Czy zobaczymy więcej win „super toskańskich” pojawiających się przy użyciu rodzimych odmian? Źródło: Castellare di Castellina
- Najważniejsze
- Długo czytane artykuły o winie
W winie włoskim grunt się zmienia, mówi Jane Anson, która przewiduje powstanie nowych buntowników skupionych na rodzimych odmianach i pyta, co to może oznaczać dla ruchu super toskańskiego.
Więc Rolling Stone jest na sprzedaż, prawie 50 lat do dnia, w którym jego pierwszy numer został wyprodukowany na poddaszu w San Francisco z pożyczką w wysokości 7500 USD. Zacząłem wyszukiwać wczesne egzemplarze w Internecie, gdy przeczytałem o sprzedaży, znajdując plik PDF z plikiem pierwszy w historii numer z listopada 1967 . Wyglądał bardziej jak gazeta niż magazyn, z porywającym zdjęciem na pierwszej stronie przedstawiającym Johna Lennona pozującego w mundurze służbowym z czasów II wojny światowej do filmu Richarda Lestera Jak wygrałem wojnę .
Pierwszy numer magazynu Rolling Stone, z udziałem Johna Lennona, z listopada 1967 r. Źródło: Granger Historical Picture Archive / Alamy.
osoba będąca przedmiotem zainteresowania podsumowuje
Dla miłośników wina rewolucja lat 60. stała się tak mocna, że uciekła z Kalifornii na spokojne stoki Chianti Classico i do najbardziej nieprawdopodobnego bohatera kontrkultury - włoskiego szlachcica Marchese Mario Incisa della Rochetta. Jego inspirowany Bordeaux Cabernet Sauvignon Sassicaia oficjalnie wypuścił francuskie dębowe beczki w 1968 roku i zresetował rozmowę o włoskich winach, tworząc niewielką grupę zbuntowanych winiarzy pracujących poza dominującymi tradycjami, łamiąc zasady i ustanawiając świat wino zapalić.
Czy osiągnęliśmy szczyt Super Tuscan?
Nie musisz wymieniać wielu wspaniałych win inspirowanych skokiem Incisa della Rochetta w ciemność, ale Rolling Stone Wiadomości wydawały się raczej starannie dopełniać pytanie, które miałem, gdy byłem Toskania ostatni weekend.
Mianowicie, czy dotarliśmy do Peak Super Tuscan i czy dzisiejsze prawdziwe wina kontrkulturowe we Włoszech to te, które wykorzystują tradycję, a nie innowacje?
Kogoś, kto powinien rozumieć sprawę bardziej niż większość, to dr Paolo Panerai, właściciel Rocca di Frassinello in Maremma i Castellare di Castellina in Chianti Classico. Dziennikarz od 1970 roku, studiował prawo i nauki rolnicze, został redaktorem Panorama, świat i Kapitał magazynów, a obecnie jest właścicielem Class Editori Spa, wydawnictwa finansowego, które założył w 1986 roku, obejmującego szereg gazet, magazynów, agencji prasowych, telewizji i radia (jest znany, co nie jest zaskakujące, jako Bloomberg we Włoszech).
Jeden z problemów Rolling Stone , według New York Times' czytając o sprzedaży, można stwierdzić, że nie rozwijała się ona wraz ze zmieniającym się światem wydawniczym. Zwróciła uwagę nie tylko na wpływ niedawnych procesów sądowych, które zaszkodziły jej marce daleko poza kosztami finansowymi, ale także na powolne wypalanie się zmieniającego się krajobrazu medialnego oraz ogólny sceptycyzm wydawcy Jana Wennera w stosunku do Internetu i potrzebę rozszerzenia marki.
Panerai jest szczególnie interesującą postacią, na którą warto spojrzeć, biorąc pod uwagę podobnie ewoluujący krajobraz winiarski, ponieważ jest właścicielem dwóch skrajnie różnych wyrazów Super Tuscan (oprócz posiadania własnych problemów prasowych, a mianowicie konieczności ciągłego zaprzeczania, że jest cichym właścicielem najbardziej wpływowego magazynu winiarskiego we Włoszech Krewetka czerwona ).
Najpierw Panerai to niezwykle imponująca Rocca di Frassinello - położona między Bolgheri i Scansano i pierwotnie spółka joint venture z Domaines Baron de Rothschild Lafite, chociaż partnerstwo już nie istnieje (beczki Lafite nadal trafiają tutaj po pierwszym użyciu w Pauillac ). Frassinello ma winnicę zbudowaną przez Renzo Piano, architekta Georges Pompidou Centre w Paryżu i The Shard w Londynie, i jest miejscem Super Tuscan IGT Baffonero, 100% Merlot uruchomionego w 2007 roku jako ekspresowy konkurent dla Masseto, Messorio i Redigaffi.
W przeciwieństwie do tego, pierwsze przedsięwzięcie Panerai w produkcji wina toskańskiego - jak na ironię sięgające 1968 roku - wiązało się z zakupem pięciu gospodarstw w Chianti Classico, które złożył w celu utworzenia majątku Castellare di Castellina.
Winiarz Alessandro Cellai nadzoruje oba, ale atmosfera nie mogła być bardziej odmienna. W Castellare tradycja jest kluczowa, rolnictwo jest ekologiczne (jeśli nie jest certyfikowane), a Vino Santo jest wytwarzane tradycyjną metodą wieszania winogron Malvasia i Trebbiano, aby powoli wysychały w miesiącach zimowych. Tutaj również jest wino IGT, a więc w ramach parasola Super Tuscan, ale tym razem mieszanka wyłącznie rodzimych odmian winorośli - klon Sangioveto Sangiovese oraz Malvasia Nera, winogrono, które kiedyś było niezwykle popularne w Chianti, ale w ciągu ostatnich 25 lat prawie zniknęło ze względu na swoją wrażliwość na wilgoć i gnicie.
„Kiedy to działa, Malvasia Nerais jest idealnym partnerem dla Sangiovese”, wyjaśnił Cellai, który trenował pod okiem Giacomo Tachisa podczas degustacji. „Dodaje krągłości i słodyczy, a nie aromatów, a taniny są jak aksamit. Myślimy o nim jak o włoskim merlocie ”.
czy cała tequila jest zrobiona z agawy?
Wino to, I Sodi di San Niccolo (nawiązujące do gleb, na których jest uprawiane i kościoła San Niccolo, który znajduje się na terenie posiadłości), powstało w 1977 roku i po raz pierwszy zostało butelkowane jako Vino da Tavola. Wynika to z tej samej historii, co wszystkie te wczesne Super Tuskowie - lokalne przepisy w tamtym czasie mówiły, że Chianti Classico musiało być zrobione z 10% białych winogron, czego Panerai zdecydował się nie robić, więc jedyną opcją było oznaczenie wino stołowe. Uprawiają Merlot i Cabernet Sauvignon w Castellare, ale są butelkowane oddzielnie i nigdy nie były częścią flagowego wina.
„Chcieliśmy udowodnić, że Super Tuskowie mogą być wytwarzane wyłącznie z rodzimych toskańskich winogron” - powiedział Panerai. „Butelkowaliśmy jako IGT od 1995 r., Kiedy kategoria została zatwierdzona, ale kiedy zasady ponownie się zmieniły i mieliśmy możliwość uczynienia z niej DOCG Chianti Classico, zdecydowaliśmy się zachować ją jako IGT. To wino, które zawsze żyło poza apelacją i spodobała nam się myśl o Super Toskanii, która narodziła się tylko z lokalnych winogron ”.
Zaskakująco niewielu Super Toskanów poszło tą trasą. Jest oczywiście kultowy Pergole Torte i Isole e Olena’s Cepparello, oba w 100% Sangiovese IGT Toscana. Jeden z oryginałów, Vigorello, łączy Cabernet, Petit Verdot i Merlot z Pugnitello, inną starożytną lokalną odmianą. I znacznie więcej czerpie inspirację z Tignanello, gdzie Sangiovese stanowi około 80% obok Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. Ale jedyną inną Super Toskańczyką, o której mogę pomyśleć, jest mieszanka Sangiovese i Malvasia Nera, to Capannelle Solare.
Pod wieloma względami Super Tuskowie nigdy nie byli silniejsi. Dominują w handlu włoskimi winami na Liv-ex (5,1% w 2015 r. W porównaniu z 0,9% w 2010 r.), Na czele z Sassicaia, ale tuż za nią uplasowały się Masseto, Ornellaia i Tignanello. I wydaje mi się, że teraz zmieniły się zasady Chianti Classico i nadszedł nowy poziom Chianti Classico Gran Selezione, pytanie może brzmieć po co zawracać sobie głowę utrzymywaniem tradycyjnych odmian poza systemem w IGT?
Cóż, być może dlatego, że winiarze kontrkultury w 2017 roku to ci, którzy patrzą na zmiany klimatu i odpowiedzialne rolnictwo. Rodzime odmiany winorośli, minimalne dodatki i inne techniki maksymalizacji terroir mają pierwszeństwo przed winami supergwiazdowymi w ciężkich butelkach z dębowymi okrywami Merlot i Cabernet Sauvignon. Jestem gotów się założyć, że w ciągu następnych kilku dekad stanie się to jeszcze bardziej prawdziwe. Ewolucja, przynajmniej dla nowo przybyłych na scenie Super Toskanii, może oznaczać przetrwanie.
dni naszego życia Sarah
„Kryzys Chianti Classico w latach 70-tych i 80-tych XX wieku nastąpił z powodu nasadzeń na dużą skalę niewłaściwych klonów Sangiovese, które zostały zasadzone pod względem ilości, a nie jakości” - mówi Cellai. „Odpowiedzią, którą znaleźli winiarze, było zasadzenie Caberneta i Merlot, co zapewniło rozwiązanie, ale także zmieniło charakter wina. Uwielbiam widzieć, jak kultowe, międzynarodowe winogrona kwitną w naszym klimacie, ale dziś są klony, które uchwycą wrodzone piękno Sangiovese bez konieczności kompromisów. Jednocześnie wiele z naszych zapomnianych lokalnych odmian jest odpornych na suszę i upały, nie tracąc przy tym smaku i oferuje pożądaną kwaskowatość. Czy z pewnością jest miejsce dla Super Tusków, którzy wychwycą taką możliwość? ”
Wino do spróbowania
I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013
Wykonane z mieszanki Sangioveto (85%) i Malvasia Nera (15%, prawdopodobnie Malvasia Nera di Brindisi dla wszystkich ampelografów). Ostrożnie z beczkami - to 50% nowego dębu, ale w bardziej miękkim roczniku 2012 użyto tylko 5%. Vinificaiton ze stali nierdzewnej, z długą, chłodną siedmiotygodniową maceracją, po której następuje malolactic w betonowych zbiornikach. Łączy wyraźną koncentrację i trwałość z mineralnością i świeżą kwasowością. Atrakcyjne nuty gorzkiej czekolady i kopru włoskiego obok purée malinowego, fiołków i delikatnych tanin. Smutne, bardziej odjazdowe rzeczy. 94
Hurtownik w Wielkiej Brytanii: Tannic, 69,50 GBP
Dystrybutor w USA: Zachys (Nowy Jork), 74,99 USD
Więcej kolumn Jane Anson na Decanter.com:
-
Degustacja Sassicaia - pół wieku roczników
-
Anson: Czy angielski Pinot Noir naprawdę się poprawia?
Zaktualizowano 22/09/2017: Aby poprawić pisownię Malvasia Nera, jak podkreślono w sekcji komentarzy poniżej.
