Włochy Winnice winnicy Amarone della Valpolicella Allegrini
„Tam jest wzgórze La Grola”, mówi Franco Allegrini, gdy deszcz kapie z mojej głowy na notatnik, „a na samym szczycie jest winnica La Poja.” Spoglądam przed siebie i niewyraźnie widzę cyprys. w oddali szczyt wzgórza z frędzlami. Próbuję pisać mokrym długopisem na mokrym notatniku i poddaję się. Wracamy do ciepłego schronienia nowego mercedesa Allegriniego i kierujemy się w dół.
La Poja została kupiona i zasadzona przez ojca Franco, Giovanniego, który zmarł, zanim jego wizja mogła zostać zrealizowana. Tak więc przez prawie 20 lat następne pokolenie, bracia Franco i Walter oraz ich siostra Marilisa, kontynuują pracę, którą rozpoczął. Walter woli pozostać w tle, opiekując się winnicami. Urocza Marilisa jest publiczną twarzą winnicy, opiekującą się gośćmi. A Franco to nieustannie nowatorski winiarz, nigdy nie do końca usatysfakcjonowany, zawsze sięgający po kolejnego papierosa, energiczny, ale nerwowy.
Zobacz wszystkie notatki z degustacji Allegrini firmy Decanter
Wizją ich ojca było pokazanie, że Valpolicella może być wspaniałym winem. Ogromna potęga spółdzielni zredukowała jego reputację do zwykłego wina do żucia. Prawdziwą renomę regionu cieszył się niewielki rynek win z suszonych czerwonych winogron: wytrawnego, mocnego Amarone i lekko słodkiego Recioto. Były niezwykłe wina z Masi, Quintarella, Allegrini i innych, ale standardowa wytrawna Valpolicella była w większości nijakie. Allegrini zmienił sytuację bardziej niż jakikolwiek inny producent.
Franco prowadzi swój samochód przez ulewny deszcz do naszego następnego portu: podobnej do hangaru konstrukcji w dolinie. Wygląda jak winiarnia, ale w rzeczywistości jest gigantyczną suszarnią. Tradycyjny sposób produkcji win passito (z suszonych winogron) polegał na układaniu go przez kilka miesięcy na krokwiach na dobrze wentylowanym strychu, a następnie wyciskaniu i fermentowaniu.
„Tradycyjna metoda miała jedną wadę” - wyjaśnia Franco. „Trudno było kontrolować botrytis. Botrytis wprowadza utlenianie i nieprzyjemne posmaki, a to ostatnia rzecz, jakiej oczekujemy w Amarone czy Recioto. Od 15 lat pracuję nad tym problemem. Moim pierwszym rozwiązaniem było ostrożne wybieranie gron, usuwając wszelkie oznaki zgnilizny. Ale to nie wystarczyło, ponieważ botrytis mógł zaatakować winogrona po ułożeniu do suszenia.
„Zdałem sobie sprawę, że cała staranna praca, jaką wykonujemy w winnicy, może zrujnować wilgotna pogoda w okresie suszenia, od października do lutego. W 1987 roku jesień była bardzo mokra i nie mogliśmy wyprodukować żadnego Amarone. Ale kilka lat temu wymyśliłem ten system. Po zerwaniu winogrona są przenoszone tutaj w małych pojemnikach i układane w stosy. Przestrzeń ta jest podzielona zasłonami, aby stworzyć serię „pomieszczeń”, w których winogrona schną szybciej. ”
Celem tego kontrolowanego procesu jest wysuszenie łodyg w ciągu trzech do czterech dni. „Łodygi zatrzymują wilgoć i są przyczyną wszelkich problemów po rozpoczęciu suszenia. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej usunąć tę wilgoć ”. Pęczki pozostają w plastikowych pudełkach, a następnie są suszone w zwykły sposób. Ale nowoczesna szopa pozwala na otwieranie dużych drzwi i okien przy dobrej pogodzie oraz na włączanie gigantycznych osuszaczy i wentylatorów podczas okresów zawilgocenia. Ogromną inwestycję podzielono z innymi hodowcami, ponieważ szopa, znana jako Terre di Fumane, jest spółką joint venture ze Speri, Brigaldara i innymi wysokiej jakości producentami. Ale siłą napędową jest Franco Allegrini.
Recioto i Amarone to znakomite wina, ale podstawą każdego producenta Valpolicella muszą być wytrawne wina czerwone. Allegrini odkryli, że jedynym sposobem na zapewnienie niezmiennie dobrej jakości jest wyrzucenie zbioru zasad. Dokładnie to samo dzieje się w Veneto, co 15 lat temu w Toskanii. W Soave Roberto Anselmi butelkuje swój Soave jako IGT, aby uniknąć uciążliwych przepisów, które obniżają jakość. W Valpolicella Allegrini zrobili to samo.
W strefie są trzy dozwolone odmiany winorośli: Corvina, Molinara i Rondinella. „Jedyną wyróżniającą się odmianą”, podkreśla Franco, „jest Corvina. Ale przepisy DOC wymagają, abyśmy używali nie więcej niż 60% w jakimkolwiek winie. Rondinella nie robi wyjątkowych win, a Molinara jest moim zdaniem bezwartościowa i często ma negatywny wpływ. Uważam, że należy zmienić zasady, aby producenci mogli stosować dowolną z trzech odmian w dowolnej proporcji, ale ta zmiana nie została wprowadzona. Chcę, aby moje wina były produkowane głównie lub wyłącznie z Corviny. Ponieważ jest to niedozwolone, muszę je sprzedawać jako IGT, a nie jako Valpolicella. ”
To zwykła irytująca historia, która odbija się echem w tak wielu regionach Włoch: najlepsze wina z tego regionu nie mogą nosić nazwy regionu, ponieważ nie są zgodne z bezsensownymi przepisami. Jest też inna kwestia: w jaki sposób trenuje się winorośl. W regionie Valpolicella przytłaczająca większość winorośli jest sadzona na systemie pergoli, trenowanych wysoko na ramach. Przy gęstości zaledwie 2500 winorośli na hektar (ha) plony mogą być bardzo wysokie. Allegrini chciałby podwoić tę gęstość, więc jego nowe winnice są sadzone wzdłuż drutów, przy użyciu francuskiego systemu podwójnego Guyot.
Allegrini produkuje cztery wytrawne czerwienie, inne niż Amarone. Pierwsza to soczysta, wiśniowa Valpolicella Classico przeznaczona do dość wczesnego picia. Następnie są trzy poważniejsze wina: Palazzo della Torre, La Grola i La Poja. Wszystkie są wytwarzane z lokalnych drożdży, a podczas leżakowania w beczce wina są poddawane mikro-natlenieniu.
Palazzo della Torre pochodzi z jednej winnicy pergoli otaczającej piękny pałac w Fumane. W mieszance jest trochę Sangiovese, ale nie Molinara, co, jak twierdzi Allegrini, jest starą tradycją w regionie. Wino jest wytwarzane za pomocą zmodyfikowanej techniki ripasso, w której suszone kiście winogron Amarone są dodawane do standardowej Valpolicella, wywołując dalszą fermentację, która dodaje winu bogactwa i alkoholu: 30% zbioru nie jest od razu fermentowane, ale jest odkładane na wysuszyć przed dodaniem do nowego wina w grudniu. La Grola pochodzi z historycznego miejsca zakupionego w 1979 roku i ponownie obsadzonego Corviną i Rondinellą. Nie stosuje się ripassa i chociaż wino jest leżakowane w barrique, nie ma nowego dębu. Na samym szczycie La Grola znajduje się słynne La Poja, obszar o powierzchni 2,5 ha, wyróżniający się białą kredową glebą i doskonale wentylowany. Wino, czysta Corvina, leżakuje przez 16 do 20 miesięcy w przeważnie nowych beczkach i jest najlepszym dziełem Allegriniego, wysoce skoncentrowanym, eleganckim winem, które demonstruje prawdziwy potencjał Valpolicella. La Poja jest winem gwiezdnym, ale pozostałe dwa też są wyjątkowe: Palazzo della Torre z jego pikantnym charakterem suszonych owoców oraz La Grola z damskim nosem i bezszwową teksturą. Nie trzeba dodawać, że Amarone, który dojrzewa w nowym dębie, jest wystawny, podobnie jak Recioto, które ma 90 gramów resztkowego cukru, ale nie smakuje tak słodko, jak to sugeruje.
Inni poszli tam, gdzie prowadził Allegrini. Coraz większa liczba hodowców używa beczek, ale kawałek dębu może być użyty do pokrycia wielu grzechów. Dla Franco Allegriniego to, co dzieje się w winnicy, jest nieskończenie ważniejsze niż manipulacje w winnicy. Chce wywyższyć Corvinę jako wielką czerwoną odmianę i upewnić się, że tak zwane tradycyjne praktyki winiarskie nie przeszkadzają mu w uprawie jak najlepszych owoców. Ale nawet on nie był w stanie oprzeć się pokusie międzynarodowych odmian. Franco zasadził 7 ha Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. „Teren jest tu płaski” - wyjaśnia Franco - „i daleko od naszych winnic Valpolicella. Postanowiliśmy więc zrobić coś innego. Winorośl jeszcze nie produkuje, więc musimy poczekać i zobaczyć. ”Bez wątpienia warto będzie czekać.
