Niemcy Winnice artystów Rheingau Stielweg i Domdechaney
Siłą Rheingau są wytrawne rieslingi, mimo że słynie ze słodkich win. STEPHEN BROOK dowiaduje się, dlaczego wiadomość nadal nie dotarła.
sezon kuchenny 17 odcinek 3
Rheingau powinno być flagowym regionem winiarskim Niemiec. W końcu jest to serce Rieslinga, gdzie naturalną kwasowość winogron można doskonale zrównoważyć dzięki intensywnej owocowości. Ale wydaje się, że przez wiele lat był przedziurawiony pod wodą, kulejąc przez wzburzone morza mody winnej. Ta szlachetna biała odmiana została po raz pierwszy wspomniana w dokumencie z 1435 roku i mogła być obecna w winnicach kilkadziesiąt lat wcześniej. Samo Rheingau jest zakorzenione w tradycji i historii: oglądane z Renu, który płynie poniżej 3000 ha (hektarów), przedstawia sylwetkę zamków, rezydencji i klasztorów i nadal jest zdominowane przez posiadłości należące do szlacheckich lub dawnych kościelnych domen.
To postrzeganie słabo radzącego sobie regionu winiarskiego - cieszącego się wielką renomą, ale ograniczoną popularnością - jest czymś w rodzaju zniekształcenia. Jakość win jest obecnie niezwykle wysoka, co rzadko zdarzało się 20 lat temu, a Rheingau jest pierwszym z niemieckich regionów winiarskich, w którym wprowadzono system klasyfikacji winnic. Jeśli jej wizerunek nie pasuje do rzeczywistej wydajności, może to wynikać z tego, że jego hodowcy od dwóch dekad spierają się między sobą o kwestie stylistyczne. W połowie lat 80. zbierałem materiały do książki o winach słodkich i wezwałem wybitnego hodowcę, młodego Bernharda Breuera z posiadłości Georga Breuera. W swoim pokoju degustacyjnym ustawił dla mnie dziesiątki butelek, nowoczesnych i starożytnych, dla mnie. „Cieszę się, że mogę pokazać wam wybór win słodkich” - powiedział mi - „ale musisz zrozumieć, że w przeszłości rieslingi z Rheingau były wytrawne”.
Stephen Ress z posiadłości Balthasar Ress w Hattenheim zgadza się z tym. „Ale były wytrawne, ponieważ wina były przechowywane w beczkach przez co najmniej trzy lata, a potem przez kilka lat w butelkach. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach opracowaliśmy technologię chłodzenia i filtracji, która pozwoliła winiarzom zatrzymać fermentację i pozostawić resztki cukru w winie. Sto lat temu nie było to możliwe, ponieważ wina fermentowały, aż w końcu się zatrzymały, kiedy to były zwykle dość wytrawne w smaku. '' Ale w latach 70. 70% win Rheingau, zmanipulowanych za pomocą nowej technologii i dozowanych süssreserve (niesfermentowany sok winogronowy), były dość słodkie. Nic dziwnego, że wielu szybko założyło, że jest to autentyczny styl Rheingau Riesling. Breuer i wielu innych było zdeterminowanych, by walczyć z tym założeniem, ponieważ wierzyli, że wysoki poziom cukru resztkowego nie tylko skutkował winami, które nie pasowały do jedzenia, ale także, że pozostały cukier często ukrywał słabą jakość i nadmiernie plonowane winogrona. W 1984 roku Breuer był współzałożycielem stowarzyszenia hodowców Charta, które zobowiązało się do produkcji pod jego logo win, które były wytwarzane zgodnie z wyższymi standardami jakości niż wymagały przepisy dotyczące wina z 1971 r. I które były stylistycznie podobne: wina wytrawne o zawartości 9–12 g cukier resztkowy zrównoważony wysoką kwasowością. Nieżyjący już graf Matuschka-Greiffenclau, kolejny krucjata współzałożyciel Charty i właściciel wielkiego majątku Schloss Vollrads, zorganizował niezliczone bankiety, aby pokazać, jak dobrze Charta Rieslings pasuje do całej gamy potraw. Na początku lat dziewięćdziesiątych Breuer i Graf Matuschka poszli o krok dalej, opowiadając się za klasyfikacją winnic, która umożliwiłaby hodowcom wyróżnianie najlepszych winnic - Steinberg, Erbacher Marcobrunn itd. - na etykietach, jednocześnie ukrywając nazwy mniejszych witryn. Była to tradycyjna praktyka w regionie, aż do 1971 roku, zgodnie z prawem winiarskim, że wszystkie winnice mają równe zasługi.
Po długiej i czasem zaciętej walce ostatecznie zatwierdzono klasyfikację pod koniec 2000 roku. Pomimo tych wszystkich inicjatyw obraz Rheingau pozostaje niewyraźny. Posiadłości z silnym rynkiem krajowym zwykle podążają śladem Breuera, koncentrując się głównie na winach wytrawnych, sprzedawanych pod nazwą posiadłości lub wioski - z wyjątkiem tych, które pochodzą z renomowanych winnic i wypuszczają szlachetnie słodkie wina tylko w wyjątkowych rocznikach. W Rheingau jest mało spójności stylistycznej, chociaż wina wytrawne znacznie przewyższają słodycze.
Piętnaście lat temu wytrawne rieslingi Rheingau były często zbyt surowe dla własnego dobra. Nawet wiele win Charta było zbyt kwaśnych dla wygody. Obecnie wina są lepiej zbilansowane, a najlepsi hodowcy dobrowolnie zmniejszają plony do około 50 lub 60 hl / ha i zarządzają winnicami przy użyciu minimalnie niszczących glebę herbicydów i pestycydów. Maksymalny plon w Rheingau wynosi 88 hl / ha, ale nie jest powszechnie rozumiane, że nadprodukcję można przenieść na potencjalnie chudsze lata. Wiodące niemieckie stowarzyszenie producentów zorientowanych na jakość, VDP, nalega na maksymalne plony na poziomie 75 hl / ha w Rheingau, ale także tutaj są luki. „Cała ta reguła oznacza”, wyjaśnia Breuer, „to, że jeśli uprawiasz 85 hl / ha w ciągu jednego roku, możesz butelkować tylko 75 z logo VDP, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać resztę do zwykłego butelkowania. Tak więc teoretycznie nadal możesz produkować tyle, ile chcesz, a przerośnięta winnica będzie oferować wina rozcieńczone na całej planszy, w tym wina z logo VDP! Osobiście uważam, że każdą nadwyżkę produkcji należy skierować do destylacji. ”
Odkrywanie Rheingau
Odkrywając Rheingau, zaczynamy rozumieć jego różnorodność. Jego pasmo winnic skierowanych na południe otacza Ren w miejscu, w którym po długim okresie płynięcia na północ, skręca na zachód przez około 30 km, po czym ponownie przechodzi na północ w Assmannshausen. Pomiędzy rzeką a lasami u podnóża Taunus leżą winnice, miejsca położone najbliżej rzeki cieszą się najwyższymi temperaturami, te położone dalej w głębi lądu są nieco chłodniejsze i cieszą się dłuższym okresem wegetacji. Na wschodzie osłonięte gleby osadowe w Hochheim dają najbogatsze i najsolidniejsze wina regionu.
jak uciec z finałem morderstwa
Posiadłości nie różnią się zbytnio w podejściu do winifikacji. Niektórzy używają wybranych drożdży, inni preferują drożdże rodzime. Najbardziej sprzyjają długiej chłodnej fermentacji, często przez wiele miesięcy. Wiele właściwości zachowuje klasyczne beczki o pojemności 1000 litrów, w których fermentuje i dojrzewa wino, inni przestawili się częściowo lub całkowicie na stal nierdzewną. Niektóre butelkują wcześnie, aby zachować świeży owocowy charakter win, inne butelkują później, aby wydobyć złożoność wina, a nie jego podstawowe cechy owocowe. Być może najbardziej znaczące różnice występują między tymi, którzy utrzymują się przy produkcji wina high-tech, z której słyną Niemcy, którzy klarują moszcz, często przez wirowanie, przed fermentacją, a tymi, którzy wolą naturalną sedymentację i leżakowanie na drobnym osadzie. W ostatnich latach nastąpiły zmiany we wzorcach własności. Wiele małych posiadłości zniknęło, ich winnice zostały wchłonięte przez większych sąsiadów, a kilka większych posiadłości, takich jak Groenesteyn i Aschrott, zostało sprzedanych.
Nastąpiła również zmiana pokoleniowa, a niegdyś nijakie posiadłości, takie jak Spreitzer, zostały przekształcone we wschodzące gwiazdy Rheingau, w tym przypadku dostarczając gamę eleganckich, pikantnych win w rozsądnych cenach. Inni względnie nowicjusze to rodziny Flick i Barth, które szybko zdobywają sławę. Młody Johannes Eser produkuje obecnie wina w Johannishof, który produkuje więcej win niewysychanych niż większość innych winnic. Inne gwiazdy regionu to Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (głównie dzięki swoim eleganckim Pinot Noirs), Breuer, Weil (znani z najbardziej olśniewających i kosztownych TBA, ale zasługujący również na reputację skoncentrowanych wytrawnych win) oraz Peter Kühn w Oestrich. Kühn jest skromny aż do poziomu nieśmiałości, ale spacer z nim po winnicach powie ci wszystko, co musisz wiedzieć o jego oddaniu: systemy kratowe w stylu burgundzkim, większe zagęszczenie, nacisk na kontrolowanie plonów poprzez poważne przycinanie. Wina są wspaniałe: nawet najprostszy Rheingau Riesling jest pyszny.
W okolicy jest jeszcze kilka osiedli, które osiągają słabe wyniki, zwłaszcza w większych arystokratycznych domenach, którym brakuje osobistego kontaktu z blisko zaangażowanym właścicielem / winiarzem. Ale ogólnie jakość w Rheingau jest niezwykle wysoka. Jeśli świat jako całość nie zdaje sobie z tego sprawy, to nie tylko dlatego, że jesteśmy zbyt zamrugani, by docenić chwałę Rheingau Riesling. Dzieje się tak głównie dlatego, że region był zbyt zdominowany przez walki wewnętrzne i wojny stylowe, aby stanowić jednolity front dla świata wina.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
zamek sezon 4 odcinek 21
Stephen Brook jest redaktorem współpracującym z Decanter.
