Domaine Georges Roumier: Oceny profilu i win...

Jon-Wyand Kredyt: Jon-Wyand

• Ekskluzywny
• Najważniejsze

Mistrz Burgundii Clive Coates MW opowie Ci wszystko, co musisz wiedzieć o Domaine Georges Roumier, wraz z historycznymi notatkami z degustacji win z najlepszych roczników - w ramach serii obejmującej profile domen z najnowszych książek Clive'a.

Przewiń w dół, aby zobaczyć w tym artykule oceny win Domaine Georges Roumier firmy Clive Coates MW

Wszystko z ostatnich książek Clive'a, a teraz dostępne online dla Decanter Premium członków

Profil a Burgundia legenda

Dla Chambolles z różnicą win, które są solidne, a nawet mocne, a także aksamitne i eleganckie, najlepszym źródłem jest domena Roumier: a dokładniej, ponieważ we wsi są dwa inne, Domaine Georges Roumier. To jedna z najstarszych domen butelkowania nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu. I jeden z najlepszych.

Jądro tej domeny leży w posagu Geneviève Quanquin, która poślubiła Georgesa Roumier w 1924 r. Georges, który urodził się w 1898 r., Pochodził z Dun-Les-Places w krainie bydła Charollais niedaleko Saulieu. Po przybyciu do Chambolle przejął winnice rodziny Quanquin, zwiększył ich eksploatację, przejmując niewielką część Musigny w metayage i zakup dodatkowych gruntów w gminie i założył je samodzielnie, niezależnie od teściów, którzy również prowadzili działalność gospodarczą. (Ten przestał istnieć po drugiej wojnie światowej).

W latach pięćdziesiątych XX wieku domena została powiększona. Więcej Bonnes Mares z Domaine Belorgey przybyło w 1952 roku. Dwie działki Clos de Vougeot zostały dodane w tym samym roku. A w 1953 r. 2,5 ha monopolisty Premier Cru Clos de la Bussière w Morey-Saint-Denis zostało przejęte od rodziny Bettenfeld. W latach trzydziestych XX wieku działka ta należała do posiadłości Graillet, której pozostałość miała następnie stanowić podstawę Domaine Dujac.

Najlepsze wina do picia i kupowania

Gdzie kupić książkę Clive Coates MW „My Favorite Burgundies”:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Dostępne w Amazon UK

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Dostępne w Amazon USA

Profil kontynuowany

Georges i Geneviève mieli siedmioro dzieci, w tym pięcioro chłopców, i mam wrażenie, że musiał być trochę wojownikiem, nie chcąc puścić wodze. W 1955 roku Alain, najstarszy syn, odszedł, by objąć stanowisko menedżer dla sąsiedniej domeny De Vogüé. Inny syn, Paul, został pośrednik. Jean-Marie, trzeci, zaczął odgrywać rolę w domenie w 1954 r. I ostatecznie objął stanowisko, gdy jego ojciec przeszedł na emeryturę w 1961 r. (Georges zmarł w 1965 r.). W tym roku bracia, chcąc zachować domenę w nienaruszonym stanie, utworzyli w spadku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która wraz z majątkiem sióstr została wydzierżawiona domenie. Kiedy przeszedł na emeryturę z De Vogüé Alain odzyskał swój udział, te winnice są teraz oddzielnie eksploatowane przez wdowę po jego synu Hervé i jego drugim synu Laurencie.

Dziś winiarzem w Domaine Georges Roumier jest 54-letni Christophe, syn Jean-Marie. Christophe urodził się w 1958 roku, studiował enologię na Uniwersytecie w Dijon etap w doskonałej spółdzielni Cairanne w Côtes du Rhône w 1980 roku, a rok później dołączył do ojca. Wina były dobre w czasach Georgesa i Jean-Marie. Pod egidą Christophe'a osiągnęli jeszcze większe wyżyny.

W ostatnim czasie portfolio Roumier wzbogaciło się o trzy znaczące pozycje. W 1977 roku, kiedy sprzedawano domenę Thomasa-Bassota, na rynek pojawiła się znaczna część marki Ruchottes-Chambertin. Charles Rousseau i dr Georges Mugneret szybko przejęli dwie paczki. Trzeci został kupiony przez biznesmena i enofila z Rouen, niejakiego Michela Bonnefonda. Zgodnie z sugestią Rousseau Bonnefond wszedł w metayage porozumienie z Roumiers, a Christophe otrzymuje teraz dwie trzecie plonów z tej 0,54 ha działki. Możesz znaleźć pod obiema etykietami. To jest to samo wino.

W następnym roku Jean-Marie Roumier w końcu zdołał kupić działkę Musigny, prawie jedną dziesiątą hektara (produkuje tylko półtorej beczki), którą rodzina uprawia wspólnie od lat dwudziestych XX wieku.

Siedem lat później, w 1984 r., Francuski kupiec z Lozanny Jean-Pierre Mathieu kupił niewielki dział (0,27 ha) Mazoyères-Chambertin. To znowu jest wynajmowane w metayage do Christophe'a Roumier. Ustalenia finansowe są tutaj nieco inne, a Roumier otrzymuje tylko połowę plonów, które, podobnie jak większość Mazoyères, są oznaczone jako Charmes, imię łatwiejsze do wymówienia i sprzedaży.

Nieco wcześniej, w 1968 roku, matka Christophe'a, urodzony Odile Ponnelle, kupiła działkę, in friche , po stronie Pernand-Vergelesses w Corton-Charlemagne, w połowie stoku od Lasku Corton. Teren został oczyszczony i przesadzony, pierwszy rocznik to 1974. Jest pyszny, ale jest go mało: trzy pokoje od 0,2 ha.

Serce 12-hektarowego Roumier Domaine, jak zawsze, znajduje się w Chambolle-Musigny. Na kilku działkach we wsi o łącznej powierzchni prawie czterech hektarów produkuje się wspaniałe wiejskie wino. Pierwotnie jest ich sześć cuvées z tego, ostatecznie zmieszane razem, aw tym winie będzie plon z niektórych starych winorośli Pinot Beurot, rodzaj Pinot Gris, pozostałość dawnych czasów, kiedy kilka białych winorośli zostało zasadzonych z czerwienią w prawie każdym burgundzkim pogoda aby nadać winu równowagę i złożoność.

Christophe Roumier ma szczęście, że posiada winorośl należącą do trzech najsłynniejszych pierwsze wzrosty w gminie: Les Cras, a od 2005 r., kiedy to po raz pierwszy wydzielono ze wsi wino Les Combottes: odpowiednio 1,76 ha i 0,27 ha.

imperium podsumowuje sezon 3 odcinek 5

Po drugiej stronie wioski, tuż pod północnym krańcem Le Musigny, znajduje się 0,4 ha Amoureuses, najwspanialszego z Chambolle Premier Cru . Działka ta została nasadzona w trzech etapach, w latach 1954, 1966 i 1971. Winorośl na działce samego Musigny, leżącej w pobliżu, pochodzi z 1934 roku.

Jednak najważniejszym winem Roumier nie jest to Musigny, lub nie zawsze, ale Bonnes-Mares. (ZA Pokój półtorej jest trudne do winifikacji). I chociaż Christophe uważa Musigny'ego w zasadzie za najwspanialszego grand cru na Lazurowym Wybrzeżu uważa, że ​​wyniki jego Musigny są mniej regularne). Istnieją cztery działki Bonnes-Mares, wszystkie w części Chambolle grand cru o łącznej powierzchni 1,45 ha.

W Bonnes-Mares występują dwa różne typy gleb. Na końcu Morey jest gleba czerwona ziemia . Ale schodząc po zboczu po przekątnej znad Clos de Tart i kontynuując na południe w kierunku Chambolle, gleba zmienia się w białe ziemie (jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz dużą ilość małych skamieniałych ostryg), a to stanowi większość pogoda . Trzy z paczek Christophe Roumier są białe ziemie , jeden czerwona ziemia . Zwykle winifikuje je oddzielnie, a następnie miesza je razem. Jaka jest różnica? Plik czerwona ziemia daje siłę, kręgosłup, koncentrację, mówi Christophe. Wino z białe ziemie jest bardziej duchowy. Stąd dostajemy finezję, intensywność, definicję. Ale mieszanka to jeszcze większa suma części.

Poniżej północnego końca winnicy Morey i Clos de Tart ziemia opada w zagłębienie, gdy schodzi ze zbocza (jest to Premier Cru Ruchotów), a potem trochę się podnosi. Tutaj znajduje się zamknięta winnica Bussière. W domu pośrodku mieszka matka Christophe'a, Jean-Marie Roumier, zmarła w 2002 roku.

Wreszcie jest Clos de Vougeot, którego Christophe niestety już nie eksploatuje. Pierwotnie były to dwie paczki, razem poddane winifikacji i obie sprzedawane pod marką Georges Roumier. Po 1984 r. Górną część przejęli Alain i Hervé, a po żniwach w 1996 r. Druga działka przeszła w ręce Laurenta Roumiera. To z pewnością dobre wino. Ale zdaniem Christophe'a Roumier: „Tak naprawdę nie jest na topie grand cru jakość.' Nie sądzę, żeby to kwaśne winogrona. Tak się składa, że ​​się z nim zgadzam.

„Robię wina z terroir co wyraża się poprzez Pinot Noir. ”- mówi Christophe Roumier, który dziś zarządza domeną z pomocą swojej siostry Delphine. (Są jeszcze dwie inne siostry). Zwraca uwagę, że dobre wino to znacznie więcej niż tylko jego różnorodność. Roumier postrzega swoją rolę jako pośrednika, moderatora. Plik winiarz obowiązkiem jest pozwolić winoroślom produkować owoce, które po poddaniu winifikacji będą niewątpliwie typowe dla ich pochodzenia. Zadaniem winiarza jest przełożyć to z owoców na wino. Ale jest to raczej kwestia kontroli niż kreatywności. Stworzenie jest dokonywane przez winorośl, przez jej położenie, przez matkę naturę, a nie przez człowieka.

Wraz z większością postępowców w regionie, Christophe Roumier odwrócił się od oprysków chwastobójczych, woląc orać winorośl. Czasami jest to trudne, gdy winnica nie była uprawiana od jakiegoś czasu, ponieważ w trakcie tego procesu mogą zostać odcięte ważne korzenie. Ale dodatkową korzyścią jest to, że korzenie są zachęcane do głębszego wnikania.

Średni wiek winorośli w domenie Roumier jest wysoki, ale nie robią z tego fetyszu. Gdy paczka osiągnie, powiedzmy, 50 lat, pojedyncze winorośle nie są wymieniane, gdy wymierają. W końcu, tak jak pięćdziesiąt lat temu w jednej części ich Bonnes Mares, cała działka może zostać wyczyszczona, ziemia zdezynfekowana pod kątem zakażenia wirusami i ostatecznie ponownie obsadzona. Początkowo młode winorośle są trenowane przez Cordon, kiedy ich młodzieńczy wigor zanika, zostaje zastąpiona tradycyjną metodą Guyota.

Przycinanie jest ciężkie, a zbiory są dodatkowo ograniczane przez eliminację nadmiaru pąków i pędów wiosną. Jest to o wiele bardziej efektywne, mówi Christophe, niż zielone zbiory w dalszej części sezonu. Utrzymuje, że do tego czasu jest już za późno, chociaż robi to, aby przerzedzić późno rozwijające się pęczki lub jeśli są dwie sąsiadujące ze sobą, co może spowodować gnicie. Nie ma czasu dla tych, którzy co roku systematycznie zazieleniają. Pokazuje, że w pierwszej kolejności nie ograniczyli właściwie upraw. Ta dyscyplina znajduje odzwierciedlenie w zbiorach Roumier: 41 ha / ha wina wiejskiego, 34 cale Premier Cru , 30 cali grand cru w ostatnim dużym roczniku: 2009. To jest klucz, mówi Christophe, do produkcji wspaniałego wina.

Kolejną częścią układanki jest jakość owoców. Próby przekonały Christophe'a, że ​​stosunek liści do owoców i ich ekspozycja jest krytyczna. Woli więc duży baldachim, trenowany nieco wyżej niż niektórzy, przynajmniej na początku sezonu. Uważa również, że ważne jest, aby wyeliminować drugie pokolenie owoców, tzw verjus.

Jest ostrożny ocena stanu zdrowia rannych , zarówno w winnicy, jak i później, gdy owoce dotrą do cuverie na szczycie wioski, ale elastyczne podejście do ilości trzymanych łodyg. Bourgogne Rouge i wioska Chambolle są zwykle pozbawione łodyg. Reszta zależy w dużej mierze od rocznika, Christophe nie podejmuje decyzji, dopóki nie zaczną się zbiory. Zwykle zachowuje się od 20 do 50 procent łodyg. Im większe wino i bardziej skoncentrowane zbiory, tym większa zwykle ilość. Wino jest poddawane winifikacji w otwartych drewnianych, betonowych lub zamkniętych kadziach ze stali nierdzewnej. Pierwsze dwa materiały są lepsze, mówi Christophe, ponieważ ciepło wytwarzane podczas fermentacji rozprasza się wolniej.

Fermentacja w Roumier domaine rozpoczyna się powoli, dlatego zawsze występuje krótki okres maceracji przed fermentacją. Następnie Christophe lubi przedłużyć ekstrakcję, utrzymując temperaturę nieco poniżej 30 ° tak długo, jak to możliwe. Christophe uważa, że ​​poziom temperatury jest jednym z najważniejszych punktów interwencji winiarza. Nie powinno być zbyt wysokie, bo zaczynasz tracić subtelności aromatów powyżej 33 °.

Jak można się spodziewać po podejściu Roumier do terroir , to jest domena, która nie akceptuje wielu nowych dębów. Trzydzieści procent to maksimum. „Chcę skosztować wina, a nie beczki” - mówi Christophe, zwracając uwagę, że nowe drewno jest najlepszą maską na wady wina. Wino jest trzymane na osadzie aż do wyładowania we wrześniu następnego roku. Do 1993 roku wina były karane tylko jednym białkiem jaja na Pokój , Ale już nie, i też nie jest filtrowany. Wino wiejskie z 2006 roku zostało zabutelkowane po 15-16 miesiącach, ale zwykle butelkowanie odbywa się później, między lutym a majem następnego roku.

Christophe Roumier z radością mówi o jakości swoich win. Odniosłem się już do jego poglądu na jego Clos de Vougeot i do nieregularności Musigny jako bezpośredniej konsekwencji wielkości zbiornik . „Powinien być najlepszy, ale nie zawsze”. W zasadzie powie ci, Mazis, na linii Chambertin i Clos de Bèze, powinien być lepszy niż Ruchottes, który leży na wzniesieniu. Więcej słońca robi się późnym wieczorem we wrześniu. Sugeruję mu, że powodem, dla którego Ruchottes ma wyższą reputację, jest to, że trzech najważniejszych producentów, Rousseau, Mesdames Mugneret i on sam, są bardzo kompetentnymi winiarzami, podczas gdy w Mazis jest kilkunastu, kilku dobrych, niektóre mniej. Christophe upiera się również, że prawdziwe Uroki są lepsze terroir niż Mazoyères.

Gama Roumier zaczyna się od Corton-Charlemagne. Winorośle są teraz w przyzwoitym wieku, a przynajmniej od 1985 roku produkują wino naprawdę najwyższej jakości, chociaż Christophe nie jest fanem jego 2002 roku.

Czerwone wina, jak powiedziałem, są bardziej muskularne niż większość: pełne, męskie, surowe, stworzone do przetrwania, niekoniecznie wina, które śpiewają w młodości. Potrzeba czasu, dekada na najlepsze wina z najlepszych roczników. Seria zaczyna się od Bourgogne Rouge (2 ha). To mocny przykład, ale nic gorszego, nawet w 2007 roku miał dobrą strukturę i dobrą kwasowość. Następna jest wioska Chambolle. Jest to wino większe niż Ghislaine Barthod czy De Vogûé, a otwarcie trwa dłużej. Ale nie brakuje finezji, nie brakuje zapachu Chambolle. Morey, Clos de la Bussière, jest mocniejszy i bardziej mięsisty. Kiedyś miał w sobie rustykalny akcent, ale w ciągu ostatniej dekady zauważyłem to mniej. Znowu to trwa dobrze.

Zazwyczaj oferowane są wina winiarzy, którzy zwykle dają wina do degustacji w ich kolejności preferencji, Chambolle-Musigny, Combettes i Cras przed Amoureuses. Pierwsza jest pulchna, dojrzała i pełna wdzięku, a druga wspaniała w swej surowości: naprawdę elegancka. Jednak Chambolle-Musigny, Les Amoureuses jest pyszny. Tutaj naprawdę znajdujemy wyróżnienie i klasę, a także najwyższy zapach gminy. Jest to odpowiedni przykład największego w wiosce Premier Cru . W rękach Roumier wyraźnie wino grand cru jakość.

Kolejne dwa wina w asortymencie pochodzą z klimatach w Gevrey, które uprawia Christophe w metayage , Charmes i Ruchottes. Ta ostatnia jest wyraźnie lepsza niż pierwsza. Christophe sugeruje, że wino korzysta, podobnie jak na swój sposób z Mesdames Mugneters, z faktu, że jest wytwarzane i dojrzewa w „obcym”, tj. W jego przypadku Chambolle, piwnicy, i może przejąć niektóre z tych niuansów Chambolle. Tutaj mamy intensywność, a także wagę i bogactwo, bujną ekstrawagancję Gevrey-Chambertin i całą finezję, jakiej można oczekiwać od najwyższej jakości burgunda.

Z kolei Bonnes-Mares jest zawsze na początku o wiele bardziej zamknięta, nieco solidna, dużo mniej wyrazista. Wydaje się, że przechodzi bardziej przez fazę dojrzewania i dopiero na finiszu - ale oczywiście, gdy wino jest młode, finisz jest tym, na czym powinieneś się skoncentrować - możesz zobaczyć rasę, złożoność i głębię . Czy to najlepsze Bonnes-Mares w Burgundii? Potrzeba co najmniej dekady, żeby nadejść.

ray donovan sezon 5 odcinek 1

Kiedy Musigny jest dobry, a zwykle tak jest, jest genialny. Ma mniej kręgosłupa niż Bonnes-Mares, mniejszą gęstość. Ale może być równie zacofany, potrzebując tyle samo czasu, aby nadejść. Czasami Bonnes-Mares ma większą koncentrację i lepszą równowagę. Czasami jest odwrotnie. Szkoda, że ​​jest go tak mało. Próbowałem go dziesięć razy w beczce na każdą okazję, kiedy spotkałem go w butelce.

Co Christophe Roumier ma do powiedzenia o Chambolle i jego winach? 'Tak. Chambolle to najbardziej eleganckie wino na Wybrzeżu. W tym stwierdzeniu nie ma nic oryginalnego. Ale dla mnie wina są też najbardziej mineralne. Jest czystość, owoc, elegancja i rozróżnienie, które w dużej mierze wynikają z dodatkowej ilości wapienia w naszej glebie i być może nieznacznie większej wysokości. Staram się, aby moje wina to wyrażały ”.

Podsumowując, jest to jedna z największych domen Burgundii, a Christophe Roumier jest jednym z najbardziej inteligentnych i doświadczonych producentów wina. Połączenie tych dwóch tworzy magię.