Kolorowa stolica Chorwacji, Zagrzeb, jest idealna do zwiedzania pieszo. Źródło: Davor Rostuhar, własność Wspólnoty Turystycznej Zagrzebia
- Awans
We współpracy z Vinart.
Odkrywanie chorwackich wyżyn
Podczas gdy wybrzeże przyciąga letnich turystów, Zagrzeb jest najczęściej odwiedzanym zimowym miejscem w Chorwacji. Miasto słynie z targów i zimowej jazdy na nartach, ale stolica Chorwacji jest nie tylko na Boże Narodzenie.
króluj sezon 4 odcinek 3
Z przekonującym lekceważeniem jednolitości, Zagrzeb ma kolorowy chaos lub architekturę, idealną do zwiedzania pieszo. Austro-węgierskie pałace, średniowieczne chaty, wieże kościołów z dzwonami i brutalistyczne bloki mieszkalne - wszystko to zamieszkuje różne zakątki miasta, a Zagrzeb twierdzi, że ma więcej muzeów na metr kwadratowy niż jakiekolwiek inne miasto. Jest nawet plik muzeum poświęcony bólowi serca.
Pożywienie intelektualne Zagrzebia jest przepełnione, ale jako spragniony podróżnik wykorzystuję stolicę jako bramę do odkrywania winiarskich ziem kontynentalnej Chorwacji.
Zaledwie 20 minut od miasta wyłaniają się winnice u podnóża Wyżyny Chorwackiej. Mieszanki polne uprawiane w gniazdach z drewnianych tyczek są znakiem najstarszych winorośli, chociaż te rodzime odmiany nie są powodem, dla którego Plešivica jest znana jako „chorwacki szampan”. Zamiast tego jest to chłodny klimat winorośli Chardonnay, Pinot Noir i Riesling, uprawianych na bogatych w wapienie wzgórzach.
„Odkrywaliśmy nasz potencjał w zakresie tradycyjnego wina musującego dopiero w ostatniej dekadzie” - wyjaśnia producent z piątego pokolenia Velimir Korak, którego synowie prowadzą obecnie winiarnię i restaurację. Choć dekada to tylko mrugnięcie okiem dla regionu, który produkuje wino od średniowiecza, Plešivica jest już uważana za wielką bańkę bałkańską. Ale producenci wykraczają poza klasykę z czerwonym - a nawet pomarańczowym - winem musującym.
Bąbelkowaty starzejący się amfora nie jest aż takim zaskoczeniem, gdy spotkasz za nim innowacyjną twarz - Tomica Tomac - kto wraz z Zdenko Šember jest jednym z wiodących chorwackich producentów qvevri. Wytwarzane w tradycyjnych glinianych naczyniach te strukturalne, a jednocześnie orzeźwiające wina wspaniale komponują się z miejscową specjalnością, czarną świnią. Gęste lasy Wyżyny Chorwackiej są ulubionym miejscem zwierzyny, wędrówek pieszych i jazdy na nartach.
Chociaż kiedy odwiedzam, jest połowa wiosny, nastrój après-ski jest w pełnym rozkwicie Petradowiniarnia . To tutaj, jak lunch zawija się w kolację, uczę się mojego pierwszego chorwackiego potocznego języka: putna. Termin ten luźno tłumaczy się jako „jeden na drogę”, ale w rzeczywistości jest to równoznaczne z wchłanianiem godzin dłużej. Gdy pojawia się półmisek pieczonej kaczki i kolejna butelka, serdecznie zgadzam się na moją pierwszą putnę.
Kredyt: Filip Kelava
Wsiadam do Slawonii
Głębiej w kontynentalnej chorwackiej krainie winiarskiej, a dalej od głównych atrakcji turystycznych, leży Slavonia, gdzie wioski są osobliwe, folklor jest bogaty, a życie proste. Zbocza Slawonii to główne terytorium dla najbardziej obsadzonej chorwackiej odmiany Graševiny, a jej sercem jest Kutjevo. Jest mnóstwo drzwi do piwnic, do których można zapukać: począwszy od ultranowoczesnych Gali ć do najstarszej - i największej - piwnicy w mieście, Kutjevo założona przez cystersów w 1232 roku. Zabytkowa piwnica oferuje doskonałą okazję do skosztowania starych roczników za około 50 euro.
Gdy zapada noc, udaję się do innej piwnicy - i na noc do swojego łóżka - Sontacchi prowadzony przez braci Kruno i Antona. „Slavonia jest teraz hipsterską” - mówi ironicznie Kruno, podając próbkę swojego Superslav z 2018 roku, pysznej mieszanki rodzimych odmian, która styka się ze skórą.
Pytam, jakie są znaki towarowe bycia Słowianinem. „Cóż, na początek robienie własnego mięsa” - odpowiada, gdy Anton wchodzi z kolejnym talerzem domowych wędlin. Znane ze swojej gościnności, Twoje szkło nigdy nie wysycha w Slawonii, a lokalna tradycja mnie teraz ociera. „Putna?” Zgłaszam się na ochotnika, a Kruno bez wahania pobiera próbki z innej beczki ze słowiańskiego dębu.
Stara piwnica w Iločki Podrumi, Ilok, chorwacki Dunaj
najlepsze czerwone wino na święta
Rozkosze Dunaju
W górnym rogu Slawonii leży chorwacki Dunaj, z malowniczymi wioskami wychodzącymi na rzekę i granicę z Serbią. Klejnotem w jego koronie jest średniowieczne miasto-twierdza Ilok, w którym kilkanaście winnic korzysta z mikroklimatu rzeki.
Największy jest Ilodoktóre piwnice , jego XV-wieczna piwnica, oferująca kolejną ciekawą okazję do spróbowania roczników z biblioteki, w tym lokalnej specjalności Traminac.
Innym lokalnym przysmakiem jest gulasz rybny z papryką, który lubię w barze na plaży i restauracji na tarasie Hotel Dunav . Siedząc nad rzeką z lampką wina gospodarz dzieli się swoim ostatnim chorwackim słowem mądrości: jaka - sztuka nic nie robienia.
Gdzie spać i zjeść na Wyżynie Chorwackiej, Slawonii i Dunaju
Sen
Zagrzeb jest doskonałą bazą wypadową do odkrywania Chorwackich Wyżyn, zaledwie pół godziny jazdy od centrum miasta. Jeśli szukasz opcji w winiarskim centrum Slavonii, Kutjevo, spróbuj przytulnych apartamentów pod adresem Sontacchi , w którym znajduje się również najbardziej tętniący życiem bar w Kutjevo Graševina Academy . Jeden z najlepszych widoków w regionie winiarskim na Dunaju w Ilok rozciąga się z hotelu apartamentowego i restauracji Ilo doktóre piwnice .
Jeść
Lunch najlepiej zjeść w jednej z wielu lokalnych winiarni: spróbuj nowej restauracji w Korak (+385 1 6293 088) z panoramicznym widokiem na Chorwackie Wyżyny. Gali ć w Kutjevo lub w spokojnej restauracji nad rzeką Hotel Dunav w regionie Dunaju.
ncis sezon 13 odcinek 10
Dostać się tam
Brytyjskie linie lotnicze leci bezpośrednio z Londynu Heathrow na lotnisko w Zagrzebiu, które znajduje się 16 km od centrum Zagrzebia. Ilok jest 3,5 godziny jazdy od Zagrzebia.
Amanda Barnes jest autorką win i podróży, która mieszka w Ameryce Południowej od 2009 roku
