Kredyt: Ivoha / Alamy Stock Photo
Lekcje francuskiego w Burgundii w Chapitre des Trois Glorieuses.
Jako wieloletni członek Confrérie des Chevaliers du Tastevin staram się uczestniczyć w co najmniej jednym z ich kilku wydarzeń, w tym roku w Chapitre des Trois Glorieuses, które zbiegają się z coroczną aukcją wina Hospices de Beaune następnego dnia.
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2019-burgundy-sales-427827/
nastoletni wilk sezon 5 odc. 15
Dla niektórych, w tym starych rąk w handlu winem, ci Chapitres są wyrzuceni z powodu tego, że są - według standardów brytyjskich - nieco pretensjonalni i zorientowani na reklamę, co w rzeczywistości było pomysłem, który ich zapoczątkował, również dlatego, że są rozwlekli. i żmudne.
Faktem jest, że wieczory Chapitre des Trois Glorieuses, choć długie, są niezwykle dobrze zorganizowane, kolorowe i mają wyjątkową oprawę historyczną - starożytny zamek cystersów Château de Clos Vougeot. O ile nie trzeba widzieć wprowadzenia nowych przybyszów, można udać się bezpośrednio na przyjęcie, aby nawiązać kontakt ze starymi przyjaciółmi, zarówno producentami wina, jak i innymi członkami. To, co jest dla mnie szczególnie zauważalne, to sposób, w jaki Francuzi robią rzeczy tak przekonująco i bez brytyjskiej samoświadomości. Być może wyjątkami od tego uogólnienia są pewne wydarzenia w londyńskim City, w Livery Halls i podczas funkcji burmistrza. W Clos Vougeot wydarzenia są nie tylko kolorowe, ale mogą też być zabawne. Jedzenie, co może nie jest zaskoczeniem w tym gastronomicznym regionie, jest czymś więcej niż tylko przewyższeniem gastronomii City of London, których jedynym celem jest, po śmiesznie wczesnym rozpoczęciu, serwowanie nijakiego posiłku w rekordowym czasie i skakanie przed przemówieniami.
https://www.decanter.com/wine-news/improvised-burgundy-auction-led-to-donation-for-paris-victims-283302/
Więc co się dzieje w Chapitre des Trois Glorieuses? Po fanfarach trąbek Grand-Maître, odpowiednio ubrany, wprowadza głównych gości, którzy przewodniczą wieczorem. W tym roku byli to Claude Lelouch, doświadczony francuski producent filmowy, oraz dwie czarujące `` comédiennes '', Fanny Ardant i Alice Taglioni, które również chłonęły - jeśli tak można powiedzieć - chłodne nocne powietrze i cierpliwie siadały na aukcji w niedzielne popołudnie. . To były świetne sporty.
Wystarczająco przyzwoity 1997 St-Aubin Tastevin towarzyszył tradycyjnej „Première Assiette”: gotowane jajka i szparagi, które nie są łatwe do zniesienia dla wina. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine towarzyszył pyszny Meursault Les Genevrières z 2001 roku, dobry nos, wspaniały smak i doskonała kwasowość. Równie atrakcyjne z 1999 roku Volnay 1er cru Santenots, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol dorównywały Les Médaillons de Geline à la Royal, a 2000 Grand Cru Clos de Vougeot z serami. Chodzi o to, że te dania były podawane podczas prawie czterogodzinnej kolacji z tradycyjnymi przerywnikami, którym przewodniczyli ubrani w celi `` kadeci '', których piosenki są hałaśliwe i towarzyszyło im dużo machania serwetkami, w tym wprowadzanie `` présidentów ''. i innych VIP-ów.
nokaut głosu część 2
Czas płynie szybko, a przerwy między spożyciem pozwalają strawić pokarm i wyjść z trzeźwą głową. Daphne i ja dobrze się bawiliśmy. Siedziała obok - wyraźnie dynamicznego - burmistrza Beaune, który, jak się okazało, urodził się w Troyes, które planowaliśmy odwiedzić w poniedziałek po naszej wizycie w Moillard.
Łatwo jest zblazować najstarszą doroczną aukcję charytatywną wina, na której Hospices de Beaune sprzedaje wino z własnych winnic, ofiarowane przez kilka stuleci na wsparcie słynnych Hospicjów. Już drugi rok Christie's prowadził sprzedaż, wino z 2006 roku zebrało nieco ponad 5 milionów t, znacznie przekraczając bardziej znane z 2005 roku w przypadku białych i nieco wyżej w przypadku czerwonych. Spektakl warty czasu, wysiłku i cierpliwości.
W styczniowym numerze przeczytałem dość zjadliwą krytykę win organicznych Joe Fattoriniego i zastanawiam się, co by zrobił z Moillardem, rodzinnym producentem wina z szóstego pokolenia z Nuits-Saint-Georges, ponieważ to Calendrier Lunaire 2006 skłonił go moje odwiedziny. Niezwykle skomplikowane, ale bardzo prawdopodobne.
Naturalnie chciałem spróbować, a M. Thomas-Moillard i jego zespół położyli na równoległej pionie swoje Beaune Grèves z roczników 2000-2004 i Pommard Epenots do 2005 roku. Oba dobre wina z 2000 roku, bogato wyposażone, dobrze się pijąc, choć z czasem w parze . Lata 2001 były inne, Pommard o wiśniowym zabarwieniu, wytrawny, Beaune słodszy i delikatniejszy, 2002 Pommard pachnący, bardzo pociągający, Beaune bardziej roślinny i znowu słodszy. Sprzedały się całkowicie z rocznika 2003, ale butelka Beaune Grèves, wyekstrahowana z prywatnej piwnicy naszego gospodarza, miała całą słodycz i bogactwo tego gorącego rocznika. Z 2004 roku Beaune, które znalazłem, było trochę ostre i cierpkie, lepsze z jedzeniem, Pommard z dobrymi, chrupiącymi owocami. Pommard z 2005 roku był inną grą w piłkę, imponująco głęboką, pachnącą, pięknie wyważoną, taniczną i długą. Następnie wyprodukowano Beaune Grèves z 1971 roku. Rocznik duży, 14%, w dobrej kondycji: wielowarstwowy, w pełni dojrzały.
ze stołu odmian winorośli Longa
Na wielki finał kolejna butelka, również ślepa. Okazało się, że był to 1923 Pommard Epenots - wspaniały rocznik w Burgundii. Z oryginalnym korkiem i bez śladów rozkładu: niesamowity, bezbłędny, słodki, totalnie pyszny. Fazy księżycowe musiały być sprzyjające!
Michael Broadbent, dyrektor Christie’s, ma ponad 50-letnie doświadczenie w świecie wina.
Co Michael pił w tym miesiącu
20-letni płowy port
Ponieważ Daphne kupiła dużą paczkę mieszanych orzechów, nie miałem innego wyjścia, jak tylko odwiedzić Berry Bros, aby kupić jej Wm
Zbieranie 20-letniego płowego portu. Małżeństwo (a raczej seria spraw?) Zawarte w niebie!
