Przykład winnicy łupkowej w Terraces du Larzac, Langwedocja-Roussillon. Kredyt: Andrew Jefford
- Najważniejsze
- Długo czytane artykuły o winie
Andrew Jefford bierze udział w „degustacji terroir” - i odpowiada na jedno z kluczowych pytań dotyczących wina naszych czasów ...
Zacznijmy… od cudownego błota. Jest to mieszanina cząstek gliny, mułu i gliny z wodą. Starożytny lub skonsolidowany muł staje się skałą osadową: mułowcem (jeśli rozpadnie się na kawałki) lub łupkiem (jeśli rozpadnie się na kawałki)
Jeśli te skały osadowe zostaną zakopane i poddane działaniu ciśnienia i ciepła, staną się skałami metamorficznymi, a ich składowe minerały zostaną zreorganizowane. W szczególności minerały ilaste są podatne na zmiany. Łupek, jeśli jest zakopywany i poddawany działaniu temperatur przypominających piec przez miliony lat, stopniowo staje się łupkiem. W tym momencie może znaleźć się z powrotem na powierzchni Ziemi - lub może dalej schodzić dalej, w cieplejsze strefy, przez kolejne miliony lat. Jeśli tak, stanie się łupkiem. Ułóż jeszcze więcej głębokości, ciśnienia i ciepła, a otrzymasz gnejs.
Wszystkie te typy skał mają wiele wariantów, a czasem etapy pośrednie (jak fyllit między łupkiem a łupkiem), a każdy, kto czytał szeroko literaturę dotyczącą wina, będzie wiedział, że nazwy łupek, łupek i łupek mają płynne granice i nakładające się zastosowania. Kiedy dzień staje się nocą? Gdzie kończy się jedna oktawa, a zaczyna inna? W procesach ciągłych wszystkie podziały są arbitralne.
Łupki, łupki i łupki są również kluczowymi rodzajami skał na niektórych znakomitych europejskich obszarach winnic. Wiele z największych niemieckich rieslingów rośnie na nagim łupkowym rumowisku dolin Mozeli i Renu, podczas gdy większość winorośli w portugalskiej dolinie Douro i hiszpańskim Priorat gnarl wyrasta z kamienistego chaosu łupków (choć termin hiszpański łupek jest ogólnie tłumaczone jako „łupek”, co podkreśla mglistość nazewnictwa, o której właśnie wspomniałem).
Ponieważ topografie i / lub reżimy klimatyczne tych obszarów przeciwstawiają się grubym warstwom gleby i bujnym darń, zarówno miłośnicy wina, jak i plantatorzy są zaznajomieni z uderzającym wyglądem i fizyczną cechą samych potłuczonych skał i mają skłonność do podziwiania heroicznej wytrzymałości nienawadniane winorośle zasadzone w nich wiele dekad temu. Kiedy sączymy wina z tych miejsc i znajdujemy intrygujące nas smaki, które nas intrygują lub zauważamy amplitudę tekstur w czerwieni, możemy przypisać takie smaki i tekstury „mineralności” - a nawet „łuskowatości” lub „łupkowatości”.
Czy mamy rację? Jeśli tak, to w jaki sposób lub mechanizm może wpływać na smak i teksturę wina - w końcu na wynik przetwarzania plonu owoców? A może my, rozproszeni wyglądem winnicy, przystępujemy do religii skał? To jedno z kluczowych pytań naszych czasów o wino.
Kilka tygodni temu uczestniczyłem w degustacji zorganizowanej przez „Terroirs de Schiste” - zrzeszenie głównie francuskich producentów wina (choć są też członkowie Priorat i Wallis), którzy pracują z charakterystycznymi winnicami łupkowymi. Hodowcy Faugères są wybitni (prezesem grupy jest Bernard Vidal z Ch la Liquière) i są inni członkowie z Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières i Alzacji. Po wprowadzeniu do tematu łupków profesora geologii Jean-Claude'a Bousqueta (który, nawiasem mówiąc, napisał doskonałe wprowadzenie do geologii winnic Langwedocji pt. Ziemia winiarska: Krajobraz i geologia w Langwedocji , dostępny tutaj ), skosztowaliśmy następnie dziesięciu win białych i dziesięciu czerwonych, wszystkie uprawiane w strefach łupkowych, próbując znaleźć między nimi jakąś wspólną zmysłową nić.
Werdykt grupy, oparty na dyskusjach między obecnymi sommelierami i hodowcami, był rzeczywiście wspólny dla białych win, ale różne poziomy dojrzałości owoców i kontrastujące procesy produkcji wina utrudniały uogólnienie na temat czerwonych win. Białe wina miały (przez różnych rozmówców) „świeżość… atrakcyjną goryczkę… elegancję… nuty anyżu lub kopru włoskiego… słone brzegi”. Niektórzy degustatorzy uważali, że ich nuty odmianowe były stonowane i że zamiast te nuty odmianowe.
Hodowcy zwrócili uwagę, że gleby łupkowe, zwykle same w sobie kwaśne, zwykle dają wina o wysokim pH (i odwrotnie, gleby wapienne o wysokim pH zwykle dają wina o niższym pH) - ale mimo to gleby łupkowe wydają się przynosić świeżość. Wskazali również, że winorośle walczą i giną szybciej na glebach łupkowych niż wapiennych, stąd hodowcy na łupkach muszą bardzo uważać na swoje rośliny. Dyrektor techniczny AOC Langwedocji, Jean-Philippe Granier, powiedział, że 30 lat doświadczenia sugeruje mu, że istnieje zasadnicza różnica między winami produkowanymi z winorośli uprawianych na wapieniu i łupku, i był pewien, że większość konsumentów będzie w stanie to rozpoznać.
Ja… nie jestem taki pewien. Podczas tej degustacji i kilku podobnych degustacji, które przeprowadziłem tego rodzaju, główne różnice sensoryczne między winami wydają się w przeważającej mierze wynikać ze strefy klimatycznej, różnorodności i strategii winiarskiej. Na przykład, czerwoni, którym przyjrzeliśmy się, zaczęli się od Anjou Gamay i obejmowali młodych Maury Sec i Coteaux du Cap Corse, po czym zakończyli dziewięcioletnią szwajcarską Syrah. Innymi słowy, było to porównanie bardzo odmiennych win, więc nie było zaskoczeniem, że wina czerwone wykazywały niewiele wspólnego.
W rzeczywistości najlepszym miejscem do zorganizowania takiego porównania byłoby St Chinian, apelacja, w której w bliskim sąsiedztwie znajdują się zarówno gleby wapienne, jak i łupkowe. Identyczne mieszanki wykonane identycznie w tej samej piwnicy z winnic łupkowych i wapiennych położonych na tej samej wysokości i z taką samą ekspozycją w tym samym roczniku mogą stanowić ważne porównanie i umożliwić wyciągnięcie wstępnych wniosków na temat skutków każdego rodzaju gleby.
Prawdą było, że między winami białymi było więcej podobieństw, ale to dlatego, że wszystkie, z wyjątkiem trzech ostatnich, zostały wyprodukowane na głębokim południu Francji, z identycznego rocznika (2015) i z podobnej puli (ogólnie niewidocznych) odmian winogron, w tym Grenache Blanc, Clairette i Vermentino. W chwili, gdy odeszliśmy od tej kohorty do win z Savennières, Alzacji i Wallis, nić została utracona. Dlatego wątpię, aby tego rodzaju degustacja mogła kiedykolwiek ujawnić namacalny sensoryczny klucz dla heterogenicznej grupy win, które nie mają nic wspólnego niż tylko rodzaj gleby.
Cieszę się jednak, że zaczynamy testować te koncepcje i nadal jestem oddany idei, że fizyczne i chemiczne środowisko zakorzenionej winorośli (której typ gleby i skład mineralny jest tylko jednym z elementów) musi być takie. jakieś konsekwencje. Kiedy spróbowałem tych 20 win, uderzyło mnie, że - na tym poziomie makro - typ gleby jest chyba najlepiej postrzegany jako czynnik umożliwiający tworzenie możliwości lub dostarczający jakościowych horyzontów, a nie coś, co przynosi wyraźny ślad sensoryczny. W zmysłowym profilu większości win jest to podtekst w porównaniu z wydźwiękiem, jaki zapewnia klimat, różnorodność i strategia winiarska.
elementarny sezon 4 odcinek 3
Znaczenie gleb wzrasta w pojedynczych strefach klimatycznych o sprawdzonej jakości, gdzie praktykujący na ogół używają jednej odmiany lub standardowej mieszanki i dzielą się technikami produkcji wina, a najlepiej dowodzi tego ekonomia (innymi słowy cena rynkowa na przestrzeni dziesięcioleci owoców lub wina z niektórych działki lub strefy) oraz na podstawie porównań, jakie moglibyśmy dokonać między takimi owocami winiarskimi a takimi winami.
Innymi słowy, im dalej w górę piramidy jakości, tym bardziej dokładne fizyczne i chemiczne środowisko dla zakorzenionej winorośli wydaje się mieć znaczenie. Potwierdzają to najlepsze niemieckie winnice łupkowe, tak jak oczywiście burgundzkie tereny wapienne i marglowe oraz żwirownie w Bordeaux. Osiągnięcie tego poziomu renomy jest w toku w przypadku winnic łupkowych na świecie, ale nie wątpię, że w końcu dotrą tam najlepsze wina z Douro, Priorat i niektórych stref południowej Francji. Wtedy dowiemy się więcej. Przed hodowcami łupków czeka nas ekscytujący wiek.
Degustacja win uprawianych na łupku
Oto notatki dotyczące sześciu win z 20 degustowanych, które uzyskałem na poziomie 89 lub więcej z tej grupy rówieśników z degustacją ślepą (większość kosztuje mniej niż 20 euro). Należy pamiętać, że degustacja nie obejmowała win z Priorat ani Douro.
Wina białe
Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015
Cóż, oto niespodzianka! To spółdzielcze wino z winnic łupkowych Cabrières i historycznej odmiany winogron Clairette było dla mnie najlepszym z białych, ze soczystymi, roślinnymi aromatami i przekonującym bogactwem, pełnią i niuansami na podniebieniu. Jego delikatny, nugatynowy urok jest dobrze zrównoważony przez winną strukturę i motywację ze starych winorośli… i łupków? (Świetna wartość 9 euro od spółdzielni.) 91
Domaine Pieretti, Marine, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
To czyste wino Vermentino z dalekiej północy wyspy miało ładne aromaty miodu, suchej słomy i kwiatów oraz świeższy, bardziej pikantny styl niż wiele jego odpowiedników z Langwedocji. Podniebienie było świeże i dźwięczne, a za miodowymi tonami czaiły się gruszki i cytryny. 89
Wina czerwone
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
To wino, wyprodukowane przez syna Marca Parcé, Augustina ze starych winnic, w których występują zarówno czerwone, jak i niektóre białe odmiany, jest klarowne, czyste, klarowne i witalne, z dużą ilością świeżych czerwonych owoców na podniebieniu nadawanym złożoności przez zapachy i smaki gorzkiej zioła na krawędziach czystość utrzymuje się do końca. Przykład południowej finezji. 89
Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014
To wino pokazało, jak szczęśliwe było Roussillon, który uciekł od wrześniowych potoków Langwedocji w 2014 roku. Ciemny kolor, aromat dojrzałej wiśni i piękny, pikantno-mięsny smak na podniebieniu. Po raz kolejny było tu dużo świeżości, a życie podtrzymuje ten pyszny czerwony taniec przez usta. 89
co to jest dobre chardonnay
Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015
Znakomite cuvée od młodych hodowców Vivien Roussignol i Marie Toussaint - oraz przekonujące przedstawienie potencjału strefy łupkowej w Saint Chinian. Ta mieszanka Carignan, Syrah, Grenache i Mouvèdre ma kwiatowy i śliwkowy zapach oraz głębokie, teksturowane, gorzko-perfumowane podniebienie, które pozostaje na języku, ujawniając ukrytą gęstość i bogactwo, ale pozostawia go czystym i świeżym dzięki oczyszczającemu działaniu gorzkie ziołowe smaki. (Dobra cena 13,50 € od St Chinian’s Maison du Vins.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
Drugie imponujące wino utalentowanej Liny Venturi-Pieretti, to fascynujące wino ma stosunkowo jasny kolor, z intrygującymi aromatami kwiatowymi i migdałowymi. Potem zaskakuje odważność podniebienia: wiśniowo-kremowe i śliwkowe, ale ze sporym taninowym balastem i delikatnym, trwałym mięsnym finiszem. Jest wytwarzany z odmiany lokalnie zwanej Alicante - choć nie ma to nic wspólnego z Alicante Bouschet i opisuje formę Grenache. 91
Więcej kolumn Andrew Jefforda na Decanter.com:
Kutch's Hirsch Vineyards, Sonoma Coast AVA.
Jefford w poniedziałek: rachmistrzowie gotowi na wino
Andrew Jefford o tym, jak schrupać liczby ...
Winnica i wytwórnia win Churton w Nowej Zelandii. Kredyt: Churton / Jessica Jones Photography
Jefford w poniedziałek: Dlaczego nie jestem hodowcą winorośli
Andrew Jefford zapewnia weryfikację rzeczywistości ...
Cormons
Jefford w poniedziałek: Shades of Orange
Jefford bada smak win pomarańczowych ...
Degustatorzy lubią odkrywać wina podczas jednej z degustacji Decanter w centrum Londynu. Kredyt: Cath Lowe / Decanter
Jefford w poniedziałek: List do młodego degustatora win
Jefford oferuje trzy dekady porad ...
Kredyt: Cath Lowe / Decanter
Jefford w poniedziałek: Punktacja za wartość
Andrew Jefford mówi, że wszystko inne jest po prostu niemożliwe ...
Dzika biała rakieta i kwiaty w winnicach Picpoul de Pinet w Langwedocji. Kredyt: Andrew Jefford
Jefford w poniedziałek: Picpoul w marszu
Andrew Jefford o powstaniu Picpoul de Pinet ...
