Od St-Amour na północy do Brouilly na południu, 10 crus Beaujolais cierpiał w przeszłości z powodu braku inwestycji i słabej produkcji wina, nie wspominając o nadmiarze Nouveau. Ale wszystko się zmieniło, mówi James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray z Chateau Thivin (po prawej) pompuje sok Gamay z powrotem na skórki
Szybkie linki:
- Poznaj swój Beaujolais crus
- Najpopularniejsze cru Beaujolais z 2013 roku Jamesa Lawther'a
W Beaujolais ma miejsce wstrząs, na który miłośnicy wina powinni zwrócić uwagę. Szczególnie Beaujolais crus udowadniają, że winogrona Gamay to coś więcej niż tylko Nouveau. Seria udanych roczników, w tym wyjątkowy rok 2009, jest częścią tego powodu, ale istotne są również stare winorośle, wyjątkowy terroir i rosnąca grupa pracowitych i zdeterminowanych producentów.
Przekonanie konsumentów, że Beaujolais może być poważny, nie jest łatwym zadaniem. Beaujolais Nouveau od lat 70. tak dusi smak i komunikację, że trudno uwierzyć, że region ten produkuje coś innego niż to lekkie, owocowe i raczej ustandaryzowane libacje. Rzeczywiście, u szczytu sukcesu pod koniec lat 80. XX wieku, Nouveau odpowiadało za ponad połowę produkcji regionu. Zostało to teraz ograniczone do około jednej trzeciej (30 milionów butelek w 2013 r.), Ale nadal ma wpływ na percepcję.
Po co więc ekscytować się tym, co dzieje się w regionie? Cóż, na wielką skalę, głównie z powodu spadku popytu, całkowita powierzchnia winnic została zmniejszona do 16 571 hektarów (2013) z 23 000 ha pod koniec lat 80. W konsekwencji produkcja została ograniczona w celu złagodzenia kryzysu. Najbardziej interesujące jest jednak to, co dzieje się na 6 191 ha, które tworzą 10 Beaujolais crus.
Znajdują się one na północy regionu, na południe od Mâconnais, na uderzająco pagórkowatym terenie złożonym głównie z granitów i łupków. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour i inni mają indywidualną tożsamość, ale ich wspólnym czynnikiem jest to, że reprezentują jakość Beaujolais. W przeszłości było to nieco ukrywane przez wpływ Nouveau, brak inwestycji i, prawdę mówiąc, niewystarczające przyzwoite winiarstwo. Ale sytuacja się zmienia.
Wikingowie sezon 5 odcinek 11 data
Na froncie politycznym i administracyjnym crus właśnie opuścił (w grudniu 2014 r.) Organ promujący i zarządzający wszystkimi nazwami regionu. Pod własnym sztandarem ODG i prowadzeni przez ich porywającego prezydenta z Fleurie, Audrey Charton, biorą swoje przeznaczenie w swoje ręce. „Chcemy być silniejsi, abyśmy mogli podnieść standard wina w całym regionie” - mówi. Lokalnie jest to postrzegane jako decyzja sejsmiczna i może mieć dalsze konsekwencje.
Osobowość i terroir
Konsumentów bardziej interesuje jednak to, co wyróżnia szkło. Co otrzymujesz, co wykracza poza zwykłe Beaujolais? Cóż, w najlepszym przypadku są to wina o prawdziwej osobowości i charakterze, które mówią o glebie i klimacie. Winogronem może być Gamay, ale crus znajduje pewien rezonans z winami swoich burgundzkich sąsiadów na północy i winami z północnego Rodanu około 70 km na południe. Półkontynentalny klimat i słabe granitowe gleby (te w południowych Beaujolais są bogatsze i produkują lżejsze wina) zapewniają świeżość i strukturę, kwaskowatość i giętkie taniny przyczyniające się do liniowej precyzji i jędrności, które idealnie pasują do jedzenia. Poziomy alkoholu są rozsądne od 12,5% do 13%.
Aromatycznie można znaleźć minerały, z braku lepszego słowa, często z nutą pieprzu i przypraw kojarzonych z północnym Rodanem. Owoce mogą być czerwone lub ciemne, w zależności od stylu rocznika, owoce dojrzewają wcześniej niż winnice na południowym krańcu regionu z południowymi i wschodnimi ekspozycjami na zboczach. Krótko mówiąc, crus ma pyszny posmak owoców, ale także strukturę dojrzałą, niektóre przypominają dojrzałego Pinot Noir z kilkuletnią butelką.
Poszczególne niuanse występujące wśród 10 gatunków zależą od wysokości, ekspozycji i profilu gleby. Od 2009 r. Trwają szczegółowe badania gleb, których wyniki są obecnie dostępne publicznie. To, co okazało się oszałamiające, to różnorodność nawet na niewielkich odległościach, ale w istocie główne typy gleby to granit, mieszanka łupków i diorytu „niebieskiego kamienia”, starożytne kamienie aluwialne i wapień. Każdy cru odnajduje swoją osobowość dzięki połączeniu tych elementów, a hodowcy mają teraz jaśniejsze wyobrażenie o tym, co zawiera każda paczka.
czy aldc wygrał mistrzostwa 2015?
Oficjalna gęstość sadzenia crus wynosi 6000 winorośli / hektar, ale w rzeczywistości najlepsi plantatorzy często pracują z 10000 do 12000 winorośli / hektar, przycinanych w tradycyjny sposób ograniczający plony. Drugą niespodzianką jest wiek winorośli. Byłem zdumiony, gdy dowiedziałem się o zaawansowanym wieku wielu winnic - na przykład działki w Domaine Louis-Claude Desvignes w Morgon mają od 60 do 100 lat, podczas gdy Thibault Liger-Belair cytował 50 do 140 lat w swojej tytułowej posiadłości w Moulinà- Kratka wentylacyjna. Zbiór ręczny wyraźnie pozostaje de facto, chociaż maszyny są teraz dozwolone.
Wpływ winiarzy
Jeśli chodzi o produkcję wina, niektóre kwestie wymagają wyjaśnienia. Obecnie najbardziej kontrowersyjną techniką w Beaujolais nie jest maceracja węglowa, w której nietknięte kiście winogron przechodzą wewnątrzkomórkową fermentację przez około tydzień w szczelnym zbiorniku z dwutlenkiem węgla. Zamiast tego kontrowersyjnym procesem jest termowinifikacja, w której moszcz winogronowy jest podgrzewany do 60 ° C przez 12 godzin, a następnie szybko schładzany przez około cztery dni. To wydobywa aromat i kolor, ale prowadzi do homogenizacji i win, które są aromatyczne, ale matowe i krótkie na podniebieniu.
młody i niespokojny
Większość hodowców w Beaujolais crus brzydzi się tą techniką, opierając się zamiast tego na jednej z dwóch innych metod. Większość stosuje formę maceracji półwęglowej, w której całe kiście umieszcza się w zbiorniku i umożliwia się zarówno normalną, jak i wewnątrzkomórkową fermentację. Ekstrakcję aromatu i koloru uzyskuje się poprzez pompowanie soku z powrotem przez macerowane skórki, wybijanie skórki lub strząsanie soku i zawracanie go do zbiornika w procesie trwającym do 15 dni. Wina dojrzewają następnie w neutralnym zbiorniku lub starych beczkach przez około rok.
Drugi proces produkcji wina, określany lokalnie jako „metoda burgundzka”, to po prostu klasyczna metoda fermentacji pozbawionych łodyg i rozgniecionych winogron. Obie techniki sprawiają, że moszcz winogronowy uzyskuje strukturę i substancję oraz sprawia, że wino staje się bardziej aromatyczne niż owocowe.
Innym ukrytym wpływem jest vintage. Klimat nadal ma ostatnie słowo w kwestii dojrzałości i stylu wina, a ostatnio wybór konsumenta sprowadzał się do późniejszych i wcześniejszych lat dojrzewania. Ostatnie roczniki Beaujolais, takie jak 2009, 2011 i 2014, dojrzewały wcześniej - 2009 nietypowo bogate i bogate, 2011 skoncentrowane i złożone, a 2014 wyglądało na pełne i przyjazne dla żywności. To roczniki o nowoczesnym charakterze. Jeśli wolisz coś bardziej klasycznego, wypróbuj później dojrzewające lata 2010 i 2013, które są dobre, świeże i uporządkowane. Uważaj na rok 2012, który został zagrożony przez deszcz.
Inwestycja i zmiana
Wspomniałem na początku, że brakowało inwestycji i można ulepszyć produkcję wina, ale tutaj również nastąpiła zmiana. Na rozsądnym poziomie domeny takie jak Daniel Bouland i Louis-Claude Desvignes w Morgon nabyły w ostatnich latach prasy pneumatyczne, co wyraźnie pomogło poprawić jakość tekstury ich win. W kadrze pojawiły się również nowe nazwiska i młodsze pokolenie, a postaci takie jak Jean-Marc Burgaud z Morgon i Claude-Edouard Geoffray z Château Thivin demonstrują umiejętności techniczne.
odważne i piękne spoliery
Na większą skalę nastąpiła również zmiana właściciela, w szczególności Burgundia mocno zainwestowała w Crus. Thibault Liger-Belair z Nuits-St-Georges kupił swoją pierwszą winorośl w 2008 roku i obecnie ma 11 ha. „Ludzie myśleli wtedy, że jestem szalony, ale od tego czasu wartość gruntów wzrosła o 20% ze względu na popyt” - mówi. Inni hodowcy burgundzcy obecni w crusie to Frédéric Lafarge z Volnay i Louis Boillot z Chambolle-Musigny.
Nie ma też poważnych négociants. Jadot nabył Château des Jacques w 1996 roku, ale ostatnio rodzina Henriot z Bouchard Père et Fils kupiła Villa Ponciago (2008), Albert Bichot przejął Domaine de Rochegrès (2014), a Joseph Drouhin właśnie przejął zarządzanie Hospices de Belleville, która jest właścicielem winnic w Brouilly, Fleurie i Morgon.
Inni inwestorzy spoza Burgundii również nabyli udziały, więc najwyraźniej sprawy szumi. Fleurie, Morgon i Moulin-à-Vent prowadzą natarcie, więc miej oko na te crusy. Przede wszystkim pamiętaj, że jeśli chcesz autentyczności, terroir i charakteru, Beaujolais crus naprawdę może Ci to zapewnić. W porównaniu do Nouveau to kreda i ser.
James Lawther MW jest redaktorem współpracującym z Decanter, autorem, wykładowcą i przewodnikiem wycieczek.
Napisane przez Jamesa Lawther MW
Następna strona
