Winorośl Silvaner w winnicy Schlossberg w Castell. Kredyt: Andrew Jefford
- Najważniejsze
- Długo czytane artykuły o winie
Andrew Jefford poluje na Silvanera w jego frankońskiej twierdzy - i brakuje mu słów.
Na świecie istnieją dwa rodzaje białego wina: przymiotnikowe i nieprzymiotnikowe.
piekielna kuchnia sezon 14 odcinek 8
Deskryptory skupiają się wokół przymiotników białych win, takich jak osy wokół dżemu: Riesling jest najlepszym przykładem, ale inne tego rodzaju obejmują większość Chardonnay (częściowo dzięki jego szczęśliwemu związkowi z beczkami dębowymi), zdotoryzowanym Chenin Blanc, Muscat, Gewurztraminer, Traminer, Torrontés , Viognier, Sauvignon Blanc, poważny Pinot Gris, Mansengowie, Albarinho, Bacchus… wszyscy możecie dodać jeszcze kilka.
Następnie pojawiają się nie przymiotnikowe wina białe. Uwodzą one nie pięknością zapachu i wymowną aluzją, ale bogactwem, amplitudą, winowatością, strukturą, ciałem i głębią, któremu czasami towarzyszy cichy, subtelny i trudniej przypisany zestaw aluzji. Sémillon (w stanie przedgniłym) wydaje się być nie do przyjęcia, podobnie jak Grüner Veltliner, Picpoul de Pinet, Aligoté, Pinot Blanc, Palomino, Ugni Blanc / Trebbiano, Cortese, Arneis, Vermentino - i wiele białych mieszanek win z Rodanu, Châteauneuf i nie tylko.
Nie ma żadnej hańby wobec bycia bez zarzutu: czasami (szczególnie w przypadku jedzenia) jest to dokładnie to, co lubią pijący. W takich przypadkach odmiany aromatyczne (na przykład grubo zrobione, jaskrawe lub źle obsadzone Sauvgnon Blanc) mogą wydawać się przesadnie lub uciążliwie przymiotnikowe.
To rozróżnienie dotyczy win białych, sugeruję, ponieważ są one fermentowane w większości z samego soku. Fakt, że wina czerwone fermentują przez dni lub tygodnie ze skórkami i pestkami, oznacza, że niewiele, jeśli w ogóle w ogóle, nie ma nic wspólnego z tym samym. (Z drugiej strony, wszystkie wielkie róże różowe mają tendencję do odrzucania.)
Która odmiana jest nieuzasadnionym królem lub królową? Mam słabość do zupełnie dziwnej, zaprzeczającej aluzjom Ribolla Gialla, która jest bardziej wczesna jesienią, ale muszę przyznać, że nigdy nie spotkałem się z tak przymiotnikowym wyzwaniem, jak podczas niedawnej wizyty we Frankonii. Dlaczego? Wina były w końcu bardzo dobre i znacznie lepsze niż w czasie mojej ostatniej wizyty na początku lat 90. Powodem jest to, że największa i najbardziej przyjazna terroir odmiana winorośli we Frankonii jest niewątpliwie Silvaner , a Silvaner… po prostu jest. Jego istota jest czystym winem, winem pozbawionym prawie wszystkich przymiotników. Jego doskonałość jest cudownie nieartykułowana.
Winogrona dotarły do tego regionu północno-zachodniej Bawarii z Austrii w połowie XVII wieku (wspomina się o nich w dokumencie przechowywanym w imponującym archiwum w Fürstlich Castell'sches Domänenamt w 1659 r.) Jako `` austriackie winogrono '', a z analizy DNA wiemy, że naturalne skrzyżowanie Savagnin i Österreichisch Weiss („austriacki biały”: kolejne potomstwo Gouais Blanc). Nawiasem mówiąc, Grüner Veltliner również jest w połowie Savagninem.
Obecnie jest znany głównie w dwóch regionach. Jedną z nich jest Alzacja (gdzie generalnie zapisuje się ją jako Sylvaner), chociaż ostatnio nasadzenia gwałtownie spadły, a w 2014 roku pozostało niewiele ponad 1000 ha, mimo że stała się zatwierdzoną odmianą dla Zoztenberg Grand Cru od 2006 roku. Franconia jest drugą - i bardziej znaczący. Tutaj, w Niemczech, jest generalnie pisane Silvaner - chociaż Sylvaner był powszechny w dawnych czasach i nadal jest używany przez niektórych producentów. (Dla przypomnienia, Rheinhessen ma więcej Silvanera niż Frankonii, ale nie zajmuje tam najlepszych miejsc, tak jak we Frankonii).
Silvaner jest drugą najczęściej uprawianą odmianą Frankonii po Müller-Thurgau - ale ta ostatnia jest używana głównie do produkcji win luzem, podczas gdy zdecydowana większość poważnych, ambitnych win białych Frankonii to Silvaner. Zajmuje prawie 1500 ha z całkowitej liczby 6230 ha i znajduje się w każdym dużym obszarze frankońskim. Riesling zajmuje drugie miejsce, ale jest daleko w tyle z zaledwie 330 ha. Większość Frankonii Silvaner to również materiał pochodzący ze starych winorośli - według hodowcy Christiana Müllera z Max Müller I średni wiek Silvanera w regionie wynosi od 50 do 60 lat.
Widok na Escherndorfer Lump. Kredyt: Andrew Jefford.
Uwierz mi, Frankonia ma oszałamiająco trudne i wymagające miejsca, z łatwością dorównujące wszystkim w Mozeli czy Rheingau (lub w Douro czy w północnym Rodanie). Osoby pracujące w trudnie stromym Julius-Echter-Berg w pobliżu Iphofen (71 ha), szalenie stromym Stein nad Würzberg (85 ha) lub przerażająco zawrotnym Lump nad Eschendorf (25 ha) poświęcają około 1500 godzin rocznie na swoje winorośl. (Winnice płaskie potrzebują około 250 sztuk). Ślizgają się, ślizgają, pocą się, wspinając się i schodząc bez specjalnie przystosowanego obuwia, musieliby poruszać się po tych zboczach na czworakach. I robią to wszystko dla Silvanera. Gdyby to nie nagrodziło ich wysiłków czymś wyjątkowym, nie zrobiliby tego.
Widok Julius-Echter-Berg w pobliżu Iphofen. Kredyt: Andrew Jefford.
Spędziłem dużo czasu pytając hodowców, jakich słów używali na temat Silvanera, a także czego szukali w winach. „Mineralność” pojawiała się raz po raz - innymi słowy w winach było coś, co przypominało plantatorom zmysłowe doznania związane z uprawą gleby (choć takie zapachy byłyby związane z materią organiczną gleby, a nie z minerałami jako takimi). Dr Uwe Matheus z Wirsching jest typowy. „Dla mnie wyjaśniam smak Silvanera jako przeciwieństwa Rieslinga. Bez smaku owoców, ale z silnym posmakiem minerałów. Nie mamy wysokiej kwasowości, ale minerały przejmują trochę część kwasowości ”.
Konsultant Hermann Mengler pokazuje różnicę między liściem Silvanera (po lewej) a Rieslingiem (po prawej). Kredyt: Andrew Jefford.
Czasami aromaty gruszki lub pigwy są wstępnie oferowane jako analogie, a także żółte letnie owoce, w tym żółte jabłka, które sugerują również słomę, siano i to, co Niemcy nazywają `` białymi ziołami '', czyli marzanką i innymi biało-kwitnącymi dzikimi roślinami ( Język angielski). Słyszałem też analogię z białym pieprzem, chociaż trudno mi to dostrzec. W miarę starzenia się Franconian Silvaner do mieszanki może wkradać się trochę grzybów, masła orzechowego i trufli, chociaż te aluzje są powszechne w przypadku wielu starszych białych odmian.
Późne zbiory i deser Silvaner we Frankonii może być zaskakująco udany, a jego bogata słodycz jest zrównoważona i wspierana nie tyle przez napięcie klasycznej niemieckiej `` owocowej kwasowości '', ile przez unoszącą się roślinność lub liściastą, która czai się tuż poniżej progu percepcji bardziej ogólnie w Silvaner, który w winach deserowych objawia się rodzajem bogactwa tytoniowego, a czasem bardzo miękkiej przyprawy imbirowej.
Frankońscy producenci mogą wytwarzać Silvaner w bardziej wyraźnie owocowym stylu za pomocą technik takich jak chłodna fermentacja - ale dla nich byłby to krok od wielkiego stylu autochtonicznego. Tanja Strätz z Weingut Juliusspital opisuje to jako „mineralne, ziemiste i uporządkowane. Ludzie mówią nam, że powinniśmy podążać za tym stylem i tak też myślimy. Ale kiedy mamy ślepe degustacje, nawet doświadczeni krytycy mają tendencję do przyznawania najwyższych wyników stylowi owocowemu. To nas doprowadza do szału ”.
Czy podoba Ci się odmiana winogron na tyle, aby wytatuować ją na ramieniu? Hodowca Christian Müller z Maxa Müllera Robię… Źródło: Andrew Jefford.
Ostatnie słowo na temat Silvanera zostawiam Gisela Kreglinger, autorka Duchowość wina , który dorastał w rodzinnej winnicy o tej samej nazwie w Segnitz we Frankonii. „Dla mnie” - mówi - „Silvaner reprezentuje kulturę tego miejsca. Frankonowie są nieśmiali i powściągliwi, ale spostrzegawczy, delikatni, powściągliwi. Mają dużo do powiedzenia - ale trzeba uważnie słuchać. Silvaner jest taki.
Degustacja Silvanera z Frankonii
Oto wybór siedmiu najlepszych Silvanerów, które próbowałem podczas mojej ostatniej wizyty w regionie, opisanych jako najlepsze, jakie potrafiłem. W przyszłym tygodniu dostarczę „Notatnik frankoński” - przedstawiający frankońską scenę poza Silvaner.
Weingut Am Stein, Vinz, Alte Reben, Silvaner Trocken 2015
Jest on wytwarzany (przez właściciela Ludwiga Knoll i winiarza Dominika Diefenbacha) ze starych winorośli („Alte Reben”) w winnicy Stettener Stein niedaleko Karlstad i poddawany fermentacji głównie w betonowych jajach, w których 20% fermentuje w amforach z łodygami. Rezultat jest klarowny i zrównoważony, doskonale zbalansowany pomiędzy Silvaner w świeżym zielonym przebraniu a winnym, dojrzałym przebraniem, z wystawną konsystencją i pełnią. Satysfakcjonująca i gastronomiczna 92
Arnold Weingut, Randersacker Sonnenstuhl, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015
Nie wiem, czy jest to charakterystyczne dla winnic Randersacker na południe od Würzbergu, ale ten kremowy, zrównoważony, gładki Silvaner ma nieco spokojniejszy owoc z sadu niż większość (słodka pigwa i gruszka). Pokazuje również, jak dobrze Silvaner reaguje na subtelne dęby we Frankonii, do dziewięciu miesięcy na osadzie w małym dębie (jedna trzecia nowego): substancja wina doskonale równoważy to zewnętrzne bogactwo. 92
Biuro domen Princely Castell, Schlossberg, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2008
Ta arystokratyczna posiadłość położona jest z dala od rzeki Men we wsi Castell we wschodniej Frankonii. Warunki są nieco chłodniejsze niż wzdłuż rzeki, a stromy „Grand Cru” Schlossberg ma marglowe gleby porozrzucane surrealistycznymi bryłami alabastru. Osiedle ma na celu utrzymanie i sprzedaż starszych i młodszych roczników, a ten wspaniały rok 2008 jest nadal dostępny do kupienia. Zapachy przypominały mi starsze Loire Chenin Blanc (omszałe studnie i orzechy włoskie), podczas gdy smak był bardziej podobny do białego bordo (coś wspólnego dla innych starszych Silvanerów w wieku około 10 lat) - głęboki, orzechowy, soczysty i falisty, z bogactwo smaku o szerokich klatkach piersiowych. 92
Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015
Próbowałem tego wina obok wersji z 2014 roku i fascynujące było widzieć obok siebie postacie vintage: 2014 był soczysty i świeży, z odrobiną limonki i uroku wiciokrzewu, podczas gdy 2015 ma więcej miodowych, melonowych tonów i moreli wskazówki zamiast wapna. (Ale tylko wskazówki!) W 2015 roku było też bardziej ustrukturyzowane bogactwo podniebienia: czyste, motywujące, poszukujące i czyste. 93
Max Müller I, Escherndorfer Lump, Silvaner Trocken 2015
Zaangażowanie Christiana Müllera w Silvaner rozciąga się na tatuaż („Main Silvaner Rocks”) na jego lewym ramieniu. To wyjątkowy przykład, z wyczuciem bogactwa i łagodności aromatów (delikatna mandarynka i olej migdałowy?) Oraz imponująco soczystym, bogatym, ciągnącym się, gęstym podniebieniem, które sugeruje słodycz, gdy jest całkowicie wytrawne, i sugeruje elektryczność i witalność w pełnym smaku. 94
Horst Sauer, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015
Winnica Horst Sauer Escherndorf jest słusznie obchodzona ze względu na wyśmienite wytrawne wina Silvaner, ale po spróbowaniu tego zmieniającego horyzont deseru Silvaner trudno było nie zauważyć go. Winogrona zebrano w październiku z pełną szarą pleśnią, a moszcz przefermentował do 6,5% obj., Pozostawiając 280 g / l cukru resztkowego. Głęboki złoty kolor, z miodowymi warstwami, kremową orzechową nutą, bogatą gęstością likieru gruszkowo-brzoskwiniowego i stonowanymi nutami roślinnymi, a botrytis dodaje zawiłości. Jest ciężki na języku i ma prawie siłę mięśni, której nie znajdziesz często gdzie indziej. Finisz przypomina żucie suszonej brzoskwini z kilkoma drobinkami tytoniu. Prawie. 96
Rainer Sauer, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012
Winiarnia Rainer Sauer w Escherndorf to w 70 procentach Silvaner, podczas gdy oznaczenie „Am Lumpen 1655” obejmuje podsekcję Lump, która według stowarzyszenia regionalnego VDP kwalifikuje się jako Grosses Gewächs (Grand Cru). Ta piękna biel wykazuje jeszcze niewielkie oznaki starości, ze srebrno-zielonymi kolorami i soczystymi zapachami wiosennego lasu, z być może odrobiną bogactwa kobierca i spokojnymi owocami gruszki. Podniebienie jest żywe, dostojne, przepyszne, wdzięczne - i nie bez perfum, chociaż trudno jest znaleźć słowa, które można by przyporządkować do nawiedzających zapachów, finisz jest soczysty i lekko słonawy. 94
Więcej kolumn Andrew Jefforda na Decanter.com
Winnica Barbaresco Rabaja, jedna z najbardziej prestiżowych w regionie. Kredyt: Andrew Jefford
Jefford w poniedziałek: Wartość w Langhe
Andrew Jefford w poszukiwaniu wartości w Piemoncie ...
który zginął w zespole fok
Polityka koloru różowego. Kredyt: ZUMA Press Inc / Alamy Stock Photo
Jefford w poniedziałek: różowe, które nie było wystarczająco różowe
Polityka koloru wina ...
Gradowe chmury burzowe zbierają się nad winnicami Burgundii. Kredyt: Andrew Jefford
Jefford w poniedziałek: burgundowy zeszyt
Pilne kwestie w 2017 roku ...
Rangen de Thann Grand Cru Vines w Alzacji. Kredyt: Andrew Jefford
Jefford w poniedziałek: zeszyt alzacki
Jefford o debacie na temat grand cru w Alzacji ...
