Quincy i Reuilly - z powrotem na mapie win! - Winestealssd.com

Wyjątkowa forma kooperacji sprawiła, że Quincy i Reuilly wrócili na mapę Loary. Ale czy teraz stoją w obliczu sprzeciwu ze strony swoich AC?

Lokalne rywalizacje są głębokie - wystarczy wziąć udział w piłkarskich derbach, aby to wiedzieć. Ale istnieją również w przemyśle winiarskim, od przeciwległych brzegów Gironde w Bordeaux po toskańskie monastery Montalcino i Chianti.

Zaskakujące było więc usiąść w Le Cave Romane de Brinay w Quincy w środkowej Loarze, aby skosztować nie tylko win z tego AC, ale także z sąsiedniego Reuilly. Nie był to najpierw Quincy, a potem Reuilly, lub na odwrót. Wszystkie wina zostały zmieszane razem, tworząc jednolity front dla ich nazw, postrzeganych jako mniejsi, pomniejsi, prawie zapomniani kuzyni Sancerre, Pouilly-Fumé i Ménetou-Salon.

Właściwie była to degustacja win ze spółdzielni Quincy's i Reuilly: nie tylko winiarze z każdego AC muszą współpracować, ale także oba regiony, jeśli jeden z nich ma zostać w pełni przywrócony na mapie winiarskiej.

Jeden za wszystkich wszyscy za jednego

czy Katie wychodzi odważna i piękna?

Quincy i Reuilly mają długą i udaną historię winiarską dzięki bliskości Cher, dopływu Loary, skąd ich Sauvignon Blancs zostały wysłane na dwór paryski i dalej, zwłaszcza do Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii, które do dziś są ich największe rynki.

Ale kiedy filoksera zniszczyła winorośle i źródło utrzymania winietów,

plantatorzy uznali, że uprawy zbóż są bardziej opłacalne. Było kilku, którzy wytrwali przy winnicach, a to, plus ich dawna chwała w Paryżu i za granicą, zapewniło Quincy uzyskanie AC dla białych win w 1936 r. (Ustępując tylko Châteauneufdu-Pape) i Reuilly rok później.

W 1961 roku Reuilly uzyskał AC za swoje czerwone wina Pinot Noir i Pinot Gris Rosés, ale wraz z przejściem na emeryturę wielu pozostałych winiarzy, jego winnice (i te sąsiadów) szybko znikały. W 1977 r. W Reuilly było tylko 48 ha i niewiele. więcej w Quincy.

Nawet jeśli były młodsze pokolenia zainteresowane produkcją wina, to to, co było produkowane, było kwaśne, ciężkie, utleniające i źle zbilansowane, to było cudem, że w ogóle przyznano AC. „Uprawa winorośli znikała tak szybko, że wydawało się, że tylko historycy

mówić o wspaniałej przeszłości Reuilly jako centrum winiarskiego ”- powiedział Claude Lafond,

który jest dziś uznawany za siłę napędową odmłodzenia jego nazwy.

„To właśnie wtedy niektórzy z nas, młodzi ludzie, poczuli, że nasze winnice mogą powstać z popiołów i dać nam przyszłość”. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wyłoniło się nowe pokolenie winietów:

plantatorów zbóż przyciągnął nie tylko potencjał wina w Reuilly, ale także dotacje rządowe związane z sadzeniem winorośli.

„Ale znaleźli się przy zbiorach do produkcji wina, ale nie mieli wytwórni win, sprzętu ani know-how do produkcji wina” - mówi Lafond. W 1991 roku Lafond rozważał budowę piwnicy. „Ale potem pomyślałem:„ Jeśli zbuduję wspólną piwnicę z innymi hodowcami, będziemy bardziej siłą roboczą i sprzętem ”.” W 1993 roku na podwórku Lafonda zbudowano Le Chai de Reuilly. Rozpoczęła produkcję natychmiast.

W Quincy, rolnicy, którzy stali się winietami, również zdali sobie sprawę, że ich AC zniknie, jeśli czegoś nie zrobią, więc poszli w ich ślady, remontując stary dom wiejski w Brinay i tworząc Le

Cave Romane w 1993 roku, w następnym roku zbierano 14 ha z siedmiu domen.

Celem spółdzielni - podobnie jak w Reuilly - było dzielenie się zasobami, a nie winogronami. Drelich

Tatin z Domaines Tatin, jedna z siedmiu, twierdzi, że te „materialne spółdzielnie” były pierwszymi tego rodzaju we Francji. „Hodowcy nadal gromadzą fundusze na zakup pras pneumatycznych, zbiorników z regulacją termiczną i linii do butelkowania, ale każdy hodowca zarządza swoją winoroślą na swój własny sposób, współpracuje z enologiem, aby winifikować swoje wino zgodnie z jego instrukcjami i sprzedaje je pod własną marką. '

„Nasz pomysł spotkał się ze sceptycyzmem byłych hodowców i niedowierzaniem większości mieszkańców” - mówi Lafond. „Dlatego moją największą satysfakcją był widok liczby ludzi, którzy ponownie zaczęli wierzyć w uprawę winorośli w Reuilly”.

Rewjuvenation

Dziś Chai de Reuilly winifikuje prawie połowę win należących do apelacji, co stanowi

11 producentów i 80 ha. Reuilly obsadził 200 ha - z czego połowa to Sauvignon Blanc - z 600 ha dostępnej ziemi AC. Cave de Brinay, pod kierownictwem producenta win, konsultanta Virginie Bigonneau, ma 17 winiarzy pracujących na 100 ha, co stanowi 44% zasadzonych 236 ha (z dostępnych 1000 ha). Wina są również poddawane winifikacji z drugiego miejsca, La Maison Blanche.

Bigonneau, która od czterech lat pracuje w spółdzielni, ale razem z ojcem Gérardem zajmuje się produkcją wina w rodzinnym domenie, powiedziała, że jak każdy konsultant jej celem jest tworzenie win wysokiej jakości, które wyrażają terroir każdego hodowcy. „Kooperacja to dla nas nie tylko sposób na wspólną pracę dla Quincy, ale także dla każdego winiarza, aby wypracować najlepszą możliwą tożsamość dla siebie i swoich win”.

Charles Sydney, który przez 15 lat był brokerem winiarskim w Loarze, przedstawił odmłodzenie, jakie spółdzielnie przyniosły dwóm AC. „We Francji nie ma innych spółdzielni materialnych na poziomie Quincy i Reuilly. Jeśli chodzi o zbudowanie całej operacji, w tym zatrudnienie konsultanta winiarza, są wyjątkowe.

Jest oczywiste, jaki to był sukces, jakość wina dramatycznie się poprawiła. Bez spółdzielni AC prawdopodobnie by zniknęli. ”Jednak są inni - niezależni hodowcy - którzy są pod mniejszym wrażeniem wpływów spółdzielni, chociaż przyznają się do swojej roli w przywróceniu większości dawnej świetności apelacji.

Philippe Pigeat, który pracuje 7,5 ha w Quincy, uważa, że członkowie spółdzielni nie są winiarzami, a jedynie „rolnymi menedżerami”, którzy płacą innym za uprawę winogron i promowanie wina. Sydney zgadza się, że „mentalność chłopów-rolników” wielu producentów nie uległa zmianie. „Producenci Quincy nadal są rolnikami ogrodniczymi, pracującymi w oparciu o założenie, że sprzedajesz na buszle, a im więcej masz buszli, tym więcej zarabiasz.

jak umrze w dniach naszego życia?

Wciąż są chłopami, podczas gdy w Reuilly są bardziej winietami ”. Piaskowo-żwirowe tarasy Quincy oznaczają, że Sauvignon Blanc dojrzewa wcześniej niż w Sancerre, 40 km na wschód. Alkohol jest wyższy, a mniej kwasów, więc wina - bardziej przystępne do wczesnego picia - mają kwiatowy nos i eleganckie podniebienie, z żywymi owocami tropikalnymi.

W Reuilly zbocza gliny i kredy Kimmeridgian dają pokrzywowe, ziołowe i mineralne Sauvignony, które są bardziej godne wzrostu, choć być może nie są tak przyjazne od razu. Pinot Noir są lekkie, jędrne i wiśniowe, ale lepsze w Sancerre, a różowe Vin Gris de Pinot Gris są charakterystycznie brzoskwiniowe i pikantne.

Pionierzy, Tatin i Lafond, sprowadzili poprawę jakości win na inwestycje w winnice (lepsze klony, mniejsze plony) i piwnice (lepsza higiena, nowszy sprzęt), a także eksperymenty we wszystkim, od winifikacji dębowej po uprawy ekologiczne.

Sydney uważa, że poprawa jest częściowo spowodowana młodszym pokoleniem winiarzy. „Są pierwszymi, którzy naprawdę postrzegają siebie jako winierów, a nie chłopów. Chcą wiedzieć, co dzieje się poza ich własnym regionem. Więcej podróżują, więcej się uczą, więcej smakują… ”

Dobrym przykładem jest Matthieu Mabillot. Pracując teraz w winiarni swojego ojca Alaina w Reuilly, 30-latek kontynuował studia winiarskie w Bordeaux, pracując najpierw w Lynch-Bages, a następnie w Cain w Kalifornijskiej Dolinie Napa oraz w Torbreck w australijskim Barossie. „Dzięki temu mogłem wrócić do Francji ze zrozumieniem świata wina i tego, jak mogę go wykorzystać, aby pomóc mojej rodzinie w domenie”.

Następny krok

Dziś to ilość, a nie jakość, dotyczy producentów. Przez tak długi czas Quincy i Reuilly kroczyli po wodzie w ślad za innymi AC w Środkowej Loarze, że wielu uważa, że jest już za późno. „Nasza regeneracja nastąpiła z tyłu Sancerre, ale teraz utknęliśmy” - mówi Tatin. „Sprzedawcy mówią, że nasze wina są świetne, ale ponieważ nie są tak znane jak Sancerre, nie sprzedają się tak samo, więc ich nie biorą.

Musimy znaleźć sieci sprzedaży wystarczająco zmotywowane, aby kupować nowe wina w oparciu o jakość, a nie tylko rozgłos. ”Sydney zgadza się:„ Warto zapłacić za dobry Sancerre, ale dobry Quincy lub Reuilly będzie tańszy i korzystniejszy od przeciętnego Sancerre. ”Lafond patrzy na to w wyjątkowy sposób:

„Lokomotywą pociągu Central Loire jest Sancerre. Trenerzy są według kolejności uznania: Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy i Reuilly. Nie jestem zazdrosny o Sancerre - wręcz przeciwnie. Reuilly istnieje dzięki rozwojowi nazwisk bardziej znanych niż my, których rozpoznawalność następnie przefiltrowała. ”Pigeat przyznaje Sancerre négociants Henri Bourgeois i Josephowi Mellotowi za pomoc w odrodzeniu Quincy.

Firma Mellot zajmuje się winifikacją moszczu i kupuje wina z tej apelacji od lat 80., a jej właścicielka Catherine Corbeau-Mellot twierdzi, że wina `` stanowią dobre uzupełnienie '' portfolio domeny Central Loire, ale przyznanie, że większość sprzedaży nadal znajduje się gdzie indziej w region. Ona i inni, tacy jak Hélène Mardon z Domaine Mardon, mówią, że ich eksport Quincy wynosi 30%, ale dane z Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

umieścić średnią Quincy i Reuilly na poziomie zaledwie 10%.

Sancerre i Pouilly-Fumé eksportują po 40% produkcji, a eksport związany z poprawą ich krajowego i globalnego profilu jest dla nich przeszkodą na drodze do lepszej przyszłości.

odrodzone nazwy. Pigeat uważa, że AC naprawdę rozkwitną tylko wtedy, gdy mniejszy nacisk zostanie położony na spółdzielnie, a większy na niezależnych hodowców.

„Quincy jest za mały na spółdzielnię, która reprezentuje 60% winnicy, jako sposób na utrzymanie naszej nazwy” - powiedział. „Spółdzielnie blokują rozwój drobnego rolnictwa

oraz tworzenie niezależnych winnic. Nasz zrównoważony rozwój będzie zapewniony tylko wtedy, gdy ludzie zrozumieją, że bycie vigneronem oznacza przedkładanie pasji nad handel. '' Koncepcja spółdzielni jest kluczowa z finansowego punktu widzenia, ale może być również hamulcem z komercyjnego punktu widzenia. - powiedział Mardon.

„Hodowcy pracujący teraz w spółdzielni staną się niezależni, aby zyskać elastyczność”. I to nie wydaje się zbyt odległe: Bigonneau, konsultantka winiarzy z Cave de Brinay, już wyraziła chęć przejęcia władzy po ojcu.

Lafond, którego córka Nathalie zastąpiła go w rodzinnej posiadłości, widzi korzyść w konsolidacji istniejących małych domen zamiast zwiększania obszaru uprawy winorośli. „Celem spółdzielni nie jest wytwarzanie przez winiarzy do ostatniego kawałka wina z AC, ale spółdzielnia ewoluująca wraz z każdą domeną, która jest jej częścią. To nasza przyszłość ”.