności ich produkcji.
Wina Jean-Marc Blaina z Blain-Gagnard są nieco mniej imponujące, ale mają zachwycającą limonkową elegancję. Boudriottes jest pyszny, chociaż En Cailleret jest najlepszym z jego najlepszych crusów. Biel od Jean-Noël Gagnard jest pięknie wyważona i niezwykle żywa: Chenevottes i Caillerets mogą być wyjątkowe. Gagnard i jego córka Caroline starzeją swoje wina przez około 16 miesięcy przed butelkowaniem, podczas gdy większość hodowców butelkuje je przed następnymi zbiorami. Żaden przegląd najlepszych plantatorów Chassagne nie jest kompletny bez uwzględnienia słynnej posiadłości Ramonet, ale ponieważ odmówiono mi wizyty w tym mieście, nie mogę opisać ostatnich roczników. Côte de Beaune cieszy się szeregiem doskonałych roczników dla białych win. 1995 i 1996 można jeszcze zatrzymać, rok 1997 jest już gotowy do picia, a opinie na temat lat 1998 są podzielone. Większość producentów uważa, że jest to rocznik do picia w średnim okresie, inni uważają je za bardziej zorganizowane niż lata 1997. Każdy smakuje owocowe lata 1999, które mają również delikatną, świeżą kwasowość, aby zrównoważyć bogactwo, a w niektórych przypadkach alkohol. Rok 2000 będzie również dobrym rokiem, w którym niektórzy hodowcy będą preferować go w porównaniu z rokiem 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook jest redaktorem współpracującym w Decanter.
