Wina Brane-Cantenac degustowane i ocenione przez Decanter - Jane Anson

Château Brane-Cantenac to drugi wzrost z siedzibą w Margaux.

Ekskluzywny
Najważniejsze
Strona degustacji

Jane Anson bada niektóre zmiany w Château Brane-Cantenac i smakuje dekadę roczników zarówno pierwszego, jak i drugiego wina.

Idź prosto do notatek degustacyjnych Jane Anson na temat Brane-Cantenac i Barona de Brane z ostatniej dekady

Dostępne wyłącznie dla Decanter Premium członków

Dokładnie 10 lat temu, w marcu 2008 roku, przeprowadziłam degustację beczki Chateau Brane-Cantenac Dyrektor techniczny Christophe Capdeville i właściciel Henri Lurton, porównując wstępnie nałożone grzywny próbki z 2006 roku, które poddano starzeniu przy użyciu różnych beczek z bednarni w Seguin Moreau, Demptos i Taransaud.

Celem było przyjrzenie się wpływowi różnych tostów, różnych źródeł lasów zarówno we Francji, jak i rosyjskim dębie z lasu Kaukazu w Republice Adygué, oraz różnej długości sezonowania od 24 do 36 miesięcy oraz z wnętrza suszarni lub na zewnątrz z ekspozycją na czynniki naturalne, przede wszystkim na opady.

To była tylko część regularnej serii eksperymentów technicznych, które prowadzi osiedle.

Brane-Cantenac współpracuje z bordeaux Wydział Enologii od 1960 roku i nieustannie prowadzi badania i mikrowinifikacje w ramach różnych programów winiarskich, winiarskich i zarządzania piwnicami.

kto jest czarną listą kamienia Isabelli?

Osiedle posiada własną stację pogodową połączoną z ogólnoeuropejską siecią DEMETER i od ponad 10 lat korzysta z ekstranetu prowadzonego przez Météo France z codziennymi raportami, radarem deszczowym, zdjęciami satelitarnymi i prognozami dalekiego zasięgu, które zapewniają w pełni ukierunkowane leczenie ( osiedle jest w pełni ekologiczne na ponad jednej trzeciej całkowitej powierzchni, więc podążając drogą braci i sióstr Lurton, którzy są znani z rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego w osiedlach takich jak Climens i Durfort Vivens) i sprzyja bioróżnorodności poprzez żywopłoty, królicze legowiska, suche łąki i inne rzeczy.

Sam Lurton ma tytuł magistra z biologii, drugi z ampelografii i dyplom z technologii na Uniwersytecie w Bordeaux.

Oczywiste jest, że jego ciągłe zainteresowanie analizą jest częścią sukcesu firmy Brane-Cantenac w ciągu ostatnich dziesięciu lat, dekady, w której ten drugi wzrost Margaux wyszedł z cienia.

Oznaczało to również, że nie byłam zaskoczona, widząc, że podczas tej degustacji, która odbyła się pod koniec 2017 roku, byli bardziej niż szczęśliwi, porównując obok siebie potencjał starzenia zarówno Brane-Cantenac, jak i ich drugiego wina Baron de Brane.

To był fascynujący pion, śledzący nie tylko wyniki eksperymentów w beczkach, które uczyniły Brane jednym z najlepszych praktyków dojrzewania dębów, moim zdaniem, po poważne zmiany w winnicach pod względem nasadzeń (procent Cabernet Sauvignon został przesunięty w górę z 56% mieszanki pierwszego wina w 2005 r. Do regularnie 70% plus w ostatnich latach).

Wpływ na wino jest wyraźny, z pogłębiającą się strukturą i złożonością wraz ze wzrostem Cabernet Sauvignon, miły ukłon w stronę byłego właściciela - który nadał swoje imię posiadłości - baronowi Hector de Brane, który był głównym motorem popularności winogron Cabernet Sauvignon w Médoc.

Wprowadzono również winogrono Carmenère, winogrono, które jest notorycznie trudne we wczesnych latach i często pokazuje się nieżyczliwie podczas en primeur, ale Lurton wierzy w jego złożoność i pikantność.

Brane nigdy nie jest najbardziej efektownym winem, a mimo to stało się jedną z najbardziej poszukiwanych nazw w Margaux, imponując najpiękniejszą warstwą aromatów i teksturowanych, pewnych owoców, doskonale zamkniętych w 2005 roku, a nawet niedocenianych w 2012 roku.

Zwycięzcami podczas degustacji byli zwykli podejrzani z 2009, 2010, 2015 i 2016 roku (z moimi pieniędzmi na Baron de Brane 2010 do picia), ale kiedy usiedliśmy później do jedzenia, Baron de Brane z 2008 roku był jednym z nich. gwiazd, podobnie jak rok 2007 z głównego wina zamkowego.

Dowód nie tylko na to, że branże mają swoje ograniczenia i czasami mogą ukryć wina, które dadzą najwięcej przyjemności w mniej obciążonej sytuacji, ale także na to, że są to rodzaje posiadłości, do których trzeba się udać w trudniejszych rocznikach, takich jak 2007 i 2013 .

Nie myśl o ich piwnicowaniu, ale skorzystaj z niższych cen tych sklasyfikowanych nieruchomości w mniej prestiżowych latach i ciesz się.

Aha, i możesz być zainteresowany, aby dowiedzieć się, że Henri Lurton, najskromniejszy człowiek w Bordeaux, również znajduje się w centrum imprezy uprawy winorośli tysiące mil stąd, w Kalifornia Dolna .

Region ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem sommelierów, a Lurton jest jednym z jego największych nazwisk dzięki jego Bodegas Henri Lurton.

W pewnym sensie jest to całkowicie zgodne z człowiekiem, którego zdecydował się zainwestować w meksykański region uprawy dobrego wina - który sięga 500 lat wstecz i wciąż jest w powijakach - a nie w bardziej ustabilizowane i prestiżowe regiony położone nieco na północ w Kalifornii.

Ponieważ Baja z pewnością jest tym, gdzie najlepiej może nadal zaspokajać swą chęć eksperymentowania i odkrywania.

Produkcja Château Brane-Cantenac: 75 hektarów (185 akrów), produkuje jedną trzecią pierwszego wina i dwie trzecie Baron de Brane / Château Notton (znany również jako Le Margaux de Henri Lurton). W rodzinie Lurton od 1925 roku pierwsze wino z Brane-Cantenac pochodzi z pojedynczego bloku o powierzchni 45 hektarów - oryginalnej winnicy posiadłości, niezmienionej od XVIII wieku.