Winnice Gimblett Gravels jesienią. Źródło: Stowarzyszenie winiarzy Gimblett Gravels
- Najważniejsze
- Strona główna aktualności
- Rocznik 2015
Andrew Jefford analizuje postępy w gorącym miejscu serwującym czerwone wino w Hawke’s Bay.
Graceland sezon 3 odcinek 13
Jeden hektar na wykarmienie jednej owcy? To nie jest dużo. Dobrej jakości pastwiska nizinne w Wielkiej Brytanii powinny utrzymywać pięć owiec na hektar. Robię ten krótki objazd w kierunku hodowli, aby po prostu wskazać, jak biedna i kamienista jest ta strefa Hawke’s Bay na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii. W czasach przed winnicami niski ładunek owiec sprawił, że Gimblett Gravels było najtańszą ziemią w regionie.
Nikt inny niż ekstraktory żwiru nie chciał tego, dopóki pierwsze winorośle Chenin Blanc i Müller-Thurgau nie zostały zasadzone pod koniec lat siedemdziesiątych - i przez jakiś czas później. Pionier Alan Limmer ze Stonecroft musiał stoczyć bitwę z firmą wydobywczą Fraser Shingle, aby wyznaczyć obszar pod uprawę winorośli, którą wygrał dopiero w 1992 roku. Poważna produkcja czerwonego wina, z której słynie dziś Gimblett Gravels, ma zaledwie trzy dekady.
Każdy nowy region winiarski potrzebuje przyciągającego wzrok debiutanta. To była czerwona mieszanka C.J. Paska z 1985 i 1986 roku, oparta na odmianach Bordeaux, które odegrały tę rolę, zdobywając ogromne nagrody na krajowych pokazach wina w Nowej Zelandii. Chris Pask zawiódł, jeśli chodzi o odmiany Bordeaux posadzone w innym miejscu w Hawke’s Bay: nadmiernie żyzne gleby tworzyły obfite korony i niedojrzałe owoce. Myślał, że spróbuje kamienistych rzeczy - i zadziałało. Później okazało się, że strefa ta była tylko trochę cieplejsza niż w innych częściach Hawke’s Bay.
Dla członków Premium: zobacz poniżej notatki degustacyjne Andrew Jefforda dotyczące czerwonych win Gimblett Gravels 2015
Te wczesne zmagania dały regionowi siłę napędową i spójność, dzięki czemu „Gimblett Gravels” stało się znakiem towarowym będącym własnością gmin. W Hawke’s Bay nie ma oficjalnych podstref, więc znak towarowy jest posunięciem wyprzedzającym i być może wzorem dla innych podstref w innych częściach kraju.
800-hektarowa strefa geograficzna została zdefiniowana na podstawie „rodzaju gleby i jej interakcji z warunkami mezoklimatycznymi”, a o członkostwo może ubiegać się każdy, kto posiada co najmniej 95% winnicy w strefie. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje wszystkie lokalne rodzaje żwiru, ale nie obejmuje obszaru piasków pumeksowych. Jeśli członkowie chcą używać nazwy Gimblett Gravels na etykiecie, muszą udowodnić, że 95% winogron używanych do produkcji wina pochodzi ze strefy.
„Żadna inna kontrola nad metodami uprawy winorośli lub produkcji wina nie jest zalecana ani rzeczywiście potrzebna” - oznajmia z przekonaniem Stowarzyszenie. „Wewnętrzna presja rówieśników i naturalny duch konkurencyjności wraz z odpowiednimi regulacjami prawnymi zapewnią przestrzeganie i zaawansowanie podstawowych norm jakości”.
Od kilku lat członkowie Stowarzyszenia rozpowszechniają przykładowy przypadek wybierany corocznie przez Andrew Caillarda MW - to doskonały pomysł, ponieważ ślad węglowy skrzynki wina przewożonej na powierzchnię jest znacznie niższy niż w przypadku transportu ludzkiego podniebienia na całym świecie. Ostatnio pisałem o w przypadku win z 2013 r. w styczniu 2016 r , i od tego czasu miałem okazję przyjrzeć się selekcjom z 2014 i ostatnio 2015 roku. Skrzynia składa się z mieszanek Bordeaux i odmian win Syrah, chociaż równowaga między tymi dwiema grupami zmienia się każdego roku. (W tym roku mniejszość znalazła się pod przykryciem). Uwagi degustacyjne dotyczące selekcji na 2015 rok są podane poniżej, ale poniżej znajduje się kilka ogólnych spostrzeżeń.
imperium sezon 6 odcinek 3
- Robi się postęp . Przypadek z 2012 roku był rozczarowującym wyborem z trudnego roku, ale w moim zestawieniu wyników przypadek z 2013 roku uzyskał łączny wynik wynoszący 89,83 , sprawa z 2014 roku 89,66 i przypadek z 2015 roku 90,33 . To znaczący skok w ciągu roku. Wina z 2015 roku nie tylko nie zawierają żadnego z historycznych bagaży czerwonych win nowozelandzkich (zielone nuty za dużo jawnej dębowej nadmiernej kwasowości), ale są atrakcyjne, dobrze wykonane i zapewniają stosunek jakości do ceny.
- Uwielbiam czystość . Jeśli nigdy nie próbowałeś czerwonego Gimblett Gravels, czego możesz się spodziewać? Ich znakiem rozpoznawczym jest dla mnie klarowność, czystość artykulacji oraz czystość aromatu i smaku, co bardzo dobrze współgra z narodowym wizerunkiem Nowej Zelandii jako klejnotu środowiska (i kryjówki) półkuli południowej. Wina są nie onieśmielające i satysfakcjonujące, a także bardzo spójne. Są pełne owoców - i to też z klasą, bez oczywistości i przesady. Ma energię i motywację, a także czystość.
- Syrah tropi mieszanki Bordeaux . Inni mogą się z tym nie zgodzić, a różnica nie jest ogromna, ale patrząc na wina w kontekście globalnym, uważam, że mieszanki Bordeaux są bardziej udane i fascynujące niż wina Syrah, z nieco bardziej zdecydowaną strukturą, przyjemniejszym i bardziej przyjaznym dla żywności bilansem i bardziej zaplecze do owoców. (Może to być kwestia wieku winorośli). Jednak cieszę się, że mam jedno i drugie.
- Wąska estetyczna szerokość . Drugą stroną ich niezwykłej konsystencji jest to, że wina mogą wydawać się jednorodne stylistycznie. Kiedy próbowałem, stwierdziłem, że tęskniłem za co najmniej jednym szalonym odbiegiem w każdej podgrupie: wino najwyraźniej zrobione przez kogoś z niespokojnymi ambicjami lub innym marzeniem estetycznym, aby nieco przesunąć i popchnąć potencjał regionu.
- Struktura, gęstość, tanina . Każdy, kto produkuje ambitne wina czerwone z mieszanki Bordeaux na całym świecie, musi przyjrzeć się winom z wyższych sfer z dwóch regionów: samego Bordeaux i Napa. Pod względem ceny znacznie wyprzedzają konkurencję - a te ceny są stałe, rocznik po roczniku, co oznacza, że konsumenci nie są rozczarowani, kiedy wyciągają korki.
Nie rozumiem, dlaczego osoby prowadzące Sacred Hill, Babich czy Villa Maria nie miałyby kiedyś mieć nadziei, że pewnego dnia sprzedadzą mieszanki Gimblett Gravels Cabernet w tej samej cenie, co średniej klasy produkty Médoc lub Napa Cabernets. Jeśli jednak zamierzają to zrobić, wina będą potrzebować większej struktury, gęstości i masy garbnikowej w połączeniu z nienaganną pełną dojrzałością - jeśli wolisz, więcej „autorytetu”. To samo dotyczy każdego producenta Syrah, który pewnego dnia chciałby zmierzyć się z czołowymi producentami z Rodanu, Cornasem lub Hermitage.
Oczywiście ważne jest, aby każdy terroir odnajduje swój głos - ale te elementy strukturalne są znakami rozpoznawczymi wszystkich najlepszych na świecie, godnych starości czerwieni. Wiek winorośli? Gęstość sadzenia? Uprawa winorośli optymalizująca skórę? Plony? Dalsze wykorzystanie całej paczki dla Syrah? Praktyki związane ze zbiorami i sortowaniem owoców? Styl ekstrakcji czy długość maceracji? IPT analizuje koncert konsultingowy? Może to jeden z nich, może to wszystkie, ale to jest następny etap. Czy Gimblett Gravels może to zrobić?
