Jego początki opierają się wyłącznie na mieście Montalcino, ale istnieje więcej niż jeden styl Brunello. Nie ma lepszego sposobu na zrozumienie tego intrygującego wina niż wyszukanie wyrażeń dotyczących jednej winnicy, mówi Monty Waldin
Szybkie linki:
- 13 Brunello crus do jednej winnicy do wypróbowania
Podobnie jak w przypadku kultowych win czerwonych, Brunello di Montalcino wydaje się łatwe do zrozumienia, ponieważ składa się tylko z jednej odmiany winorośli, Sangiovese lub „Brunello”, uprawianej wokół Montalcino, miasta położonego na wzgórzu w południowo-zachodniej Toskanii.
Jednak zdefiniowanie „typowego” Brunello jest prawie niemożliwe, ponieważ około 30% -35% Brunello pochodzi z chłodnych terenów na północ od miasta, a 65% -70% z miejsc na południu, które często są znacznie cieplejsze. Winogrona północne dają generalnie jaśniejsze Brunellos, które są klasycznie apetyczne i jędrne, podczas gdy te z południa dają wina ciemniejsze, bardziej wyraźnie owocowe, ale wciąż pikantne.
Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że producenci Brunello mogą mieszać winogrona z obu stron miasta, aby wyrównać te wyraźne różnice stylistyczne.
Do strefy czy nie do strefy
Najgłośniejsza debata tocząca się obecnie w Montalcino dotyczy tego, czy podzielić region na podstrefy, aby ułatwić zrozumienie Brunello. Podział na strefy prawdopodobnie obejmowałby różne wioski, które obejmują region Montalcino, jak między innymi Torrenieri na północnym wschodzie, Castelnuovo dell’Abate na południowym wschodzie i Sant’Angelo na południowym zachodzie.
Tradycjonaliści obawiają się, że winnice podzielone na mniej cenione - kodowane dla niżej położonych, bardziej bogatych w glinę - miejsca, takie jak Torrenieri, mogą zostać ukarane przez media, a następnie przez rynek. Inni, jak Francesco Marone Cinzano z Col d'Orcia, twierdzą, że „rozpoznanie wyraźnych różnic między witrynami w Montalcino może dać potencjalnym nabywcom Brunello więcej pewności siebie. Spójrz na Burgundię ”.
Lub po prostu spójrz na Val di Suga, jednego z większych producentów w Montalcino. Jego 55 hektarów Brunello butelkuje jako trzy oddzielne pojedyncze winnice: Vigna del Lago, przy winnicy na północny wschód od miasta na chłodnej glinie wapiennej, to kanciasta Vigna Spuntali z cieplejszego kamienistego piasku 16 km na południowy zachód jest bardziej otwarta, a Poggio al. Granchio, podobna odległość od winnicy na południowy wschód, na łupkach ilastych, jest najbardziej gładką z trzech. Jednak wszyscy trzej są rozpoznawalnymi Brunello, będąc całkowicie odmiennymi od siebie, co dowodzi, gdyby było to potrzebne, że różnice między terroirami Brunello są czymś, co może łączyć, a nie dzielić region.
Uważam, że podział na strefy i tak nastąpi naturalnie, ponieważ Brunello stara się `` dodać wartość '' na rynku - mówić o jego statusie najlepszego miejsca na wino, pozycjonując się również jako centrum gastronomiczne, ze względu na białe trufle, grzyby, sarny, dziki , oliwa z oliwek, ser owczy, miód i inne regionalne specjały.
Na razie najbardziej logicznym sposobem zrozumienia bogatej różnorodności winnej w Montalcino, jaki znalazłem, jest rozbicie regionu na części składowe poprzez zaznajomienie się z Brunellos z pojedynczych winnic lub pojedynczych terroirów.
Około 12% -15% (260ha-320ha) Brunello jest butelkowanych pod nazwą specyficzną dla miejsca, co oznacza albo z oficjalnie umieszczonej pojedynczej winnicy (vigna), albo z jednego miejsca o historycznie uznanej nazwie miejsca (toponimo). Nie ma również ograniczeń co do wielkości, chociaż wina oznaczone jako „vigna” muszą pochodzić z winnic zarejestrowanych w konsorcjum producentów Brunello.
Wczesne dni w jednej winnicy
Pierwsze tego typu wina pojawiły się w połowie lat 70. XX wieku wraz z Caparzo’s Montosoli i Altesino’s Vigna La Casa. Oba pochodzą z jednej z bezsprzecznie najlepszych podstref Montalcino, na wzgórzu na północ od miasta Montosoli.
Caparzo i Altesino spóźnili się jednak, aby złapać najlepszą część Montosoli, ponieważ należy ona do rodziny Nello Baricci. Baricci, mający ponad 90 lat i lokalny plantator, kupił swoją ziemię w 1955 roku. Baricci jest jedynym hodowcą Montalcino, którego cała winnica jest w 100% na Montosoli.
Winorośle Baricci mają doskonałą ekspozycję na południowy wschód i wysokość (270 m) - „słodkie miejsce” dla Brunellos, które są dojrzałe, kwiatowe, pikantne i doskonale nadające się do picia. Baricci nazywa swoje Brunello „Colombaio Montosoli” od nazwy domu, z którym przyszła ziemia. Jeśli szukasz wzorcowego singleterroira Brunello, jest to przydatny punkt wyjścia.
Inne godne uwagi Brunellos z pojedynczą winnicą, zapoczątkowane w latach 80. XX wieku, kiedy ekspansja Montalcino nabierała tempa, to Vigna del Fiore Fattorii dei Barbi w 1981 r. I Poggio al Vento Col d'Orcia w następnym roku. Oba pochodzą z cieplejszej południowej strony Montalcino, ale korzystają z leżenia w chłodniejszych obszarach (ponad 350 m). Zawsze opierali się winiarskiej pułapce poświęcenia delikatnej dojrzałości dla przebojowej dojrzałości, która stała się tak przewidywalna w Montalcino (i nie tylko) od lat 90. Jeśli chcesz skosztować „klasycznego Brunello przez wieki”, to oba są wzorcowymi winami pochodzącymi z jednej winnicy.
Ciągły boom
Stały wzrost liczby nowych win pochodzących z pojedynczych winnic utrzymywał się w latach boomu lat 90. XX wieku, przede wszystkim dzięki debiutowi Mastrojanni w 1993 r. Wydaniu Schiena d'Asino lub Brunello „grzbiet osła” z wietrznego płaskowyżu nad osadą Castelnuovo na południu Montalcino. dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate to najgorętsza podstrefa Montalcino. Jest chroniony przed zimnymi wschodnimi wiatrami przez wygasły wulkan Amiata po jednej stronie na wschód, a po drugiej stronie na zachód jest otwarty na słone gorące wiatry śródziemnomorskie.
miłość i hip hop hollywood sezon 3 odcinek 13
Oznacza to, że wina z Castelnuovo mogą być znacznie ciemniejsze, bogatsze, bardziej sycące i egzotycznie mocne niż te z północnego Montalcino. Obszar Castelnuovo dell’Abate nieuchronnie przyczynił się do wzrostu liczby nowych nasadzeń w latach 1996–2007, kiedy powierzchnia winnic Brunello prawie się podwoiła. Producenci Brunello z północno-wschodniej części miasta byli szczególnie zainteresowani nabyciem tutaj ziemi i przekształceniem istniejących pól zbożowych i gajów oliwnych w winnice. Pomysł polegał na zmiękczeniu ich skądinąd mocno taninowych win w coś bardziej przyjemnego, wyprzedzającego - i nadającego się do sprzedaży.
Podczas gdy niektóre winnice wpadły w produkcję karykaturalnych bomb owocowych, zdobywających 100 punktów, inne starały się stworzyć zrównoważone winnice mniej narażone na przegrzanie, głównie - według słów menedżera Mastrojanni, Andrei Machetti - `` poprzez sadzenie rzędów pod kątem prostym, aby unikaj oparzeń słonecznych ”. Działki Mastrojanniego Schiena d'Asino i Vigna Loreto, Lisini's Ugolaia, Silvio Nardi's Manachiara, Le Ragnaie's Fornace, Fabio Tassi's Franci i Centolani's Pietranera to przykłady podejścia, które pokazuje wartość produkcji win, które według Machettiego `` rosną, a nie zrobiony'.
Francesco Illy z Podere Le Ripi zasadził swoją winnicę „Bonsai”, aby być najgęstszym na świecie (62 500 winorośli / ha). „Dzięki temu plony z winorośli są niskie i zachęca do głębszego zakorzenienia” - mówi. Winorośle są tak blisko siebie, że aby przejść między nimi, trzeba trzymać żołądek. `` To szaleństwo '' - przyznaje Illy - `` ale zapobiega stresowi winorośli w czasie upałów. '' Illy postarzał swoje wczesne roczniki Bonsai w nowych dębowych beczkach, ale na szczęście zdecydował się stonować takie ekscesy, aby pozwolić subtelnym smakom swoich winogron na swobodniejszą ekspresję .
Pojedyncza winnica Brunellos zwykle przynosi 10% -20% premię cenową w stosunku do zwykłych butelek, premię wartą moim zdaniem płacenia tylko wtedy, gdy plantator prowadzi hodowlę w sposób, który pozwala na pełniejszą ekspresję terroir poprzez pracę z naturą, a nie przeciwko niej. Salicutti, Pian dell’Orino i Le Ragnaie to tylko kilka przykładów tego podejścia i produkują niektóre z moich ulubionych Brunellos, ponieważ ich „poczucie miejsca” jest tak wyraźne, częściowo dzięki uprawie organicznej lub biodynamicznej.
Można to zinterpretować jako mój sposób na powiedzenie, że `` podział na strefy '' ma sens tylko wtedy, gdy winnice są ekologiczne lub biodynamiczne, ale złe rolnictwo ekologiczne i produkcja wina (coś, na co Montalcino nie jest niestety) neguje terroir tak samo łatwo, jak spryskiwanie gleby stertami chemikaliów.
Ponieważ nie ma oficjalnej mapy pojedynczych winnic Brunello, praktyczny sposób porównania innych godnych win z pojedynczych winnic - Tiezzi's Vigna Soccorso (południowe mury miejskie) i Il Marroneto's Madonna delle Grazie (północne mury miejskie), Castiglion del Bosco's Campo del Drago ( północno-zachodni) z La Gerla's Gli Angeli (północ), Argiano's Suolo (południowy zachód) z najnowszym winem z winnic Montalcino (debiut: 2007) Pian dell'Orino's Bassolino di Sopra (południowy wschód) - żeby wymienić tylko kilka, otwiera butelki.
Powinny one doprowadzić do wniosku, że pomimo tego, że Montalcino jest miastem z jednym gronem i jednym winem, jest równie piękne i frustrująco złożone i różnorodne.
Monty Waldin jest wielokrotnie nagradzanym pisarzem winiarskim i konsultantem biodynamicznym, który produkował wino w Chile, Kalifornii i Roussillon, a także w Toskanii.
Napisane przez Monty Waldin
Następna strona
