Gospodarstwo Brunella należące do Baroli in Barolo Źródło: Vini Baroli
- Najważniejsze
- Strona główna aktualności
- Podgórski
Jane Anson donosi o nowym odkryciu monopolowej winnicy Barolo, która uzyskała certyfikat lokalnego Consorzio ...
Anson w czwartek :
To trochę jak kupno domu i odkrycie Tycjana ukrytego w deskach podłogowych. Gdy Silvano boroli postanowił zerwać z rodzinnym wydawnictwem De Agostini w 1997 roku, kupił małą posiadłość Cascina Bompe w wschód słońca , blisko Barolo Heartlands.
Zamienił gospodarstwo, które pojawiło się wraz z 12 hektarami winorośli w hotel i restaurację Locanda del Pilone, która ma teraz swój pierwszy Gwiazdka Michelin . Wymienia również 95% wszystkich producentów Barolo, „ponieważ sensowne było uczynienie tego miejsca, do którego chciałyby przyjeżdżać wszystkie najlepsze nazwiska, gdzie mogliby pić własne wina z klientami”.
Zaledwie sześć miesięcy po przybyciu Boroli, były senator i właściciel gazety, zdołał nabyć starą farmę w Castiglione Falletto, obszarze, który jest notorycznie trudny do zdobycia przez osoby postronne.
Mając przyczółek zarówno w Barolo, jak i Albie, rodzinie Boroli można wybaczyć, że czuje się całkiem zadowolona. Ale w 2007 roku, kiedy syn Achille Boroli przejął prowadzenie domu, amerykański dziennikarz i pisarz Alan Tardi poruszył coś, co odkrył podczas badań nad swoją książką. Romancing the Vine .
półfinały głos 2015
„Jestem prawie pewien, że masz winnicę monopolową na swojej ziemi” - powiedział Tardi pewnego wieczoru podczas kolacji.
Achille potrząsnął głową. „Mamy oficjalne mapy z Consorzio di tutela Barolo. Nie ma jednego MGA (Dodatkowe wzmianki geograficzne, odpowiednik nazwanego klimatu w Burgundii) całkowicie w granicach naszego gospodarstwa ”.
Monopole Barolo - dowód
Tardi zapewnił go, że znalazł jedną ze starej mapy i zasugerował, aby wrócił do lokalnych archiwów i bibliotek w celu znalezienia dowodów.
Mapy, co zabawne, były częścią dziedzictwa Achille. Wydawnictwo De Agostini zostało założone w 1904 roku przez geografa i było znane ze swoich map i encyklopedii jeszcze zanim został kupiony przez pradziadka Archille'a w 1919 roku. Ale żadne z nich nigdy nie znaczyło dla niego tyle, co ten, który odkrył dwa lata po rozmowie z Tardim mapa z lat sześćdziesiątych XX wieku pokazująca, że jedna z najstarszych nazwanych winnic w gminie Castiglione Falletto znajdowała się w całości na ich terenie Cascina La Brunella gospodarstwo rolne.
Uzbrojony w ten dowód Consorzio zgodził się dodać nową MGA do mapy winnic Barolo w kolejnej rewizji, która ma się odbyć w 2012 roku.
„Nie byłem pewien, dopóki nie zobaczyłem tego w czerni i bieli” - mówi dzisiaj Achille. „Ale oto była, MGA Brunella Monopole. Teoretycznie mogliśmy się butelkować z rocznika 2012, ale nie chcieliśmy skakać z pistoletu, dopóki nie zobaczyliśmy nowej mapy na własne oczy. Tak więc pierwsze butelki będą pochodzić z rocznika 2013 i trafią na rynek w 2017 roku, po pięciu latach leżakowania ”.
prawo i porządek svu marzenie wierzący
Monopol - a Cru 3 poziomu - ma łącznie 5,01 hektarów, z czego 63% stanowi Nebbiolo, 10% Dolcetto, a reszta Langhe rosso.
Rodzina Boroli produkuje już wino z dwóch innych MGA, Cerequio i Villero , ale są udostępniane innym hodowcom. Fakt, że Brunella jest monopolem, nadaje jej szczególny prestiż, ponieważ jest ich tak mało w Barolo.
Giacomo Conterno ma monopol Cascina France , Pogoda w Fratelli Cavallotto ma Dzbanek Boschis , Fontanafredda ma Fontanafredda , Bruno Giacosa ma Falletto i Ceretto ma Bricco Rocche. Moglibyśmy również dodać Guiseppe Mascarello , który produkuje wino z prawie całości Monprivato .
czy Tom Hanks bierze rozwód?
Co stało się potem
„Uznanie było po prostu pierwszym krokiem” - mówi Achille. „Wcześniej butelkowaliśmy wszystkie winorośle z całego gospodarstwa jako nasz podstawowy Barolo. Zaczęliśmy teraz oddzielać monopol i zaczynamy pracować inaczej - więcej trzebieży, większy wybór, więcej działek po poletkach, aw piwnicy więcej małych zbiorników, plus mieszanka dużych dębowych beczek i małych beczek ”.
Co to będzie oznaczać dla ostatecznej ceny, nie zostało jeszcze ustalone, ale prawdopodobnie zostanie sprzedany za więcej niż Villero, obecny szczyt serii Boroli, który wynosi około 45 funtów, chociaż Achille zwraca uwagę, że `` nie ma tła historycznego zdecydować najlepszą cenę. Nawet jeśli ta winnica została zidentyfikowana na starych mapach, nie wierzymy, że była ona kiedykolwiek butelkowana osobno ”.
Mimo że Brunella Monopole do wejścia na rynek jeszcze dwa lata, mieliśmy okazję posmakować roczników z 2013 i 2014 roku na miejscu.
Wyniki wyraźnie pokazały jakość monopola, ale uderzył on w lukę, którą pozostawił w roczniku Boroli Barolo z 2013 roku - wgłębienie w środkowym podniebieniu, które wydawało się rażąco oczywiste w porównaniu z 2012. Brunella cru ma warstwę piasku pod gliną na około 50 cm głębokości i przyczynia się do pięknego zapachu, kwiatowości i surowości poza mocą i mocą - róże nebbiolo na pełnym ekranie.
Rocznik 2014, choć niełatwy w Piemoncie, jest jeszcze bardziej intensywną wersją 2013, a perfumy znów są markerem. Ale brakowało mi tego w podstawowym Barolo, które w 2012 roku było piękne.
Achille szybko wskazał, że potknięcie było tymczasowe i nic dziwnego po utracie pięciu hektarów winorośli na rzecz monopolu. „Do 2014 roku mieliśmy roczne doświadczenie, więc wiedzieliśmy lepiej, jak obrabiać pozostałe winorośle dla naszego podstawowego Barolo. W tym roku kupiliśmy również dodatkowe cztery hektary, aby jeszcze bardziej poprawić jakość ”.
„Ale warto było się tego nauczyć” - kontynuuje. „Inwestowaliśmy w Piemoncie jako miłośnicy wina, a nie eksperci, i spędzałem każdy dzień w winnicy i piwnicach, ucząc się. Około cztery lata temu zredukowałem nowy dąb w całym asortymencie i wróciłem do bardziej tradycyjnego stylu, eleganckiego, precyzyjnego Barolo z terroir, ale rozpoznanie zmian wymaga czasu. Jestem w pełni świadomy, jaką mamy teraz okazję, aby wina Boroli mogły zobaczyć szerszy wpływ ”.
rzeczywistość Steve kawaler 2016
Trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli chodzi o dopalacze, odkrycie monopolu na swoim podwórku może się po prostu liczyć jako rakieta.
Więcej Anson w czwartkowe felietony :
