Czego można się spodziewać po Bordeaux 2018
- Rocznik 2018
Aktualizacja: Nasz werdykt en primeur dotyczący win Bordeaux 2018
Plik Union of Bordeaux Grands Crus , grupa zajmująca się zamorskimi 133 zamkami stanowiącymi serce tajnego Bordeaux, odbyła swoje doroczne walne zgromadzenie w lutym 2019 r.
W tym roku nastąpiło przekazanie prezydentury Oliviera Bernarda z Domaine de Chevalier Ronanowi Labordeowi z Château Clinet, co oznaczało szczególnie dobrą frekwencję członków.
miłość i hip hop w Nowym Jorku sezon 9 odcinek 2
Nawet bez tego ważnego wydarzenia ZWZ odbywa się zawsze o tej porze roku i jest to dobry czas na zmierzenie temperatury nadchodzącego Kampania Bordeaux en primeur .
Im szersze uśmiechy, tym lepszy prawdopodobnie będzie rocznik. Wciąż pamiętam ruchy wózka w 2009 i 2010 roku oraz triumfalizm nad cenami - coś, co na szczęście zostało teraz trochę stonowane.
Muszę przyznać, że jestem bardziej sceptyczny niż większość właścicieli zamków, z którymi rozmawiałem o zbliżających się degustacjach Bordeaux 2018 en primeur.
wiem to 2018 był skomplikowanym rokiem, bez względu na to, co mówią dzisiaj. Pamiętam, jak deszczowo było przez całą wiosnę i wczesne lato i zobaczyłem zniszczenie pleśni. To był zdecydowanie rok, w którym trzeba było pracować w weekendy, aby pozostać na szczycie swojej winnicy.
„Prawdopodobnie będą to wina o dużej mocy”.
Ale byłem tu także, gdy zrobiło się gorąco i sucho i tak pozostałem do końca października. Podczas zbiorów było jasne, że winogrona napływające do piwnicy były czyste i pachnące, z wyjątkowo niską częstością zgnilizny i pięknie wyglądającymi skórkami.
Degustacja próbek kadzi
Od tamtej pory próbowałem doskonałych kadzi soku, zarówno bezpośrednio po zbiorach, jak i podczas sesji blendowania w zamkach.
Wszystko to sprawiło, że degustacja wina firmy Enosens była jeszcze ciekawsza niż zwykle.
Grupa 14 konsultantów nadzorujących 30 000 ha winorośli i 1400 klientów w prawie każdym AOC, degustacja daje przegląd 40 próbek, wszystkie przedstawione w ciemno, z różnych apelacji na trzech poziomach jakości - wstępnym, średnim i wysokim.
Zdecydowanie pomogło to wyjaśnić, na co patrzymy, szczególnie w połączeniu z moją rozmową w tym tygodniu z Axelem Marchalem, profesorem w Instytucie Nauk o Winie i Winorośli (ISVV), przygotowującym coroczny przegląd roczników.
Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, czy 2018 będzie oczywiście zgodny z szumem - en primeur nie rozpocznie się przez kolejny miesiąc. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, na co powinniśmy zwracać uwagę, zbliżając się do tego rocznika?
Bordeaux - podsumowanie pogody 2018
Nie zwlekajmy. Zima była chłodniejsza niż zwykle, ale niewiele, wiosna o 1,5 stopnia cieplejsza niż średnia z 10 lat, z dużą ilością opadów od stycznia do końca czerwca i do początku lipca. Ogólnie rzecz biorąc, w 2018 r. Odnotowano więcej opadów niż w 2015 i 2016 r., Ale mniej niż w 2017 r. I poniżej średniej z 30 lat, patrząc od marca do września.
vinny i izzy kawaler w raju?
„Od sierpnia do października było wyjątkowo gorąco i ogólnie mieliśmy drugie najgorętsze lato po 2003 r., Ale z powodu wczesnych opadów deszczu było bardzo mało blokad dojrzewania, z wyjątkiem młodych winorośli i wyjątkowo suchych gleb” - powiedział Martin Lasserre z Union Régionale Agricole Bordelaise.
„Pączkowanie było późne, ale obfite, prawdopodobnie dlatego, że winorośle rekompensowały to po mróz 2017 r .
Z drugiej strony zmiana koloru nastąpiła dwa dni wcześniej niż przeciętnie, ponieważ susza została w pełni zainstalowana w sierpniu, a zbiory były bliskie ideału. Warunki ogólnie oznaczały dużą koncentrację, wysoką zawartość cukrów i bardzo małą zgniliznę. Większość winiarzy przyniosła małe jagody o grubej skórce, pełne antocyjanów ”.
Spodziewaj się dużych, odważnych win, wysokiej zawartości garbników
Wszystko to oznacza, że prawdopodobnie będą to wina o dużej mocy. Patrick Meynard, właściciel Châteaux Lalaudey and Pomeys w Moulis-Médoc, powiedział, że 2018 r. Dostarczy najbardziej ustrukturyzowane wina od 2010 r. I spodziewa się „roczników naznaczonych bardziej klimatem niż terroir”.
To powiedziawszy, zawsze niemożliwe jest całkowite zignorowanie wpływu gleby. Zarówno deszcz, jak i susza mogą stanowić wyzwanie dla niektórych rodzajów gleby.
Prawie na pewno najbardziej dotknięte suszą będą piaski, ponieważ piasek może pogorszyć drenaż i ciepło. Dlatego jagody na tego rodzaju glebach są najprawdopodobniej pomarszczone i mają wyjątkowo wysokie Poziomy pH co oznacza niską kwasowość. Wzór pogody oznacza przejrzystość podobieństwa do 2016 roku na papierze - deszczowy początek vintage, jak susza finisz. Ale jeśli chodzi o reakcję i zachowanie winogron, te dwa lata są zupełnie inne.
„Po pierwsze, susza nadeszła później w 2018 r.” - mówi Marchal, wskazując, że na początku lipca w 2016 r. Było mniej deszczu. „Ale kiedy nadeszła w 2018 r., Była bardziej gwałtowna, a zielony wzrost zatrzymał się w całym regionie na prawie w tym samym czasie ”. Widzi go bliżej 2009 roku, ale z większą gęstością owoców.
… I alkohole wysokoprocentowe
W tym roku wystąpił pewien rozdźwięk między dojrzałością techniczną i fenolową, większy w przypadku czerwonych niż białych, dlatego należy uważać na wysokie alkohole. Upalne lato oznaczało, że pirazyna łatwo się wypaliła, więc powinniśmy znaleźć ich bardzo niewiele zielone nuty.
Alkohole będą najwyższe na chłodniejszych glebach, które wymagały długiego dojrzewania, więc Côtes, Satelity i chłodniejsze części St-Emilion mają alkohole na poziomie 14,5-15% abv i więcej. Słyszałem, że jeden Cabernet Franc osiąga 16,5% abv, ale to wyjątek. Na obszarach wcześniejszego dojrzewania, takich jak Pessac-Léognan i Pomerol, alkohole będą prawdopodobnie bardziej zrównoważone na poziomie 13,5% lub 14% abv, ponieważ wcześniej osiągną pełną dojrzałość fenolową.
„Pessac-Léognan poradził sobie być może najlepiej, ponieważ jest to miejsce wczesnego dojrzewania” - powiedziała Marie-Laurence Porte z Enosens - „dzięki czemu udało im się zebrać winogrona przed nadmierną koncentracją. Gdybyś musiał czekać na dojrzałość fenolową, to tam sprawy mogą się skomplikować ”.
Końcowe średnie na winogrono, według Fabiena Fageta z Enosens, to Sauvignon Blanc 13,5% abv, Sémillon 12,5% abv, Merlot 14,5% abv i Cabernet Sauvignon 14% abv ”.
To nie jest lewy ani prawy brzeg
Wygląda na to, że zarówno na prawym, jak i lewym brzegu są owoce dobrej jakości. Podczas gdy rok 2015 był dość wyraźnie rocznikiem Merlot, a rok 2016 dość wyraźnie rokiem Cabernet Sauvignon, rok 2018 jest mniej wyraźny. Merlots in the Médoc zbliżają się do typowego terytorium Cabernet Sauvignon pod względem gęstości i struktury, powiedział Axel Marchal, profesor w Instytucie Nauk o Winie i Winorośli (ISVV).
Mimo mączniaka rzekomego większość plonów była całkiem dobra
„Historia 2018 roku dotyczyła pleśni, jej szybkości i ilości” - powiedział Martin Lasserre z Union Régionale Agricole Bordelaise.
Oznaczało to dużą utratę plonów w niektórych sektorach, a jednak ci, którzy uniknęli problemów z pleśnią, widzieli duże plony. Wahania widać na podstawie plonów Cru Bourgeois w Médoc, które wahały się od 15 do 65 hl. Wpływ na osady organiczne i biodynamiczne został dobrze udokumentowany, z Pontet Canet i Palmer przy wydajności około 12 h / h. Organiczny Château Rocheyron w St Emilion, również biodynamiczny, uzyskał 28 hl / hl.
„W tym roku mieliśmy 56 ataków pleśni, w porównaniu do 30 w 2007 roku lub 10 w przypadku normalnego rocznika” - powiedział Peter Sisseck, właściciel Rocheyron. „Ciężko pracowaliśmy, aby stymulować naturalne mechanizmy obronne rośliny, co przyniosło nam rozsądne plony, ale wciąż jest wiele do nauczenia się, jak kontrolować reakcję winorośli na zagrożenie”.
Nawet dla osób dotkniętych tą chorobą komfort polegał na tym, że mączniak rzekomy wpływa na ilość, ale nie na jakość. Frederic Engerer w Château Latour (gdzie plony wynosiły 24 hl / h, czyli niewiele poniżej ich średniej 35 hl / h) wskazał w grudniu: „Pleśń wysycha jagody i jest widoczna dla oka. Oznacza to, że można sobie z tym poradzić poprzez sortowanie w winnicy i piwnicy ”.
Oznacza to, nawiasem mówiąc, że zbiory maszynowe nie stanowią problemu w przypadku pleśni w taki sam sposób, jak w przypadku zgnilizny, ponieważ suszone jagody są łatwiejsze do wyrzucenia, więc osoby o niższych budżetach są mniej karane. Jeśli porażone winogrona nie zostaną wyjęte, przenoszone smaki nie są związane z gniciem, ale raczej wysuszonymi owocami, suszonymi liśćmi, więc możesz napotkać kilka z nich.
Pomimo tego wszystkiego i gradu, który dotknął części południowego Médoc, a także Bourg i Blaye, oczekuje się, że ogólna wydajność w 2018 r. Wyniesie 5,7 miliona hl, czyli mniej więcej na miejscu średniej z 10 lat. Nawet na początku września wielu uważało, że będzie wyższa, ale nadmierna koncentracja spowodowana ciągłym nasłonecznieniem we wrześniu i październiku zmniejszyła ją jeszcze bardziej, o około 10%.
Długi okres zbiorów oznacza duże różnice stylów
„Nigdy nie założyłam butów na zbiory w tym roku”, powiedziała mi Marie-Laurence Porte z Enosens, „ponieważ warunki były tak dobre”. Był to jeden z najbardziej rozległych, zrelaksowanych zbiorów w żywej pamięci, z czerwonymi winogronami pochodzącymi od początku września aż do końca października - a Sauternes jeszcze później.
To dobra wiadomość dla potencjału jakościowego, ponieważ większość winogron ma czas, aby w pełni dojrzeć przed zbiorem. Ale oznacza to również, że zobaczysz wybory stylistyczne, które pojawią się w grze, zwłaszcza że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło kilka poważnych zmian w stylu. Na przykład Troplong Mondot zaczął zbierać wyjątkowo wcześnie - 7 września - na niektórych wybranych działkach, co prowadzi nas do założenia, że przepisywanie jego stylistycznego podpisu będzie kontynuowane. Beauséjour-Bécot podobnie przesunął datę zbiorów z miejsca, w którym był tradycyjnie (i zaczął używać amfor do niektórych fermentacji, aby skupić się na czysto owocowych smakach tego rocznika).
macgyver sezon 1 odcinek 1 2016
„Dziesięć lat temu ludzie sygnalizowali, jak późno wybierają”, mówi Marchal, „podczas gdy dziś jest odwrotnie”.
Fermentacje nie zawsze były łatwe
W połowie września nastąpiło gwałtowne stężenie cukru i spadek kwasu jabłkowego, przy czym winogrona nieco się wysychały, co wpłynęło na aromat, a niektóre posiadłości dostosowały poziom kwasowości w piwnicy, aby poprawić smak. Wysoki poziom cukrów i wysoki poziom pH zawsze oznaczają potencjalne problemy z zablokowaną fermentacją, aw tym roku było kilka kadzi, które miały problemy z całkowicie suchą fermentacją.
Porte powiedział: „Jeśli winogrona były zbierane późno przy wysokim stężeniu, uważamy, że rodzaj cukru w winogronach się zmienił, co miało wpływ na drożdże. Widziałem pewne poziomy pH na poziomie 3,8 lub 4, a nawet 4,2, więc zespoły techniczne musiały być ostrożne ”. Marchal zgadza się z tą oceną w niektórych miejscach, ale zwraca uwagę, że ogólny poziom pH nie był nawet tak wysoki jak w 2003 r., A większość win powinna wykazywać doskonałą równowagę.
Malbec i Petit Verdot radzili sobie dobrze, Carmenère mniej
Bardzo dobry rok dla Malbec i możemy zauważyć wysoki procent u tych, którzy są w stanie z niego korzystać. Petit Verdot i Carmenère były bardziej skomplikowane, obie były spragnionymi winogronami, które lubią bardziej regularne zaopatrzenie w wodę i bardziej cierpią z powodu suszy.
Białe i lepkie
Poziomy kwasu jabłkowego były względnie normalne w białych wytrawnych, nawet jeśli były niskie w czerwieni. Generalnie aromaty są dobre, nawet jeśli niektóre mają wysokie alkohole z wyczuwalnym ciepłem.
Możemy spodziewać się dużej ilości owoców, dużej koncentracji, z egzotycznymi owocami, mango, marakui i gruszki. Sauternes miał wyjątkowo późne zbiory ze względu na późną pleśń szarą, ale kiedy to się stało, nastąpiło to szybko. Powstałe słodkie wina powinny być soczyste, ale uważaj na niską kwasowość.
