Kredyt: Zdjęcie stockowe Hemis / Alamy
Pomerol na prawym brzegu to coś więcej niż Pétrus. STEPHEN BROOK przygląda się, jak maleńka apelacja z mityczną glebą stała się ulubieńcem prawego brzegu i pyta, czy teraz potrzebuje ściślejszej kontroli.
Mój przyjaciel przyszedł kiedyś na obiad, mamrocząc z wyraźną nutą w głosie: „Pomerol to wino, które lubię”. Tak, chciałem odpowiedzieć, prawda? Rzeczywiście, Pomerol z Right Bank łatwo polubić. Pomimo swojej wysokiej reputacji, jest zwykle dostępny w młodym wieku, dzięki dużej zawartości Merlot w mieszance. Giętki i mięsisty, zapewnia natychmiastową przyjemność. Obok wytrzymałych i uporządkowanych win z, powiedzmy, Médoc, Pomerol obnosi się z niezwykłą zmysłowością. Niestety Pomerol jest stosunkowo rzadki.
najlepszy sposób na przechowywanie szampana
Mając tylko 800 hektarów winorośli, nie ma zbyt wiele do zrobienia. Najlepsze wina pochodzą z tzw. Płaskowyżu, który wznosi się na majestatyczne 40 m n.p.m. i zajmuje nie więcej niż 25% apelacji. Całkowita produkcja tego topowego Pomerola jest równoważna łącznej produkcji Lafite i Mouton-Rothschild. Jednak to plateau nie jest bynajmniej jednolite. Szeroko spotykana jest glina, tak dobrze nadająca się do Merlot, ale także żwir kamienny, jak w La Fleur-Pétrus, gdzie gleby są w całkowitym kontraście z bogatym w glinę sąsiadem Pétrusem. Oba znajdują się w portfolio tegorocznego Decantera Man of the Year, Christiana Moueixa (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Trudno wytłumaczyć, dlaczego na tym płaskowyżu powstają tak wspaniałe wina - choć może to z powodu magicznego połączenia rodzaju gleby, drenażu, ekspozycji i odmiany winogron. Jedź na zachód kilkaset metrów, a teren opada w dół w kierunku linii kolejowej przecinającej Libourne. Przejdź przez nią i znajdziesz się na piaszczystej glebie, będącej źródłem wielu dobrych, ale kilku wspaniałych win. To samo dotyczy niektórych gleb w pobliżu St-Emilion, określanych przez niektórych producentów jako „ohydne”.
Z drugiej strony sektory w pobliżu granicy St-Emilion w pobliżu Cheval Blanc produkują doskonałe wino. Wielu hodowców w mistyczny sposób mówi o obecności crasse de fer (pasm piasku bogatego w żelazo) w glebie. Chociaż powszechnie przyjmuje się, że ma to wyraźny wpływ na typowość Pomerola, niektórzy hodowcy, tacy jak Denis Durantou z L'Eglise-Clinet, uważają, że jego obecność jest czynnikiem negatywnym, podczas gdy Kees Van Leeuwen, dyrektor techniczny Cheval Blanc, na Granica Pomerol twierdzi, że nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli wnosi aluzyjną mineralność do win Pomerola, to samo dzieje się z innymi rodzajami gleby. Jak na tak mały region, Right Bank’s Pomerol jest dostępny w szerokiej gamie stylów, a czynniki takie jak daty zbioru (bardzo późne zbiory stały się modą w niektórych obiektach) oraz starzenie się dębów sprzyjają różnorodności. Niektóre wina można łatwo pomylić z St-Emilion, podczas gdy inne mają zapach i elegancję, które nie są często spotykane w winach z tego ogromnego sąsiedniego regionu.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
lhhny sezon 7 odcinek 5
Rosnące bóle
Różnią się nie tylko style, ale także jakość.
Bez wątpienia istnieje wiele kiepskich win z prawego brzegu Pomerol, które są sprzedawane na renomie regionu. Ich przetrwanie z pewnością byłoby wątpliwe, gdyby istniała taka sama klasyfikacja, która klasyfikuje wzrosty Médoc, Graves, Sauternes i St-Emilion.
Niestety, zajęcia stały się teraz placem zabaw dla prawników reprezentujących konkurencyjne interesy, co raczej zdjąć ten pomysł z blasku. Ale nie można zaprzeczyć, że na przykład w St-Emilion jego istnienie było zachętą dla osiedli, by starały się bardziej. W Right Bank’s Pomerol nie ma innej nagrody za większe wysiłki niż uznanie, prestiż i wyższe ceny - nagrody wystarczające do pobudzenia posiadłości takich jak Taillefer do poprawy jakości, ale niewystarczające dla wielu innych po prostu spoczywających na wyblakłych laurach. W Pomerol są wina haniebnej jakości lub jej braku - zarówno z powodu braku jakiejkolwiek klasyfikacji, jak i przez luźne podejście `` podrap mnie po plecach, ja podrapię twoje '', które pozwala ponurym winom przedrzeć się przez etykietę degustacje i tym samym zdobądź prawo do apelacji Pomerol.
Pomerol ma szczęście w postaci swoich aniołów stróżów, z których pierwszym jest Christian Moueix, kontynuując dzieło swojego ojca i dziadka, prowadząc jedne z największych posiadłości w regionie. Drugim jest Michel Rolland, którego jedyną posiadłością jest Bon Pasteur, ale który konsultuje się z wieloma wiodącymi posiadłościami, takimi jak Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet i Petit Village. Trudno wyobrazić sobie dwóch mężczyzn z tak przeciwstawnymi strategiami winiarskimi. W Moueix kładzie się nacisk na świeżość i równowagę. Nieruchomości Moueix są niezmiennie jednymi z pierwszych, które są wybierane, co prowadzi do oskarżeń, że Moueix po prostu gra bezpiecznie, oskarżenie postrzegane jako bezsensowne, gdy tylko skosztuje się najnowszego rocznika Trotanoy lub La Fleur Pétrus.
nadprzyrodzony sezon 10 odc 13
Moueix nie jest też fanem nowego dębu, a jego głównym priorytetem jest pozwolenie winu i jego terroir na śpiewanie. Rolland, jak wiadomo, preferuje późne zbieranie. „Nie lubimy rozpoczynać zbiorów, dopóki niewielki procent plonów nie zacznie się już rodzynkami” - mówi Christian Dauriac, właściciel małej posiadłości garagistów La Clémence i wielbiciel firmy Rolland’s. Rolland preferuje również takie techniki, jak fermentacja jabłkowo-mlekowa w beczce i zazwyczaj wybiera znacznie większy udział nowego dębu niż Moueix i jego słynny winiarz Jean Claude Berrouet kiedykolwiek rozważali. W końcu to kwestia osobistych preferencji.
Chociaż jest oczywiste, że największe wina Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet i kilka innych - są uprawiane na płaskowyżu, to przyjemność pić z win produkowanych na mniejszym terroir, na północ od Libourne. W obiektach takich jak de Sales, Clos René, L'Enclos, Bellegrave i Mazeyres wina nie mają głębi smaku ani finezji najlepszych Pomerols. Ale mają obfite mięsiste owoce z dominującego szczepu Merlot i zaskakującą zdolność dojrzewania. Wina te, skosztowane w ciągu kilku lat od rocznika, wydają się dawać z siebie wszystko, ale w dobrym roczniku mogą pokonać dystans.
Mimo całego swojego prestiżu, Pomerol pozostaje stosunkowo nieznany ogółowi miłośników wina, prawdopodobnie dlatego, że istnieje niewiele okazji do skosztowania win. Jeśli Médoc lub Pessac-Léognan lub inne okręgi aktywnie promują swoje wina wśród publiczności, a także w handlu, to w Pomerol nie ma to miejsca. Z kilkoma wyjątkami, takimi jak Gazin i La Conseillante, wielbiciele płaskowyżu rzadko raczą pokazywać swoje wina obok bardziej rustykalnych wysiłków z mniejszych terroirów. Nie muszą też nas przekonywać, że Pétrus czy Lafleur to wina wysokiej jakości. Popyt znacznie przewyższa podaż.
Podobnie jak rodzina Moueix, rodzina Janoueix jest właścicielem wielu posiadłości, z których wszystkie są małe, więc ona również często nie podejmuje wspólnych wysiłków na rzecz promocji win. Trzeba przyznać, że wina z Pomerol nie wymagają zbytniej promocji: niedobór jest doskonałym sprzedawcą. Każdego roku produkuje się nie więcej niż 750 skrzynek Le Pin, a Lafleur jest niewiele bardziej obfity, z maksymalną liczbą 1000 skrzynek. Tylko 1600 przypadków L’Eglise-Clinet ujrzy światło dzienne, a jeszcze mniej Le Gay, podczas gdy potężny Pétrus rzadko przekracza 2500 przypadków. Nawet większe majątki, takie jak Vieux Château Certan i La Conseillante, produkują maksymalnie 5000 skrzynek. Taka ograniczona produkcja gwarantuje status kultowy. Na szczęście istnieje wiele Pomerols drugiego poziomu, które oferują całkiem dobrą jakość - wina, takie jak Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet i Vray Croix de Gay.
